Колун для дров: как правильно выбрать или какой сделать

Колун, его виды, характеристики, рекомендации по выбору этого инструмента и рейтинг популярных моделей.

Учитывая, что преобладающая часть населения развитых стран проживает в городах, есть люди, которые даже не представляют, как происходит заготовка дров на зиму.

В действительности, чтобы просто прогреть баню, необходимо заготовить приличное количество древесного топлива, что топором невозможно.

И хотя сложилось мнение, что топор — основной инструмент для заготовки дров, на деле он предназначен для рубки деревьев.

А вот колун, назначение которого кроется в названии, служит для колки чурбаков и распиленных стволов деревьев, превращая их одним движением в поленья.

Основные характеристики

Колун не является в полном смысле топором, но он напрямую относится к нему.

Ручной инструмент имеет топорище, на которое насажена клиновидная рабочая часть (голова) без острой заточки.

Колун рассчитан на однократный удар, после которого чурбак расколется на части.

Тут важна не заточка лезвия, а сила удара.

Внешне колун напоминает больше кувалду, нежели классический топор.

Одна сторона головы плоская (обух), а противоположная клиновидная, выполнена в виде двухстороннего среза под углом в 40 – 50 градусов.

Вес колуна доходит до 5 кг, что позволяет ему справляться даже с крупными чурбаками.

Смысл такой конструкции заложен не в прорезании волокон древесины, а в их расслоении.

Толщина и длина топорища зависит, прежде всего, от размера головы колуна.

При этом размер рукояти напрямую влияет на эффективность работы, так как длинное топорище в паре с тяжелой головой концентрируют на малой площади приличную силу удара.

Лезвие

Как уже было сказано, лезвие колуна не имеет острой заточки.

В зависимости от формы, различают клинообразные (клиновидные) и ушастые варианты.

Второй тип, как отмечают сами дачники, по удобству работы намного уступает клиновидному колуну.

Отмечается, что голова, из-за наличия разведенных в стороны “ушей”, часто застревает в чурбаках, после чего ее сложно извлечь.

Сами же производители отвечают на эту претензию тем, что такая конструкция предназначена для работы с сухой древесиной.

В действительности же владельцы частного дома используют инструмент для раскалывания сырых, недавно спиленных стволов, что неверно.

Колющая кромка бывает прямой и закругленной.

Первый вариант колуна подходит для работы с большими сухими чурбаками.

Закругленное же лезвие имеет больший размер, что позволяет справляться со смолянистой и влажной древесиной.

Голова колуна изготавливается следующими методами:

• Штампование

Используется среднеуглеродистая сталь.

В большинстве случаев штампованные колуны имеют массу более 2.5кг, а их центр тяжести сконцентрирован в голове. Это позволяет использовать такой инструмент для работы с крупными чурбаками.

• Литье

Лезвие изготавливается из закаленной стали, обычно, имеет меньшие размеры по сравнению с упомянутым выше вариантом.

Бывают как прямыми, так округлыми.

Литые колуны больше напоминают топор.

Рукоять

Деревянное топорище – это классика.

Оно использовалось всегда, останется актуальным еще не одно десятилетие.

В отличие от металла, древесина обладает полезным свойством гасить удары и вибрацию.

Кроме того, деревянные ручки сравнительно дешевые, просты в изготовлении.

Все это влияет на стоимость инструмента в лучшую сторону.

Однако, среди минусов стоит отметить тот факт, что топорище, при неправильной технике работы с колуном, раскалывается.

Альтернативой древесине служит фибергласс – композитный материал, обладающий хорошими показателями прочности.

Некоторые модели производят с обрезиненной рукоятью, тем самым повышают удобство работы.

При этом он легкий, что позволяет сместить центр тяжести инструмента в сторону головы.

Фиберглассовая рукоять – подходяще решение для тяжелых колунов.

Какие бывают дровоколы

Все дровоколы делятся на два типа:

• вертикальные,
• горизонтальные.

Разумеется, оба предназначены для того, чтобы колоть дрова. Горизонтальные дровоколы имеют горизонтальную станину, на которую кладется бревно. Есть два варианта: либо колун двигается в сторону бревна, или же наоборот – бревно направляется на ножи.

Станина находится не высоко над землей. Это значит, что не нужно прикладывать серьезных усилий, чтобы поднимать на высоту заготовку. Оператор сам может под свой рост отрегулировать высоту станка. Для безопасности нож всегда находится в противоположной стороне от работника.

Вертикальные дровоколы имеют станину, которая установлена вертикально. Бревно фиксируется, а колун движется вниз на бревно. Тут нужно сказать, что коэффициент полезного действия данных станков намного выше. Единственный недостаток – это аварийные ситуации при работе с кривыми бревнами. Встречаются колуны, которые выполнены из закаленной стали. Они режут бревно пополам или же на четыре части.

Работа вертикального дровокола: видео колки дров

https://youtube.com/watch?v=Ufxx0WLTRcE

Для каждого дровокола характерны размеры и параметры. Так, можно устанавливать только определенного размера и длины бревна. Бытовые дровоколы позволяют колоть бревна не более 50 сантиметров в длине. Но промышленные устройства вертикального типа запросто могут расколоть бревно до 140 сантиметров в длине. Такая же ситуация складывается и с шириной. Домашние дровоколы работают с 30-сантиметровыми чурками, а промышленные – до 70 сантиметров. При этом отметим, что вертикальные дровоколы имеют в два раза выше производительность.

Для заготовки используется разная древесина. Следовательно, приходится прикладывать различные усилия дровоколам. Для того чтобы колоть мягкие породы деревьев достаточно усилия пресса в пять тонн. Станки с горизонтальным расположением станины справляются с такой работой. Если предстоит колоть плотные породы деревьев, то необходимо брать усилие до девяти тонн

При этом обращаем внимание на материал, из которого сделан колун

В зависимости от того, сколько дров придется наколоть, используется тот или иной вид устройства. Если вам нужно заготовить дрова для камина, печки или бани, то достаточно и дровокола с горизонтальной станиной. Достаточно будет двигателя на 2,5 киловатта, усилия – 5 тонн. Для работы на предприятиях используются дровоколы вертикального типа. Там предстоит им работать по несколько часов. При этом перерабатывается большое количество дров. Усилие составляет до 25 тонн.

Дровокол электрический AL-KO KHS: горизонтальная подача

https://youtube.com/watch?v=c__bkGWPN-I

Для того чтобы использовать дровоколы в домашних условиях или на даче своими руками, необходимо покупать оборудование с горизонтальной станиной и усилием до пяти тонн. При этом их можно будет подключать к обычной электрической сети. В любом случае необходимо проконсультироваться у специалистов по поводу выбранной техники.

Основные виды колунов

Ручные колуны можно разделить на виды, в зависимости от размера и формы головы.

Современные инструменты в силу конструктивных особенностей могут иметь черты одновременно нескольких видов:

Большой колун

Большая массивная голова и длинная рукоять.

Вес может достигать 5кг.

Мини-колун

Имеет вес от 1.5кг и относительно короткую рукоять, до 60см, что ограничивает область использования этого инструмента.

Не подходит для работы с большими чурбаками, а для тонких веток предпочтительнее использовать обыкновенный топор.

“Утюжок”

Классика отечественного производства.

Габаритный инструмент, отверстие, под рукоять которого расположена близко к обуху.

Колун-кувалда

Тяжелый инструмент, предназначенный для работы с крупными поленьями.

Наличие ударного обуха позволяет использовать инструмент для заколачивания клиньев.

Клинообразный

Имеет прямые скосы, и выглядит в виде клина.

Ушастый

Тонкое лезвие, как у обыкновенного топора.

При этом на голове есть специальные “уши”, предназначенные для резкого расширения трещины во время удара.

Китайский

Отдельно следует выделить китайский колун.

Отличается узким носиком, который, по сути, представляет собой клин с рукоятью.

Забивается в древесину с первого раза, но часто намертво застревает.

Извлечь голову можно ударом обуха о бревно либо раскачиванием.

В результате можно наблюдать лопнувшую проушину или нарушение крепления топорища к колуну.

Собираем винтовой и гидравлический аппарат

Сильно упростить конструкцию колуна поможет подходящий двигатель с числом оборотов 500 об/мин мощностью 1.5—2 кВт. Такой электромотор стыкуется с конусом напрямую, ставить ременную передачу не придется. Если агрегат с данными характеристиками найти не удалось, готовьте следующий комплект материалов:

• 2 одноручьевых шкива расчетного диаметра, уменьшающие частоту вращения вала до 500 об/мин;
• ремень клиновидный;
• подшипниковые блоки и ведомый вал;
• винтовой раскалывающий конус, сделанный согласно чертежу;

• профильные трубы или другой прокат для изготовления стола;
• плита крепления электромотора из листа толщиной 8—10 мм;
• металл 2—3 мм на столешницу;
• крепежные болты с гайками.

Рекомендация. Не заказывайте токарю винтовую «морковку», пока не узнаете диаметр ведомого вала либо основного вала двигателя. Резьба рабочего конуса выполняется с двумя заходами, марка стали – Ст35…Ст45 (высокоуглеродистая).

Из металлических профилей надобно сварить стол, сверху закрепить лист металла. Мотор крепится на плите под столешницей, вторичный вал с конусом – наверху. Шкивы ставятся на шпонки либо фиксируются стопорными винтами. При подключении кабеля электропитания побеспокойтесь о заземлении агрегата.

Важный момент. При колке дров винтовым устройством надо правильно придвигать колодку к инструменту – строго в вертикальном положении. Если уложить ее набок, одно полено застрянет между конусом и столешницей.

На стационарной версии масляная станция располагается отдельно

Сборка гидравлического колуна отличается монтажом оборудования. Вместо электродвигателя и «морковки» нужно установить лезвие, пластину–толкатель и рабочий цилиндр. Заметьте, остальные комплектующие можно разместить отдельно, подведя к цилиндру рукава высокого давления от насоса гидростанции.

Очень подробно и доходчиво процесс изготовления гидравлического агрегата показан в видеосюжете:

Правила работы колуном

Имея под рукой даже самый дорогой фирменный колун, без опыта эффективно работать не получится.

Однако, на первых порах в некоторой мере справится с этой проблемой помогут следующие советы:

• Подставкой под чурбаки служит самая широкая колода с ровным местом распила. Устанавливается в устойчивом вертикальном положении.

• Чтобы облегчить работу, нужно подождать, пока свежераспиленные чурки просохнут. В противном случае древесина будет вязкой, а это приведет к заклиниванию инструмента. Зимой сырому материалу лучше дать промерзнуть. Так он станет рыхлым.

• Для рационального расхода топлива, чурки лучше колоть на части диаметром около 10см.

• Расколоть с первого раза крупные чурбаки пополам может не получиться. Чтобы сэкономить время, лучше откалывать куски по краю, а затем разрубить “сердцевину”.

• Если на полене есть трещина, желательно попасть в нее колуном. При работе с сучковатым материалом необходимо попадать инструментом либо вдоль одного из сучей, либо между ними.

• Старый колун с деревянной ручкой необходимо предварительно замочить в воде. Топорище в месте соединения с головой набухнет и надежно зафиксируется, предотвращая слет металлической части во время работы.

• Ручка инструмента всегда имеет расширение на своем конце. Это сделано для того, чтобы руки не соскальзывали при ударе. Брать инструмент следует у самого расширения, чтобы добиться максимальной силы удара за счет рычага.

Застрявший в колоде инструмент можно извлечь несколькими способами:

• Расшатать.

• Ударить по обуху кувалдой, что приведет к расколу древесины.

• Замахнуться колуном вместе с чуркой, развернуть инструмент в воздухе и ударить обухом о бревно-подставку.

За счет огромной силы удара работа с колуном сопряжена с риском получить серьезную травму.

Следуя простейшим правилам, можно значительно снизить риск либо исключить его:

• Чурбак необходимо ставить на край колоды с дальней стороны. В случае промаха инструмент воткнется в подставку.

• Держать колун нужно за край рукояти, держа ноги широко расставленными. Опять же, в случае промаха лезвие уйдет в землю, а не в ногу.

• Во избежание гашения удара колодой – подставкой, ее необходимо устанавливать на твердую поверхность (асфальт, бетон).

• Рабочая площадка должна быть чистой от посторонних предметов. Уже расколотые поленья лучше сразу убирать из-под ног.

• В непосредственной близости от рабочего места недопустимо присутствие людей, так как щепа, летящая во все стороны, травмоопасна.

Критерии выбора

Прежде чем начинать листать буклеты и просматривать сайты компаний, предлагающих оборудование, следует определить следующие ключевые параметры выбора:

• потребность в дровах;
• качество леса (какие породы, прямой, узловатый, сухой, сырой);
• физические возможности того, кто будет работать;
• приемлемая цена покупки;
• сумма эксплуатационных расходов за время службы.

Выбор колуна зависит от породы дров, физических способностей Итак, какой колун выбрать для колки дров? Если по результатам этих оценок решено, что достаточно будет обычного ручного колуна, то необходимо подержать его в руке, взмахнуть несколько раз. Учтите, что таких взмахов вам предстоит не одна сотня. Для наколки сухих не толстых поленьев без сучков будет достаточно обычного клинового колуна весом 1,5-2 кг

Если же предстоят сырые и узловатые чурки, то лучше выбрать более тяжелый топор на длинной рукояти с дополнительными выступами перед обухом, весом 3-5 кг. Разумеется, он должен быть по плечу и по силам работающему.

Очень важна рукоятка. она должна быть ровной, без задиров и шероховатостей. Пяток поленьев для камина или субботнего шашлыка можно расколоть и обычной березовой рукояткой. Для больших объемов лучше подойдет пластиковая рукоять с резиновыми накладками. Он лучше погасит вибрации и удары, неизбежные при раскалывании плотной, сырой и узловатой древесины.

Если же производительность ручного дровокола не устраивает, то при выборе механизированной модели обязательно нужно учесть следующие моменты:

• Место для работы. Необходима ровная площадка, лучше под навесом от непогоды, чтобы разместить и гору поленьев, и сам агрегат, и наколотые за время работы чурки.
• Для вертикальных устройств высота помещения или навеса должна позволять свободно закладывать самые длинные поленья.
• Если работать агрегат будет под открытом небом- нужно место для его хранения.
• Возможности сети электроснабжения должны соответствовать потребляемой мощность привода.
• Для сложных устройств нужно сразу определиться, кто и где их будет обслуживать и ремонтировать в случае необходимости.

И, наконец, весьма важный фактор для решения вопроса, какой колун выбрать- это репутация изготовителя. Безымянный китаец вряд ли прослужит долго, а ремонт его может обойтись дороже, чем новый агрегат хорошего бренда.

Как выбрать колун

Колун – инструмент не универсальный.

По этой причине общих советов по выбору лучшей модели попросту нет.

Необходимо отталкиваться от формы лезвия, длинны рукояти и веса головы.

От них напрямую зависит кинетика удара.

Однако прежде чем покупать конкретный понравившийся колун, который в теории будет выполнять поставленную задачу, нужно проверить его на наличие механических повреждений, отсутствие трещин.

Топорище должно плотно сидеть в голове, любой люфт неприемлем.

Черенок должен быть удобным и достаточно длинным, хорошо отшлифованным.

В комплекте у некоторых моделей идет чехол, который обеспечит безопасное хранение и транспортировку инструмента.

Он обязан закрывать лезвие и надежно сидеть.

Заточка топора своими руками

Перегрев металла ведет к снижению твердости именно там, где она более всего нужна, около режущей кромки, поэтому, затачивая топор на электроточиле, нужно быть предельно внимательным.

Принимаясь за заточку топора, нельзя торопиться, не следует браться за эту работу уставшим или в раздраженном состоянии. Для успеха дела необходимо сосредоточиться на ощущениях пальцев, держащих затачиваемый инструмент. Рядом с точилом обязательно должна быть вода в достаточно широком сосуде для охлаждения лезвия. Необходимо свести к минимуму биение точильного круга. Правку круга выполняют специальными шарошками, но при отсутствии шарошки можно устранить биение с помощью обломка другого абразивного круга, желательно более твердого и крупнозернистого. Одновременно с устранением биения правка круга освежает его рабочую поверхность: старые, затупившиеся зерна абразива выкрашиваются, а в работу вступают новые зерна, с острыми гранями, которые лучше снимают стружку и меньше нагревают при этом металл.

Рис.

Топор при заточке держат так, чтобы топорище располагалось при¬мерно под 45° к плоскости вращения круга (рис. 2), лезвием навстречу вращению. Одна рука удерживает и направляет головку, а вторая поддерживает топорище. Прижав фаску лезвия к вращающемуся кругу, плавным движением перемещают топор так, чтобы сошлифовать полоску металла на фаске от одного до другого края лезвия. Вначале ошлифовывают металл на тыльной части фаски, а затем, приноровившись к точилу, постепенно подбираются к переднему краю.

После каждого прохода лезвие охлаждают в воде. Обсыхание мокрого лезвия напротив зоны его контакта с точильным крутом указывает скорость нагрева лезвия в процессе заточки. Этим сигналом руководствуются для регулирования силы прижатия лезвия к кругу и скорости его перемещения поперек круга.

Заточку ведут попеременно с одной и с другой сторон лезвия, добиваясь симметричного спуска фасок. На самой кромке лезвия условия отвода тепла из зоны контакта с кругом наихудшие, и там труднее всего избежать прижогов металла, поэтому при обработке передней части фаски необходимо уменьшить давление лезвия на круг, а лезвие должно перемещаться поперек круга без задержек. Работа на точиле заканчивается, когда на всей кромке образуется заусенец.

Рис. 3

Заточку продолжают вручную на широком мокром бруске до тех пор, пока на всей поверхности фаски след, оставленный точильным кругом, не будет сошлифован. Нужно следить за тем, чтобы после перехода на брусок не завалить фаски. На поперечном сечении лезвия фаски должны выглядеть прямыми линиями. Всякие другие формы заточки: овальная и «бритвенная» (рис. 3) — на практике никаких преимуществ не дают, а только вводят в заблуждение относительно истинного угла заточки у вершины режущей кромки.

При заточке нового топора ширину фаски А следует делать примерно вдвое больше толщины лезвия «В» у основания фаски (рис. вверху). В этом случае угол В при вершине составит примерно 28°. В дальнейшем этот угол можно будет подкорректировать по результатам эксплуатации: если режущая кромка сминается или крошится, в обоих случаях угол В нужно увеличить, а если она достаточно хорошо держит заточку, можно попробовать уменьшить угол.

Завершают заточку топора правкой фасок оселком, смоченным водой При правке топор держат в левой руке лезвием от себя, а оселок в правой. Слегка прижимая оселок к фаске, водят его круговыми движениями. Правка заканчивается, когда заусенец, образовавшийся на предыдущих этапах заточки, самопроизвольно отвалится.

Спасибо за обзор Юрию Касьянову. Оригинал здесь.

Обзор финской точилки для ножей и топоров — Fiskars xsharp.

У финской компании есть отличная вещь, которая обеспечит качественный уход за вашим топором и ножом.

Как правильно точить колун

Вопрос заточки лезвия топора колуна остается открытым и сегодня.

Стоит ли его вообще точить?

Толщина лезвия, как правило, не превышает 5мм по всей поверхности, а специалисты советуют использовать плавающую заточку (острота возрастает к центру лезвия инструмента).

Это позволит справляться с древесиной различных пород.

Угол заточки также имеет значение.

У большинства колунов клин заточен под углом 40 – 60 градусов.

При этом, слишком острый угол не подходит для работы с мягким и влажным материалом.

Инструмент будет застревать в волокнах.

Тупой угол не подходит для мерзлых и сухих чурок, так как инструмент попросту будет отскакивать.

Заточка лезвия выполняется электрическим точилом на низких оборотах.

Периодически нужно смачивать клин инструмента водой, что предотвратит его перегрев при трении.

Советы по эксплуатации

Колун, как и топор, является инструментом повышенной травмоопасности, поэтому его следует правильно заточить и использовать с соблюдением мер предосторожности. Много вопросов возникает при выборе изделия – инструмент должен идеально соответствовать физическим данным работника

Найти идеальный вариант возможно только в том случае, когда колун будет испытан на практике. Даже опытные дровосеки не всегда «угадывают», какой колун им идеально подходит

Много вопросов возникает при выборе изделия – инструмент должен идеально соответствовать физическим данным работника. Найти идеальный вариант возможно только в том случае, когда колун будет испытан на практике. Даже опытные дровосеки не всегда «угадывают», какой колун им идеально подходит.

Важно правильно подобрать колоду – она должна быть среднего диаметра, высота ее должна быть на 5 сантиметров выше колена

Начиная работы, следует позаботиться о перчатках и очках. Также одежда должна быть достаточно свободной, она не должна сковывать движения. Во время работы в радиусе 2 метров не должно быть людей или животных – щепки могут отлетать со значительной скоростью и травмировать окружающих.

Из стандартных средних размеров чурок получается 4-5 полена. Более крупные чурки могут «выдать» 10 поленьев. При работе нет смысла раскалывать массивный фрагмент дерева сразу. Гораздо разумнее обтесывать дерево с разных сторон, скалывая фрагменты.

Поленья зимой лучше подержать на открытом воздухе – тогда древесина не будет размокшей и рыхлой. При работе с деревом рекомендуется начинать работу с тех мест, где присутствуют трещины. Нередко колуны вставляют в такие выемки и бьют по ним кувалдами.

О том, как сделать колун из топора своими руками, смотрите в следующем видео.

Как правильно хранить колун

Хранение колуна ничем не отличается от хранения обыкновенного топора.

Фирменные модели идут в паре с пластиковыми или кожаными чехлами, что позволяет не только хранить, но и безопасно транспортировать инструмент в машине и даже общественном транспорте.

Металлическая часть, во избежание образования ржавчины, покрывается смазкой.

Инструмент с большой головой можно смело покрывать тонким слоем автомобильного масла.

Для брендовых дорогих моделей продается специальная смазка для топора.

Инструмент с деревянным топорищем нельзя хранить под прямым солнечными лучами.

Также не рекомендуется работать при морозе ниже -20.

Лучше всего хранить топоры в помещениях со средней влажностью.

Особенности конструкции

Внешне «классический» ручной дровокол напоминает заточенную с одной стороны кувалду. При покупке учитывают параметры и особенности, которые непосредственно влияют на скорость работы и прилагаемые при этом физические усилия.

Топорище

Рукоятка колуна длиннее и массивнее, чем у топора. Это объясняется тем, что работают двумя руками, а значит и места для хвата нужно больше.

При правильном ударе на чурбак действует кинетическая энергия, полученная при движении тяжёлой «головы», а не сила пользователя. Чем шире замах, тем с большей энергией голова воздействует на материал.

Топорище изготавливают из мягких пород дерева, при ударах оно должно гнуться. Чаще используют:

• клён;
• вяз;
• берёзу.

Ошибкой станет покупка инструмента с рукояткой из дуба или акации, она причинит неудобство в работе. Жёсткая твёрдая древесина слабо гасит удары, сила которых передаётся на кисти – как говорят «сушит руки». Топорище быстро выходит из строя при частом использовании.

Современные модели оснащают рукоятками из композитных материалов, пластика. Лучшими считаются ручки, сделанные из фибергласа, который отличается отличными гасящими свойствами, а по прочности приближается к металлу.

Цена инструмента выше, но при работе меньше устают кисти, рукоятка не рассыхается, а значит меньше риск получить травму от отлетевшей рабочей части.

Важным для многих покупателей становится привлекательный внешний вид и применённые дизайнерские решения.

Рабочая часть

В продаже встречается инструмент двух видов:

• клиновые или «классические»;
• «ушастые» или «щекастые», кому как удобнее называть.

Первый вариант подходит для любых чурбаков – мягких и твёрдых, сухих и влажных. Варианты с выступами-ушами предпочтительнее использовать только при работе с сухим материалом. Но это по отзывам пользователей сети. Если есть опыт заготовки дров, то покупатель сам для себя решит этот вопрос, а можно попросить попробовать «в деле» такую модель, например, у соседей.

Дрова чаще всего нужны в сырые осенние и зимние дни, поэтому чурбаки, вероятнее всего, влажные, поэтому лучше выбрать классическую клиновую модель.

Угол заточки и схождения

Для большинства видов сырья лучше выбрать колун без заточки режущей части, вернее, с толщиной края лезвия 3-6 мм. Острый край часто входит в толщу дерева и там заклинивает – чтобы освободить инструмент понадобится физическая сила и лишнее время.

Угол схождения щёчек головы в большинстве моделей составляет от 40 до 60 градусов. При выборе действует простое правило: если чурбаки будут сырыми – хранятся под открытым небом – то выбирают угол схождения 60 градусов, а сухого материала (из сарая) приобретают модель 40°.

Масса

Выбирая по этому параметру, основываются на физической силе и росте человека, который будет пользоваться колуном. Зависимость прямо пропорциональная. Чем выше и сильнее «дровосек», тем тяжелее модель приобретают.

Торговые предприятия предлагают колуны массой от 1,5 до 5 кг. Для среднестатистического пользователя оптимальным решением станет покупка инструмента массой 2-2,5 кг.

Чем ещё можно поколоть дрова

Ручной дровокол KOLUNDROV «Стандартный»

Форма с замкнутым кольцом служит для удержания колоды. Принцип работы: вставляем полено в кольцо на колющую кромку и бьём сверху кувалдой. Это очень безопасное устройство, которое предохранит Вас от увечья. Также плюсом можно считать, что расколотые поленья не разлетаются по сторонам.

Купить