Читайте в этой публикации: Батарея в нише: преимущества и недостатки такой установки Ниша под батарею: важные моменты в процессе изготовления Как сделать нишу под батарею под окном: пошаговая инструкция Еще немного тонкостей монтажа ниши своими руками
Эстетика и еще раз эстетика – именно эту цель преследует любой человек, производя дома ремонт. По этой причине очень важно уделять внимание различным мелочам, из которых складывается общая картина восприятия комнаты – даже аккуратно проложенные трубы отопления способны испортить внешний вид комнаты. По большому счету, это и есть основная причина, по которой батарея в нише встречается практически в каждой второй современной квартире или доме. Собственно говоря, о ней и пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы поговорим о том, как делается батарея в нише своими руками.
Ниша под батарею фото
Почему лучше отделывать нишу за батареей
Сама по себе, стена за элементами центрального отопления является не совсем доступным местом для проведения отделочных работ, а, когда она утоплена в нише, ситуация усугубляется вдвойне. Добраться до такой поверхности становится труднее, здесь присутствуют дополнительные углы и переходы, которые не всегда оказываются идеальными.
По различным причинам, ниши не удостаивают отделке совсем:
- снятие радиаторов – это сложный и трудоёмкий процесс;
- при работе в неудобных, стеснённых условиях, эстетическое качество покрытий в нишах получается хуже, чем на остальных поверхностях;
- обычно, батареи располагаются под подоконниками, а это место легко закрыть длинными шторами, декоративными щитками или экранами;
- работа в нишах требует проведения дополнительных операций или закупки таких стройматериалов, которые не применяются при общем ремонте и влекут за собой дополнительные финансовые затраты.
Оставляя проблему не решённой, можно столкнуться с ней в самый неподходящий момент, когда мебель и напольные покрытия будут лежать на своих местах, а нужно будет разводить грязь и доделывать, портящий весь вид уголок. Ведь может понадобится изменить планировку, отказаться от штор совсем или заменить на более короткие, а громоздкие щитки удалить.
Ниша под батарею без отделки.
Вдобавок, заслоняя радиаторы, хозяева квартир сильно снижают эффективность отопления. Требуется сделать совсем наоборот – открыть потоку воздуха свободный доступ для конвекции, и отделать батарейные ниши изофолом, уменьшая утечку тепла на улицу.
Также, оштукатуренная поверхность, на которой не обновляется финишное защитное покрытие, начинает интенсивно разрушаться. Это влечёт дополнительные финансовые растраты на её восстановление в последующем.
Демонтаж (снятие) батареи
Выполнять ремонтные работы на поверхности ниши удобнее всего при снятых радиаторах, тогда будет обеспечен беспрепятственный доступ для проведения любых операций. Но, не все типы батарей демонтируются одинаково легко, и попытка раскрутить старые сгоны может оказаться неудачной или привести к нарушению целостности элементов отопления. В таком случае, к затратам на проведение ремонтных работ добавляется ещё необходимость закупки новых радиаторов. Поэтому, снятие их желательно выполнять только тогда, когда требуется прочистка батарей или их полная замена на новые.
Сложность выполнения работ по демонтажу зависит, так же, от типа используемых фитингов, времени выполнения работ (в отопительный сезон или межсезонье), схемы отопления и от вида самих радиаторов.
Снятие батарей современных конструкций
Правильнее всего выполнять операции, которые будут связаны с разгерметизацией отопительной системы в летний период, когда горячая вода под давлением уже не подаётся и её не требуется надёжно перекрывать. Вдобавок, это не повлечёт за собой охлаждение труб в целой квартире или по всему стояку многоэтажного дома.
Но ситуации бывают разные и, иногда, необходимо выполнить снятие батарей раньше. Проще всего это сделать в современных домах, где применяются системы группового или индивидуального отопления и новые радиаторы. Общая последовательность действий в этом случае такова:
- Выключение котла. Отключить нагревательное устройство и отсоединить систему от сети, обращая внимание на рекомендации производителя отопительного прибора относительно его правильного выключения;
2. Закрытие подачи воды. Перекрыть подачу воды, которая питает всю систему. Это может быть циркуляционный насос, если применяется индивидуальное отопление или шаровые краны на стояках прямой или обратной подачи;
3. Снижение давления. Затем, следует сбросить давление воды в запертом контуре. Благодаря этому, количество жидкости в подключенных радиаторах снизится. Спускной клапан находится чаще всего на сливе возле котла, в нижней его части. Всё, что нужно – это подсоединить подходящий шланг к крану и слить воду в канализацию;
4. Отсекание батареи. Клапан термостата перед элементом отопления перекрывается в положение «минус» — это обеспечивает полную изоляцию батареи от всей системы. Некоторые радиаторы имеют блокируемый клапан слива. В таких моделях воду можно удалить на месте, воспользовавшись шестигранным ключом. Если блокировка оттока отсутствует — придётся сливать всю систему, чтобы избежать ущерба, который может причинить вода;
5. Отвод воздуха. С помощью специального ключа или отвёртки ослабляется стравливающий дроссель, чтобы снизить остаточное давление. Для безопасности, нужно удерживать миску, ведро или другую ёмкость под клапаном вентиляции, чтобы собрать выступающую воду. Если, в течение длительного времени, с воздушного отверстия будет вытекать отопительная жидкость, то необходимо вновь проверить перекрывающие краны. Затем, опять повторить процедуру удаления воздуха;
6. Слив. Заглушки на радиаторе откручиваются рожковым или разводным ключом и поставляется миска для грязной воды;
7. Разбор резьбовых креплений. Американки (большие гайки) на входе в радиатор откручиваются. Для этого, применяется большой разводной трубный или баллонный ключ;
8. Снятие батареи. Затем, с помощью отвертки отвинчиваются болты держащие алюминиевый радиатор в нише на стене. Если же, применяется биметаллическая батарея, то её нужно просто снять с крюков и аккуратно опустить.
Благодаря грамотной подготовке, демонтаж можно произвести очень быстро. При снятии старого радиатора, лучше всего воспользоваться помощью второго человека, так как, застарелые резьбовые соединения поддаются разборке очень плохо, а скопившаяся в отопительных секциях накипь придаёт батарее дополнительный вес.
Снятие устаревших элементов отопления
Труднее всего разобрать трубные соединения старого типа. Метод посадки резьбовых соединений на краску и длительный срок их службы, приводят к тому, что подобные конструкции невозможно рассоединить. К тому же, коммунальная увязка стояков вовлекает в этот процесс системы, которые находится в соседних квартирах.
1.Определение стояков. Прежде всего, необходимо выяснить, тип применяемой системы подачи и отвода воды – верхняя или нижняя, найти прямой и обратный стояки отопления и перекрыть задвижки (запорные краны).
2. Затем, можно открыть заглушки сброса, которые находятся в цокольном этаже или подвале, это позволит убрать из системы практически всю воду, и жидкость не зальёт квартиру и соседей.
Заглушка сброса в подвале.
3. Самое время приступить к снятию самих батарей. Скорее всего, что старые сгоны и муфты разобрать не удастся, но можно попробовать. Для этого, требуется нагревать их при помощи какого-нибудь приспособления, например, промышленного фена. Пытаться откручивать соединительные муфты нужно в сторону сгона с большим запасом резьбы.
Строительный фен — он же теплопистолет.
4. Если, разобрать соединение удалось, то нужно убедиться в целостности труб, степень их зашлакованности накипью и проверить состояние витков резьбы. Даже, когда всё оказалось в порядке, требуется купить новую муфту, так как она является самым аварийным и уязвимым местом этого соединения;
Если батарея не отсоединяется, её срезают.
5. При неудачных попытках – резьба не желает разбираться совсем или чрезмерными физическими усилиями удалось это сделать, но с повреждением труб, придётся прибегнуть к процедуре резки. Это можно сделать при помощи угловой пилы (болгарки), ножовки по металлу и с использованием газовой сварки. Лучше сразу прибегнуть к услугам сварщика, так как придётся реставрировать место соединения, вымерять и наращивать трубы. Есть альтернативный вариант: заменить стояки на пластиковые, а на входе в радиаторы установить американки;
6. Для удобного снятия тяжёлых чугунных элементов отопления, лучше воспользоваться помощью ещё одного человека. В секция батареи ещё остаётся грязная вода, поэтому нужно осторожно приподнять одну сторону радиатора и слить жидкость в низкую посуду, а затем уложить на подготовленные деревянные подставки.
Вот один из наглядных примеров демонтажа старых чугунных батарей:
Подготовка поверхности ниши за батарей к отделке
Независимо от того, как отделывается и утепляется ниша под батарею, её поверхность необходимо тщательно подготовить. Подготовительные работы укрепят стену, заделают повреждения, уберут неприятный запах старых покрытий и создадут условия для дальнейшей отделки.
Стена в нише самая тонкая во всём помещении, так как утоплена на толщину батареи, поэтому, любые трещины в ней могут иметь сквозной характер. Вдобавок, смена оконных рам на новые, установка подоконника, способствуют нарушению целостности поверхности, и она нуждается в ремонте.
Проведение подготовительных действий в нише выглядит следующим образом:
Нужно предварительно оценить объём работ: если поверхности прочные и хорошо сохранившиеся, то их следует слегка обновить. Если сюда не заглядывали годами или желают выполнить радикальный ремонт, то понадобится полный комплекс подготовительных операций.
Если требуется пробить штробы (пазы) для отходящих труб, то необходимо разметить стены по размерам радиатора и произвести штробление пазов при помощи перфоратора. Только после этого можно приступать к подготовке ниши.
Удаляются слои старых покрытий: обои, краска, отслоившаяся штукатурка. Это удобно производить при помощи прочного железного шпателя или молотка с зубилом. Для скалывания особо крупных и прочных неровностей, можно воспользоваться перфоратором.
Цементный фартук под элементами отопления – это пережиток советской эпохи, который нужно безжалостно удалить при радикальном ремонте. Его место займёт более достойное напольное покрытие и плинтус.
Стена полностью обеспыливается и обрабатывается дважды грунтовкой глубокого проникновения – бетонконтактом. Такая обработка укрепит толщу поверхности и обеспечит сцепление с будущей штукатуркой.
Если поверхность целая и ровная, то оштукатуривание её не делают, а ограничиваются простым шпатлеванием. При наличии скрытых или явных дефектов, наносить штукатурку требуется обязательно.
Так как, место за батареей будет не особо бросаться в глаза, то маяки под штукатурку можно не ставить. Если, присутствуют большие повреждения, тогда придётся воспользоваться армирующей металлической сеткой и предварительно заделать изъяны.
Возможные изъяны стены в нише.
В широких нишах с большой площадью, установку маяков под штукатурку желательно производить. Это позволит значительно снизить расход сухой смеси и добиться эффекта идеально ровной поверхности;
Маяками выставляется плоскость выравнивания штукатурки.
Чтобы покрытие было долговечным и влагоустойчивым, лучше использовать не гипсовую, а цементно-известковую смесь, которая дольше сохнет и хуже разравнивается, но является прочным и надёжным основанием. Для лучшего эффекта используют цемент марки 500, просеянный мелкий песок и известковое тесто. Соотношение компонентов 1:6:1;
Для оштукатуривания средней по размерам ниши, достаточно семи литров раствора. Наносить его удобнее при помощи маленького мастерка на смоченную стену. При этом, движения должны быть быстрые, набрызгивающие. Выравнивать смесь легче большим широким шпателем-правилом.
После просыхания в течении 2-7 суток (зависит от времени года), оштукатуренную поверхность покрывают тонким слоем шпатлёвки. Эта процедура снизит зернистость поверхности и скроет мелкие дефекты, а также окрасит цементную стену в чистый белый цвет. Особенно тщательно следует прошпаклевать внешние и внутренние углы ниши и нижнюю кромку под установку плинтуса.
Подсохшую, прошпаклёванную стену отшлифовывают до идеальности. Если, этот процесс совмещается с основным ремонтом во всём доме, то удобно применять шлифовальную машинку с насадкой P200. Кода ниша доделывается с большой задержкой и нужно производить поменьше пыли, то выравнивание удобнее осуществлять острым шпателем.
Хорошо подготовленная поверхность является залогом успешного проведения любых отделочных работ и их долговременной службы впоследствии.
В следующем ролике представлен пример подготовки ниш:
Варианты отделки ниши за батареей
Пространство за радиатором должно гармонировать с общим дизайном комнаты. Способы, применяемые для отделки ниш под отопление схожи с облицовкой оконных откосов. Здесь можно использовать любой вид покрытия. Главное, чтобы оно выдерживало температуру порядка 70 градусов. Нельзя вести облицовку ОСП панелями, фанерой или ПВХ плитками – от нагревания, из них начинают обильно выделяться формальдегиды и токсины. Гораздо лучше применить другие методы декорирования:
Окрашивание ниши под батареей
Выполняется колеруемыми акриловыми красками в один слой. Главное, не забыть перегрунтовать поверхность проникающей шпатлёвкой до начала процесса окрашивания. Красить лучше кистью – валиком не удобно работать во внутренних углах и обходить торчащие элементы крепления радиатора. Нужно стараться наносить колер одинаковым слоем, быстро, не допуская просыхания – это поможет избежать появления пятен;
Декоративна штукатурка.
Такая облицовка не может заменить собой подготовительное оштукатуривание и шпатлевание, потому, что технология её нанесения требует идеально ровной и однотонной основы. После предварительного грунтования, можно применить любую разновидность декоративной штукатурки. Особенно выгодно смотрятся ниши, углы которых украшены лепниной.
Приклеивание обоев к ниже за батареей
Этот традиционный вид декорирования допустимо использовать и в этом случае, но лучше выбрать толстые виды обоев, которые не рассыхаются и не желтеют от высоких температур. К выбору клея стоит подойти осторожно – ПВА и бустилат могут изменяться от нагревания. Подобного недостатка лишены флизелиновый и виниловый клеевые составы.
Нанесение жидких обоев.
Шёлковая штукатурка, как ещё называют жидкие обои прекрасно справляется с улучшением вида батарейной ниши и является долговечной её защитой. Можно использовать однотонное нанесение, а также, создать фактурность и выделение другими цветами. Уникальность жидких обоев состоит в том, что их допускается наносить на поверхность самих радиаторов.
Подробнее о нанесении жидких обоев можно узнать в отдельной статье: жидкие обои — виды, нанесение, рисунки жидкими обоями.
Декорирование ниши плиткой и панелями
Если в комнате применены панельные элементы: МДФ, кафельная плитка, декоративный камень, пластиковые поверхности или ламинат, то вполне логично, продолжить использование этого стиля в нишах за батареями. Такой вариант предпочтительнее других, так как, создаётся на очень длительный срок и в будущем не понадобится даже заглядывать за радиаторы, чтобы обновить покрытие.
Белые ниши
Проще всего оставить пространство за радиаторами отопления белым. Его легко поддерживать в таком состоянии при проведении текущих ремонтов, особенно при съёмных батареях. Данный вариант прекрасно гармонирует с большинством других видов отделки.
Декорируя эти незаметные уголки, можно значительно преобразить общий вид всего помещения, облагородить его и увеличить пространство, убрав маскирующие завесы.
Утепление ниши за элементами отопления
Если радиатор планируется впоследствии закрыть декоративным щитком и поверхности за ним видно не будет, то можно применить экранирующее утепление, которое повысит теплоотдачу и конвективную работу отопления. Наклеивание 5 мм слоя изофола по всей площади ниши позволяет снизить тепловые потери на обогрев наружной стены. В холодных квартирах, со слабой работой центрального отопления, эта мера также желательна и необходима.
Некоторые пытаются наносить сверху изолятора финишные слои. Однако, декорировать изофол нельзя. Например, если его оклеить обоями, то отражательная способность фольги падает и все старания становятся практически бесполезны. Сам по себе этот утеплитель выглядит, как самостоятельный вид отделки, который можно немного улучшить, добавив декоративных планок по периметру и углам.
В северных районах, с серьёзными морозами в зимнее время, отсутствие обогрева на небольшом участке стены может спровоцировать образование трещин и медленное разрушение ниши. В таких условиях, утеплитель на ограниченном пространстве применять не рекомендуется.
Для того, чтобы закрепить теплоизолятор, нужно провести обычные подготовительные работы. Ровная поверхность, хорошо выведенные углы – это залог того, что изофол будет точно раскроен и плотно приляжет по всей площади. Для стандартной ниши нужно вырезать четыре различных по размеру отрезка утеплителя – два на боковые стенки, один на верхнюю и последний, самый большой кусок, для задней стенки ниши. Наклеивать его можно на жидкие гвозди и виниловый клей. Тогда он равномерно и быстро зафиксируется по всему пространству, будет держаться десятилетиями и не требовать замены.
Скрыть стыки изофола в углах и по периметру можно, если закрыть их декоративными пластиковыми уголками. Фиксацию уголков выполняют в правильной последовательности: сначала, закрепляют на саморезы алюминиевые планки для наружных и внутренних углов, а только потом наклеивают пластиковые элементы прямо на металл.
Особенности крепления
На задней поверхности радиатора Kermi в заводских условиях приварены крепежные элементы – накладки. Если длина радиатора меньше 1800 мм, то их 4, если превышает – 6. Выравнивание радиатора может производиться и по вертикали, и по горизонтали.
Чтобы скрыть радиатор от посторонних глаз, используют специальные экраны или решетки. Их можно использовать и стандартные, изготовленные в промышленных условиях, и самодельные. Это – дело вкуса и возможностей каждого пользователя.
Утепление и отделка ниши за батареей без её снятия
Снимать радиаторы отопления нужно только в случае крайней необходимости. Систематическое раскручивание крепёжных резьбовых соединений, приводит к повышению риска аварийности в отопительный сезон. Демонтировать радиаторы ради замены обойных листов крайне нерационально. Однако, при соблюдении определённой технологии работ, не снимая батареи можно заменить обои, наклеить потолочную плитку или изофол и нанести жидкие обои механизированным способом. А, вот выполнить качественное окрашивание или оштукатуривание пространства за элементами отопления невозможно. Если, они не будут каждый раз сниматься, то лучше покраску и декоративную штукатурку вообще не применять.
Для замены рулонных обоев или листов утеплителя, нужно запастись инструментом с длинными рукоятками (изогнутые щётки, пластиковые скребки). Таким инструментом можно дотянуться до всей поверхности за трубами, прижать наклеиваемые листы и выгнать из-под них воздух. К тому же, важно выполнить правильный раскрой рулонов, который облегчит выполнение работ в узком месте.
Шпатель.
Кисть.
Удобно применять широкорулонные обои, ширина которых превышает один метр. Их можно завести с боковой стены, оклеив угол ниши цельным куском и спрятав часть полотна за батареей. В бумажных листах нужно заранее вырезать пазы под крепления радиаторов и заводить их за трубы сложив пополам клеевой стороной наружу, а затем, разравнивать подручными приспособлениями. Таким же способом наклеивается изофол.
Технология нанесения шёлковой штукатурки ещё проще. При помощи специального приспособления (пневматического пистолета с хоуп-ковшом), производится распыление жидких обоев на всём пространстве за батареей. Остатки брызг шёлковой штукатурки на элементах отопления легко смываются водой, но можно их не убирать, а покрыть ими все трубы.
Схемы подключения
Есть несколько схем подключения радиаторов, которые соответствуют требованиям и нормам ГОСТ и СНиП. Они представлены следующими разновидностями:
- Боковое подключение. Характеризуется максимальной теплоотдачей. При таком соединении ввод производится с верхней части батареи, а вывод – снизу с той же стороны. Является наиболее востребованной схемой подсоединения.
- Диагональное подключение. Производится при значительных габаритах системы. Вода поступает в радиатор через верхнюю часть, а выводится снизу с противоположной стороны.
- Нижнее подключение или «Ленинградка». Производится в небольших одно- и двухэтажных домах, а также при монтаже скрытых под полом труб. Эффективность такой системы ниже на 5-15%, чем при боковом подключении.
При нахождении труб в черновой стяжке увеличиваются теплопотери из-за контакта с бетоном и покрытием потолка нижнего этажа.
Монтаж плинтусов
Любой ремонт будет неполным, если оставить не закрытыми стыки и резкие переходы от одного покрытия к другому. Применение плинтусов имеет положительный зрительный эффект и значительно улучшает любую отделку. Удаление старых цементных фартуков, полуистлевших деревянных плинтусов и замена их на новые, пластиковые – это важная составляющая в облагораживании отопительных ниш.
Предпочтительнее использовать именно пластиковые, а не деревянные плинтуса, у них масса достоинств:
- низкая цена;
- большая эластичность, которая позволяет обогнуть все неровности на стенах;
- наличие кабель-каналов;
- очень просто крепить;
- легко стыковать в углах.
Для закрепления элементов плинтусов разработаны три способа:
- с помощью клея;
- применяя крепёжные застёжки;
- используя метизы.
Клеевой вариант самый быстрый и лёгкий, но требования к стене возрастают – она должна быть идеально ровная. Если применять масляный скотч для защиты от случайного попадания клея, то внешний вид отделки и самого плинтуса вообще не пострадает. Самый главный минус у такого способа фиксации – это невозможность повторного использования плинтусов.
Крепёжные скобы лучше использовать совместно с идеально ровными полами и стенами, так как плинтуса будут фиксироваться не плотно прижимаясь и есть риск образования больших щелей. Кроме этого, повторно снимать и переустанавливать элементы на таких застёжках очень тяжело.
Самый не затратный способ фиксации плинтусов, это использование метизов и дюбелей. Крепление получается жёстким и быстросъёмным. Такой вариант хорош при наличии кабель-каналов, когда шляпки крепёжных элементов будут спрятаны под защёлкой.
Монтаж плинтуса следует начинать от внутреннего угла ниши, предварительно установив соединительный угловой элемент. Отверстия в пластиковой полосе лучше выполнить заранее, при помощи горячего гвоздя. По этим отверстиям размечается стена, а затем, просверливаются гнёзда под метизы при помощи ударной дрели.
Завинчивать саморезы удобнее в последнюю очередь, предварительно вырезав плинтус по размерам ниши и состыковав его в угловых креплениях. После выполнения всех этих операций, вставляются и защёлкиваются крышки кабель-каналов.
Над чем вы сейчас работаете?
Юлия, пример соседей, конечно, убедительный аргумент. Но это всё самодеятельность. Ваш дом построен по проекту. И делали его профессионалы. Я не знаю конструкцию Вашей “балкона-лоджии”. Может быть, парапет под окном, который Вы собрались сносить, что-то держит, являясь элементом наружной несущей конструкции здания. Может быть, после его сноса ничего не произойдёт. Может, нет. Насколько мне известно, выносить приборы отопления наружу запрещено. Вы собрались утеплять периметр лоджии. Чем? Какой толщины утеплитель? Паро- и гидроизоляция? Расчёты есть? Какая будет мощность обогрева “тёплого пола”? Меняете остекление. Вопросы у контролирующих органов к изменению внешнего вида фасада здания будут? Делайте, если хотите. Ответственность за последствия всё равно лежит на собственнике помещения. Можно “соломки подстелить”. Хотя бы обсудить свои планы с инженером управляющей компании. Корректный вариант – заказать проект переоборудования помещения у проектной организации, которая Ваш дом проектировала. Вам решать.
Выносить систему отопления на лоджию запрещено. Только электрический теплый пол и электрические конвекторы.
Когда я смотрю на наши проекты удивляюсь. Они хоть что-то видели, кроме этой убогости? Это нельзя, то не в коем случае. Потом открываешь фото проектировщиков из Европы и думаешь, а им то почему можно!! У них что другие законы физики и сопромата работают . Когда наши о людях начнут думать.
“>
Как сделать нишу для батареи отопления
Если ниши предусмотренной под радиатор отопления изначально нет, а требуется утопить его в стене, то стоит подойти к этому комплексно, всесторонне изучив данный вопрос:
Когда углубление решили сделать за счёт уменьшения стены, требуется обязательно согласовать этот момент с инспекцией по жилищным вопросам. Снижение толщины несущей стенки может идти вразрез с требованиями паспорта на квартиру. Жильё с нарушениями нельзя продать, заложить или оставить в наследство не восстановив первоначальный вид. Нарушение несущих опор может привести к обрушению здания.
Кроме того, оставшаяся часть стенки может оказаться слишком тонкой, чтобы выдержать вес многосекционного чугунного радиатора.
Гораздо проще предусмотреть нужное углубление, утопив радиатор в гипсокартонном коробе. Тогда можно изготовить нишу любых размеров и спрятать отходящие трубы под листами.
Задумываясь о размерах ниши, требуется знать габариты радиатора, который будет в неё установлен и допустимую величину конвективных воздушных зазоров. Если, батарея ещё не приобретена, то лучше рассчитать необходимое количество секций, купить подходящий отопительный элемент, и только потом начинать делать короб под него.
Минимальные зазоры по периметру радиатора не должны быть меньше 50 мм, но всё зависит от величины подоконника, глубины ниши, конструкции батареи, места её установки.
Не стоит забывать об утеплении внутренней поверхности ниши, особенно, если её пришлось делать за счёт уменьшения толщины стен. Рекомендуется наклеить пенополистирольные плиты по всей площади образовавшегося углубления.
В следующем ролике показано как спрятать батарею в нише из гипсокартона:
Радиатор – где установить?
В подавляющем большинстве радиаторы устанавливаются под окнами. Чтобы понять, почему это единственно верное решение, необходимо разобраться с тем, как циркулируют холодные и теплые воздушные потоки внутри помещения.
Как известно из курса школьной физики, холодный воздух тяжелее теплого, поэтому он устремляется вниз. Теплый же, наоборот, стремится вверх, так как он легче.
Самое холодное место в любом доме или квартире – под окнами. При этом неважно, установлены стеклопакеты с несколькими воздушными камерами или обычные окна с деревянными рамами. Если учесть сопротивление теплопередаче, то окна по сравнению со стенами холоднее в два раза.
Учитывая вышесказанное, становится очевидным, что установка радиаторов отопления под окнами – правильное решение.
В случае некорректного выбора или размещения радиаторов холодный воздух будет двигаться параллельно полу, доставляя массу неудобств. Особенно, если на его пути окажется обеденный стол, детская кровать, диван.
Монтаж батареи в нише.
При завершении ремонта остаётся навесить батарею в нише. Если бывший в употреблении радиатор возвращается на своё постоянное место, то не стоит много мудрствовать, чтобы подцепить его на старые крепления. Однако, стоит побеспокоится о том, чтобы заменить железные забившиеся трубы и сгоны с резьбой на соединительные американки и пластиковые трубы.
Если для ниши приготовлен новый радиатор, то нужно начинать примерять его ещё до начала всех работ и по его размерам подготавливать всё остальное: точный подвод горячей воды и размещение обратного трубопровода, размеры конвективных зазоров, установку креплений для навески:
- В первую очередь размечаются места для креплений. В зависимости от длины радиатора фиксаторов может быть два или три;
2. Рулеткой измеряют его высоту и от нижнего края ниши откладывают её на стене. Делают прибавку на конвективный зазор и отнимают величину запаса, который равен возвышению батареи над крючком крепления. По уровню проводят на этой высоте горизонтальную линию.
3. Полученная линия делится пополам и на ней размечаются отверстия для будущих фиксаторов (два или три). Главное, чтобы отверстия располагались симметрично и совпадали с просветами между секциями. Теперь элемент отопления предварительно навешивается на фиксаторы;
4. Размечаются пути отходящих трубных подсоединений. Если ремонт выполняется во всём помещении, то трубы лучше спрятать в штробу и замуровать, предварительно одев на них теплоизолирующий чехол;
5. При сооружении ниши из гипсокартона, сперва нужно провести коммуникации, а только потом фиксировать направляющие планки и подшивать гипсокартонные листы;
6. Когда всё готово и снимать батарею со стены больше не требуется, то можно окончательно собрать резьбовые соединения. Закручивать американки нужно плотно для сжатия прорезиненной прокладки. При этом, фум-лентой пользоваться не нужно, а лучше дополнительно покрыть резьбу силиконом.
Учитывая все эти моменты, можно превратить мозолящие взгляд уголки комнаты в её гармоничные составляющие, не потеряв при этом эксплуатационных качеств отопительных элементов.
Если в стене за батарей нет ниши, то есть она ровная, то для её отделки можно воспользоваться другими способами. Узнать о которых можно в статье: отделка стен за батареями.
Внешний вид батареи часто не подходит к дизайну помещения. В таком случае её просто прячут. Как это сделать правильно и красиво можно узнать в статье: как спрятать радиаторы.
Что необходимо учесть при маскировке
Перед выполнением маскировки батареи нужно обратить внимание на некоторые моменты:
- необходимо понимать, что в любом случае произойдет потеря тепла;
- не должно быть преград для конвекционных потоков воздуха, лишь так можно сохранить равномерный обогрев помещения;
- необходимо все правильно продумать, чтобы был открытый доступ к батареям, в случае возникновения чрезвычайного происшествия;
- в доступности для выполнения ремонта должны быть кран, термоголовка и другие компоненты отопительной системы.
Эти моменты необходимо обязательно учитывать, только так можно создать оригинальный акцент в комнате и обеспечить правильную работу батарей.
