Делаем самую простую печку своими руками (10 фото)

Комфорт дачного домика, построенного вдали от сетей газоснабжения немыслим без печки. В холодное время года она дарит нам приятное тепло, избавляя воздух от сырости.

Рынок сегодня предлагает покупателям всевозможные конструкции металлических «буржуек». Несмотря на это многие дачники отдают предпочтение классическому варианту – отопительной печи, сложенной из кирпича. Ее преимущества очевидны: за счет большого веса она накапливает много тепла и долго отдает его, хорошо прогревая помещение.

Срок службы кирпичной конструкции существенно превышает ресурс металлической. Минимальные затраты на материалы и простота обустройства привлекают к простой печи для дачи внимание домашних умельцев.

Испытать себя в роли печника вам поможет наша статья. В ней мы рассмотрим несколько вариантов простых дровяных печей и дадим практические рекомендации по их кладке.

Вы убедитесь в том, что в чертежах этих конструкций нет ничего сложного. Научившись читать «порядовки» — схемы раскладки кирпича, можно своими руками построить полноценное теплогенерирующее устройство.

Швы в печной кладке

При нанесении раствора на кладку не рукой, а кельмой (21) поверхность кирпича рекомендуется смачивать водой. Накладывают на кирпич горку раствора и быстро разравнивают. На раствор кладут смоченный или вымоченный кирпич, плотно прижимают, притирают и удаляют излишки. Раствор на тычковую грань наносят кельмой или самим кирпичом. Тугоплавкий кирпич только споласкивают водой.
Швы в печной кладке выполняют разными способами. Если кладку предполагается штукатурить, швы выполняют впустошовку, т. е. не заполняют раствором на глубину 5… 10 мм. При оштукатуривании раствор затекает в швы и лучше сцепляется с поверхностью печи.

Если кладку не штукатурят, швы полностью заполняют раствором и они остаются в одной плоскости с поверхностью стены. Такая кладка называется вподрезку. Если поверхности печи с помощью швов хотят придать более красивый вид, отделяя кирпичи друг от друга швами, то швам придают выпуклую или вогнутую форму, выполняя кладку под расшивку.

При этом используют инструмент — расшивку, который изготавливают из кровельной стали, придавая ему нужную форму, имеющую обратное изображение шва.

Техника расшивки состоит в том, что выдавленный раствор срезают в подрезку, приставляют к шву расшивку и проводят ей по раствору ( 22).

Раствор должен быть таким, чтобы при незначительном нажиме на кирпич во время кладки излишки его легко выдавливались из швов.

На рисунке 23 показаны основные части кирпича. Кирпич кладут плашмя в полкирпича или вплашку на ребро в четверть кирпича и стоймя ( 24).

Это говорит о том, что стенки печи и каналы могут выкладываться различной толщины. Нормальной считается кладка в полкирпича, тонкой — в четверть кирпича или на ребро (25, а). Самая распространенная кладка плашмя или вплашку (25, б). Такую же толщину кладки можно получить из двухчетверок, укладываемых на ребро (25, в). Кладку в три четверти кирпича выполняют в полкирпича и в четверть кирпича, т. е. на ребро (25, г).

Когда требуется полностью перекрыть швы, кладку ведут из двухчетверок на ребро, но так, чтобы один ряд кладки находился на 5…6 см выше другого (25, д).

При закладке первого ряда печи форму и размеры ее проверяют правилом, угольником, метром или шнуром, натягиваемым по углам кладки (26). Первый ряд прежде выкладывают насухо и только после этого на растворе, тщательно соблюдая перевязку швов. Каждый выложенный ряд обязательно проверяют по горизонтали правилом с уровнем, по вертикали — правилом с уровнем или отвесом, на прямоугольность — угольником или шнуром по диагоналям (27). Выявленные неточности исправляют. Частые проверки отнимают много времени, поэтому для повышения производительности труда были предложены направляющие стойки или стойки с передвижной опалубкой, которые устанавливают строго вертикально.

Ящик можно изготовить на несколько рядов кладки. При этом последний ряд кладки, например третий, должен быть строго на одном уровне с верхом ящика.

Конструкции печей

Правильное завершение кладки дровяной печи для дачи

На этом кладка уличной печи практически завершена, но осталось несколько технологических моментов. Колосниковые решетки и колосники должны быть расположены ниже топочного отверстия на 7-14 мм. Между решеткой и кладкой дровяных печей по всему периметру следует оставлять зазор не менее 5-10 мм, заполнив его золой или песком, чтобы расширяющийся металл при нагревании не повредил кладку. При укладке колосниковых решеток рекомендуется соблюдать наклон в сторону дверцы на 2-3 см, что обеспечит скатывание несгоревшего топлива от задней стенки на решетку. Прорези решетки необходимо размещать вдоль топливника (от дверки к задней стенке).

Чугунные плиты, используемые в кухонных очагах, лучше всего укладывать по уровню на тонком слое глиняного раствора.

Правильная кладка печи подразумевает, что сооружение нужно высушить естественным, в крайнем случае — искусственным способом. В процессе сушки все задвижки должны быть открыты круглые сутки. Трубу можно закрывать только на время грозы. На такую сушку требуется примерно 10-12 суток.

Искусственная сушка проходит быстрее. Для этого необходимо протопить печь с постепенным увеличением количества сухого топлива: стружки, соломы, щепы, мелко наколотых дров. Запрещено производить сушку печи, сжигая сразу большое количество дров, так как вода в кирпиче, превращаясь в пар, может разрушить кладку.

Первая закладка топлива не должна превышать 20-25% от необходимого для нормальной топки количества. Для второй топки объем топлива можно увеличить до 30-40%, для третьей — до 60-70% и т. д. до полной нормы. После каждой топки все приборы печи должны быть открыты, а температура ее наружной поверхности не должна превышать 50-60 °С.

Кладка печи для дачи и сушка считается завершенной, когда на поверхности печи перестают образовываться сырые пятна, а на задвижке отсутствуют следы конденсата.

Технология процесса кладки

Самый первый ряд укладываем сначала без нанесения на кирпич раствора. Дойдя до угловых кирпичей и убедившись, что реальная картинка совпадает с набросанным проектом, приступаем к капитальному сложению ряда. Из рук не выпускаем уровень — первые ряды должны быть выложены четко по горизонтали. При помощи строительной рулетки сравниваем габариты печки по ширине, длине и диагоналям. Обе диагональные прямые должны быть одинаковыми, если этого нет, то придется подбивать угловые кирпичи до тех пор, пока размеры не станут равными. Затем выкладывается внутренняя часть печи для первого ряда.
Приступаем ко второму ряду с угловых кирпичей, положение которых постоянно проверяем уровнем. А потом, как и в первом ряду, выкладываем две длины и две ширины, затем — внутренность. Постоянно обращаемся к чертежу и сравниваем выкладку на правильность. Имея уже два ряда, вбиваем гвозди, длиной около 100 мм, в угловые части раствора между рядами.

При помощи отвеса переносим на потолок место расположения углов выложенного второго ряда. В эти перенесенные точки на потолке забиваем по гвоздю. К каждому из них привязываем капроновую нить и закрепляем с углами кладки. Получилась неплохая легкая опалубка из капроновой нитки. Таким методом выкладка пойдет гораздо быстрее, и не будет отнимать много времени на проверку уровня. Если при проверке отвесом ниток стало заметно какое-либо отклонение, то это очень легко убрать при помощи корректировки гвоздей в потолке.

Теперь выкладываем ряд за рядом, не забывая убирать излишки раствора. После выкладки каждых пяти рядов, смачиваем влажной губкой внутренние стены печи. Стараемся добиваться как можно более узких швов в кладке. По технологии строительства из кирпича, каждый вертикальный шов должен накрываться сверху четкой серединой кирпича в следующего ряда. Этого правила следует постоянно придерживаться. Чтобы не ошибиться — чаще смотрите в чертеж. Не используйте даже немного поврежденные кирпичи. Это приведет к тому, что разогрев печь до максимальной температуры, такой кирпич, не имеющий хорошей целостности, треснет и распадется на мелкие кусочки.

Саму топку желательно выложить из шамотного кирпича, так как он более огнеустойчивый. Но кирпичи топки и внешней стены печи не должны соприкасаться между собой. Между ними должен оставаться промежуток не меньше, чем 0,5 см. Это обуславливается разной степенью расширения материала при разогреве.

Устанавливаем дверцы

Для того чтобы правильно вмонтировать топочную дверь или дверку подувала, необходимо заранее приложить к выложенной стене наличную часть и проверить насколько плотно она соприкасается. Если будут дефекты, то их необходимо устранить еще до нанесения раствора. Потом к каждому углу прикручиваем двойную проволоку, длиной до 60 см. Кирпичи обрабатываются раствором, а монтируемая дверка проверяется уровнем на правильное положение относительно двух перпендикулярных осей. Скрученная проволока заводится внутрь швов кирпичной кладки на четыре стороны.

Остатки кирпича после кладки печи можно пустить на строительство дорожек своими руками.

Сделать опалубку для фундамента печи можно, воспользовавшись инструкцией .

Монтаж плиты

Для установки плиты кирпичи ложатся сначала «на сухую». Находим кирпич, который бы имел зазор в 5 мм, необходимый для расширения при нагревании со всех боков плиты. А затем уже выкладываем капитально. В этот зазор заливаем раствор, а вдоль всего периметра прокладываем провод из асбеста. Положенная плита утрамбовывается до правильного вертикального положения.
Кладка печи очень интересное и увлекательное занятие, но требующие от мастера хорошей сноровки и минимального багажа знаний. Выложенная своими руками печь внесет в интерьер Вашего дома уют и тепло, создаст более домашнюю атмосферу. А гости, и посетители будут неустанно восхвалять хозяина жилища за такое ручное произведение.

Печи из кирпича для дома своими руками

Хотя в частных домах преимущественно сейчас стоят газовые или электрические отопительные системы, многие хозяева не прочь иметь в хозяйстве простенькую, но надежную печь, которая всегда выручит в холода и избавит жилище от влажности. К тому же такое устройство, облицованное плиткой или качественным кирпичом, отлично смотрится в интерьере дачи и загородного дома. Типы печей бывают разные – исключительно для обогрева, для обогрева и готовки пищи, универсальные с духовым шкафом и приспособлением для сушки фруктов. В данном примере мы не стали показывать, как сооружаются сложные конструкции со сводом, а ограничились примером, где происходит имитация постройки небольшой печки с отопительным щитком.

Маленькая печь из кирпича своими руками

Для работы нам понадобится 250 кирпичей целых, 6 штук обрезанных на ¾, 43 половинки, 20 штук обрезанных на ¼. Всего у нас будет выложено 22 ряда кирпича. Также следует приобрести 3 задвижки, топочную и поддувальную дверцы, чугунную варочную плиту. Вы увидите, что внутрь можно закладывать кирпичи с небольшими сколами и трещинками (низкого качества), а снаружи мы выкладываем печь облицовочным материалом. Но сперва нужно под печь заложить фундамент, ведь масса подобного сооружения составляет несколько тонн, что является довольно солидной нагрузкой на основание. Лучше всего залить армированную подушку из бетона, которая имеет площадь на 15% больше, нежели площадь цоколя . В нашем случае будет построена своими руками простая печь из кирпича, которая подходит для обогрева помещения и для варки. Выкладываем первый сплошной ряд материала по выбранной вами схеме. Он должен быть максимально ровным, ведь от этого зависит надежность и красота нашей постройки. В данном примере мы не будем использовать раствор, делая лишь учебную сухую кладку для быстроты и наглядности. Закладывая второй или третий ряд, нужно выложить зольник. Дверки поддувальной камеры и очистных отсеков устанавливаются сразу. В стандартных изделиях имеются крепежные ушки, через них пропускается проволока, которая вставляется в шов. Пока раствор не высохнет, дверки фиксируются временными упорами (кирпичами или другим материалом). На четвертом ряду закладываются места для чугунных очистных дверок (у нас там находятся кирпичи, поставленные на ребро). Шестой ряд выложен. Образовывается начало 2-х вертикальных каналов. В месте установки колосников на кирпиче болгаркой выполнены выборки. Устанавливаем колосники. Заложен 7-й ряд. Колосники у нас стоят свободно (монтаж происходит без раствора), при этом они сниматься должны легко. Образовавшиеся пустоты нужно засыпать песком. Ставим дымовую задвижку на заднюю сторону печи

В нашем вопросе, как сделать печь из кирпича своими руками, мы подошли до важного этапа. Устанавливаем топочную дверцу

Это можно производить на уголок или на проволоку с гвоздями. На восьмом ряду у нас образуется соединение вертикальных каналов отопительного щитка. В месте установки очистной дверки опять ставим временно половинку кирпича на ребро. Кладем на место чугунную кухонную плиту. Желательно выпиливать под нее нишу с тепловым зазором, который потом засыпается песком, чтобы давать возможность металлу расширяться. 22 ряда будет достаточно, чтобы получилась сделанная своими руками хорошая печь на дровах из кирпича для вашего дома с превосходной теплоотдачей. Начинаем кладку трехканального отопительного щитка с вертикальными дымоходами. В дальнейшем у нас ряды (четные и нечетные) копируются. Соединяем 2-й и 3-й вертикальные каналы. Ставим вверху еще одну задвижку. Заканчиваем сооружение кладкой дымовой трубы. Работа закончена, у нас получилось сделать своими руками простенькую, но достаточно эффективную печь из кирпича для дома.

Один из важнейших этапов построения камина в доме — это его облицовка. Как выполнить эту задачу качественно самостоятельно, мы покажем в мастер-классе.

Важнейший этап ремонта в доме — это выравнивание стен, которое зачастую выполняется гипсокартоном. Как облицевать стены гипсокартоном своими руками, мы покажем в мастер-классе.

В квартирах, где невозможна установка настоящего камина, хорошим вариантом станет его имитация. Как сделать декоративный камин из картона, мы покажем в мастер-классе.

Кирпичная печь — это не только способ отопления, но и элемент уютного домашнего дизайна. Как построить печь из кирпича своими руками, мы покажем в мастер-классе.

Виды клеящих составов и растворов для облицовки печей

Облицовочный клей может быть однокомпонентным – для кладки плитки без разделки швов, и двухкомпонентным – соответственно для кладки с разделкой швов. По свойствам клеи делят на жаростойкие и термостойкие.

Термином «термостойкие» характеризуют составы, способные выдерживать тепловые циклы с колебанием температуры не меньше, чем 150⁰С. жаростойкими называют только составы, способные выдерживать длительные нагревы в 500⁰С. Для печной облицовки применяются исключительно жаростойкие клеевые составы, для каминов приемлемы термостойкие клеи.

Для облицовок каминов проверены практикой составы отечественного производства – Момент-Кристалл, Ветонит Вебер, Плитонит СуперКамин и другие. Из узнаваемых импортных брендов – Церезит-СМ. Для декоративного камина, который топится только периодически, данные составы вполне подходят, но для печей необходимы жаростойкие составы. Например, двухкомпонентный состав К-77 с одноименной грунтовкой, имеющий высокую несущую способность. Полное отвердение состава наступает через три – четыре недели, и разгонную топку недопустимо делать до истечения срока твердения клея. Когда данный облицовочный состав набирает прочность, температура в помещении должна быть в пределах 18-28⁰С. Имеются специальные составы для терракоты и майолики. Жаростойких и термостойких составов рынок предлагает достаточно много, и следует внимательно изучать область применения и следовать рекомендациям, указанным на упаковке.

Возможно укладывать плитку и на глиняные растворы с наполнителями из кварцевого песка или опилок

При использовании глин важно правильно подобрать пропорцию в зависимости от жирности глин, чтобы раствор был достаточно пластичен, но впоследствии не растрескивался. Пропорции наполнитель/глина для жирных глин 4:1, для нормальных 3:1, для тощих 2,5:1

Кроме наполнителей, в глиняные растворы добавляют шамотные порошки – для повышения устойчивости к высокой температуре и перепадам, особенно это оправдано в случае угольной печи. Некоторые мастера делают в раствор солевые добавки – до одного стакана поваренной соли на ведро воды. Соль удерживает в растворной смеси воду, и риск появления трещин меньше. Обычное отношение глины и воды в растворе 4:1, но подбор ведется опытным путем и также зависит от жирности применяемых глин. Один из рецептов, который считают классическим, включает цемент. Одна часть глины, три части песка, одна часть мела и одна часть цемента. Количество воды подбирается по виду глины. Данный состав дает не только хорошее сцепление с кирпичом и плиткой, но и более высокую прочность по сравнению с глиняным раствором.

Устройство отступок и разделок печей

В местах, где деревянные конструкции
межэтажных и чердачных перекрытий
подходят
к дымовым каналамв каменных стенах
или
к коренным и насадным трубамотопительных печей
, нужно устраивать
разделки
, т.е. утолщать стены или трубы.

Отступка

(
разделка
) — это воздушное пространство между наружной поверхностью
печи, дымовой трубы или дымового канала
, с одной стороны,
и сгораемой стеной, перегородкой
или другой конструкцией здания — с другой стороны.

Печи и коренные дымовые трубы

НЕ СЛЕДУЕТ располагать вплотную
к деревянным стенам
. Между
деревянной стеной и трубой
оставляют промежуток (
отступ
) не менее
13 см
(
0,5 кирпича
) на всю высоту, причем
стена должна быть заизолирована двумя слоями войлока
, пропитанного глиняным раствором, и затем обита кровельной сталью.

Отступ

в этом случае должен быть открытым с боков.
У дымовых труб печей и очагов
с
продолжительной топкой
величина отступа должна быть
не менее 25 см
(
1 кирпич
).

Оставляют воздушный промежуток (отступку

) на всю высоту
печи или дымовой трубы
.

При закрытом с боков отступе
деревянную стену
следует обивать досками и затем облицовывать кирпичной кладкой
в 1/4 кирпича
(холодная четверть), по войлоку, пропитанному глиняным раствором.
Снизу и сверху отступа
должны быть оставлены отверстия и
вставлены розетки и решётки
размером не менее
13х13 см
.

При применении в чердачных перекрытиях
засыпки из легковозгораемых материалов
(опилок, торфа и пр.) необходимо устраивать разделки
у дымовых труб
на один ряд выше поверхности засыпки.

Расстояния от верхних плоскостей перекрытий печей

до сгораемых (или защищенных от возгорания)
потолков помещений
должны быть не менее указанных в таблице 1.

ТАБЛИЦА 1: РАССТОЯНИЕ ОТ ВЕРХА ПЕРЕКРЫТИЙ ПЕЧЕЙ ДО СГОРАЕМЫХ ПОТОЛКОВ, ММ

Промежуток между верхом толстостенной печи

и
потолком
может быть закрыт со всех сторон
кирпичными стенками
. В этом случае
толщина верхнего перекрытия печи
должна составлять не менее
4 рядов кирпичной кладки
, а
сгораемый потолок
должен быть защищен от возгорания.

Пространство между дымовыми трубами

и
конструкциями кровлииз негорючих и трудногорючих материалов
следует
перекрывать негорючими кровельными материалами
.

Пространство между перекрытием

(
перед крышей
)
теплоемкой печи
и
потолкомиз горючих и трудногорючих материалов
допускается закрывать со всех сторон
кирпичными стенками
.
Толщину перекрытия печи
при этом следует увеличивать
до четырех рядов кирпичной кладки
.

Толщина разделки кирпичных печей
с кратковременной топкой
принимается
в 1 кирпич
(от поверхности
элементов печи до деревянных конструкций
, причем
деревянные детали в этих местах
необходимо обивать асбестовым картоном или войлоком в 2 слоя,
пропитанным глиняным раствором
). При отсутствии асбеста или войлока
толщину разделки
необходимо
довести до 1,5 кирпича
.

В кухонных и отопительных очагах
с продолжительностью топки более 3 час.толщину разделки
необходимо доводить до
1,5 кирпича
, причем деревянные детали в этих местах следует обивать двумя слоями войлока,
пропитанного глиняным раствором, или асбестовым картоном
.

При отсутствии войлока или асбеста толщину разделки

следует
доводить до 2-х кирпичей
.

Разделки

следует устраивать и
у вентиляционных каналов
, проходящих рядом
с дымовыми
, т.к. по недосмотру дым от печи может быть пущен в вентиляционный канал.

ПРИМЕЧАНИЕ: Зазоры между перекрытием и разделкой

должны быть заполнены
глиняным раствором с примесью асбеста
.

Схема устройства разделки
для печной трубы в перекрытии дома
показана на рис.11.

Горизонтальные разделки у дымовых труб и печей

НЕЛЬЗЯ опирать на балки и доски перекрытий, особенно тех строений, которые дают осадку (рубленные, брусчатые, саманные).

ВНИМАНИЕ! При устройстве разделок в перекрытиях

следует обеспечивать независимую осадку
печей и труб
. Опирание
разделок
на конструктивные
элементы перекрытия
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

Кладку вертикальных разделок у деревянных стен и перегородок

следует
вести на глиняном, известковом или цементном растворе
, причем НЕ ДОПУСКАТЬ перевязки их с кладкой
печи или дымовой трубы
.

Высота разделки должна быть больше толщины перекрытия на величину возможной осадки здания

и на
70 мм выше слоя сгораемой засыпки
.
Горизонтальные разделки
в плоскости перекрытия СЛЕДУЕТ выполнять одновременно с основной кладкой печей.

Схемы устройства отступок

(
разделок
)
для очагов и стен или перегородок
, выполненных из горючих и трудногорючих материалов, показаны на рис.12.

Для стен или перегородок

, выполненных
из горючих и трудногорючих материалов
следует принимать отступку в соответствии с таблицей 1 (см.ниже), а
для печей заводского изготовления
следует принимать по документации завода-изготовителя.

Размеры отступок

(
разделок
)
печей и дымовых каналовс учетом толщины стенки печи
следует принимать равными:

• 500 мм
  — до конструкций зданий
  из горючих материалов
  ;
• 380 мм
  — до стены или перегородки
  из негорючих материалов
  , примыкающих под углом к фронту печи и защищенных от возгорания от пола до уровня
  на 250 мм выше верха топочной дверки
  : штукатуркой толщиной
  25 мм
  по металлической сетке
• или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм
  .

Размеры разделок (СНиП 2.01.01-82

) следует принимать в соответствии с обязательными требованиями к отступкам приведенным в таблице 2.

ТАБЛИЦА 2: РАЗМЕРЫ РАЗДЕЛОК ПЕЧИ И ДЫМОВОЙ ТРУБЫ ДО СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК

В стенах

, закрывающих
отступку
, следует предусматривать отверстия над полом и вверху
с решетками площадью
живого сечения каждая
не менее 150 см2
.

Пол в закрытой отступке

следует предусматривать из негорючих материалов и располагать
на 70 мм выше пола помещения
.

Настилка пола впритык к коренной трубе или дымовым каналам

, располагаемым
в каменных стенах
, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Подшивку и пол
следует доводить только до края
разделки
, а
пол над ней выполнять из несгораемых материалов
: бетона, метлахских плиток, кровельного железа и т.п.

ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ, какое бы то ни было соединение, зольников печей с подпольем

(при полах на лагах) в целях его вентиляции во время топки печей.

Расстояние между верхом перекрытия печи

, выполненного
из трех рядов кирпича
, и
потолкомиз горючих или трудногорючих материалов
, защищенным штукатуркой по стальной сетке или стальным листом по
асбестовому картону толщиной 10 мм
, следует принимать:

• 250 мм
  —
  для печейс периодической топкой
  ,
• 700 мм
  —
  для печейдлительного горения
  ,
• а при незащищенном потолке
  соответственно
  350
  и
  1000 мм
  .

Для печей

, имеющих
перекрытие из двух рядов кирпича
, указанные расстояния следует увеличивать
в 1,5 раза.
Расстояние между верхом металлической печи

и
перекрытием
следует принимать:

• с теплоизолированным перекрытием
  и защищенным потолком —
  800 мм
  ,
• а для печи с не теплоизолированным перекрытием
  и незащищенным потолком —
  1200 мм
  .

При установке печи
между сгораемыми перегородками
или
в проёме деревянной стены
между печью и этими конструкциями выполняют отступ не менее
1/2 кирпича
,
заделывая его кирпичной стенкой-разделкой
. Дерево со стороны разделки изолируют
асбестом или войлоком
, пропитанным глиняным раствором.

Толщина разделки

(от поверхности элементов
печи до деревянных частей
)
в печах с кратковременной топкой
должна быть не менее чем
в 1 кирпич
, а
в печах с продолжительной топкой
— не менее чем в
1,5 кирпича
.

Вертикальные разделки печей и труб

, установленных
в проемах сгораемых перегородок
, выполняются на всю высоту печи или трубы.
Ширина разделок
принимается не менее толщины перегородок, а толщина — в соответствии с данными, приведенными в таблице 3.

ТАБЛИЦА 3: РАЗДЕЛКИ ДЛЯ ТИПОВ ПЕЧНЫХ УСТРОЙСТВ

В стенах закрытого пространства над печью

следует предусматривать
два отверстия на разном уровне с решетками
, имеющими площадь живого сечения каждая
не менее 150 см2
.

Отступка

оставляется открытой или заделывается с обеих сторон кирпичом или другими несгораемыми материалами.

ВНИМАНИЕ! Боковые стенки закрытой камеры отступки

перевязывать с основной кладкой печи НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

Пол в воздушном промежутке выстилается кирпичом на один ряд выше

уровня пола помещения.

Ширина отступки

и способ
изоляции стен и перегородок в отступках
принимают в соответствии с данными, приведенными в таблице 4.

ТАБЛИЦА 4: СПОСОБЫ ИЗОЛЯЦИИ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК В ОТСТУПКАХ ПЕЧЕЙ.

На чердаках и крышах
между дымовыми трубами и деревянными частями зданий
(
стропилами, обрешёткой
и др.)
разделки
НЕ ДЕЛАЮТ, а оставляют свободный промежуток не менее
13 см
.

При сгораемых кровлях

(драночных, толевых и т.п.) свободный промежуток должен быть не менее
25 см
. Свободное пространство
между трубой и деревянными конструкциями кровли
следует перекрывать несгораемым кровельным материалом (кровельная сталь, специальные асбоцементные листы и др.).

Расстояние от наружных поверхностей дымовых труб до стропил, обрешеток

и других
деталей кровли из горючих и трудногорючих материалов
следует предусматривать в свету:

• от кирпичных или бетонных дымовых труб
  — не менее
  130 мм
  ,
• от керамических труб
  без изоляции —
  250 мм
  ,
• а при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче — 0,3 м2 *t С/Вт негорючими или трудно горючими материалами — 130 мм
  .

При укладке в стену деревянные балки

должны отстоять от
дымовых или вентиляционных каналов
не менее чем
на один кирпич
, причем их концы должны быть обёрнуты
двумя слоями войлока, пропитанного глиняным раствором
.

Если нельзя отнести балку от каналов на указанное расстояние, её необходимо укоротить и врубить в ригель. Между ригелями и дымоходными каналами нужно устраивать разделку в соответствии с ранее изложенными правилами.

При укладке стальных балок в стену

между каналом и балкой следует оставлять кирпичную кладку толщиной
не менее 0,5 кирпича
.

Виды печей

В настоящее время самыми востребованными вариантами являются отопительно-варочные печи, предназначенные для отопления помещений и приготовления пищи. Конструкция такой печи может иметь варочную панель или полноценный духовой шкаф.

Отопительная печь, выполняющая всего одну функцию — обогрев помещения, имеет более простую конструкцию и возводится в более короткие сроки. Денежные затраты на укладку такой печи будут минимальны.

Камины выделяются в отдельную категорию печей. Конфигурации каминов могут быть разнообразны — от самых простых до сложнейших дизайнерских разработок. Как правило, высокая стоимость каминов обусловливается использованием большого количества дорогих отделочных материалов.

Читатели считают данные материалы полезными:

• Печь «Шведка» — способ порядовки с колпаковым режимом топки и лежанкой
• Самостоятельное возведение печи голландки по схемам и чертежам

Кладка перемычек дверок топок и духовок

Тут применяется один из трех способов:

Способ №1: дверцу перекрывают кирпичами – тычками немного с напуском на рамку дверцы на пол-кирпича с каждой из сторон.

Способ №2: дверцу перекрывают тремя кирпичами со специально спиленными тычками под 45градус., с напуском боковых кирпичиков на рамку дверцы на четверть-часть кирпича.

Способ №3: дверцу перекрывают арочной перемычкой с использованием клиновых кирпичей, эти кирпичи можно изготовить и самостоятельно.

Виды раскладки плиток могут быть разными

1. Вертикальные швы совпадают. Такая раскладка – для плиток одного размера. Если монтируются плитки прямоугольной формы, то раскладка может быть и вертикальной, и горизонтальной, при этом можно выкладывать цветные контрастные зоны и вставлять панно – выглядит линейно и аккуратно
2. Перевязка, или смещение по вертикальным швам. Используют на сложных геометрически участках, чтобы не бросались в глаза подрезанные фрагменты
3. По диагонали. Художественная и сложная раскладка, позволяющая выполнять редкие рисунки. Очень оригинальная, но плитки потребуется больше примерно на 10-15%, очень много подрезки и отходов
4. Плитки разного размера раскладывают клетками, ковром, с выделением фрагментов и контрастных зон, возможны панно и декоративные элементы

Особенности кладки уличного очага

Кладка уличного очага аналогична камину. Чтобы не нагревались наружные поверхности, применяют вермикулит или каолиновую вату слоем в 100-150мм. Или в 250мм, что зависит от назначения очага. Также такая теплоизоляция необходима для максимальной аккумуляции тепла поверхностями внутри + для создания наибольшей температуры в топливнике мангала, печи-тандыра, барбекю и пр.

Поделиться в соц. сетях

0

Tweet

Набор инструментов для выполнения печных облицовок стандартный

• Для резки и подгонки – плиткорез или болгарка
• Для рихтовки плиток – молотки с резиновым бойком
• Для сверления – дрель
• Растворы смешиваются строительным миксером или дрелью с насадкой-венчиком
• Резиновые и зубчатые шпатели для нанесения клеевых составов
• Для контроля вертикальности и горизонтальности облицовки – отвес и строительный уровень. Более удобны реечные уровни с пузырьковыми ампулами не только по длинным сторонам, но и торцевыми

Расходные материалы – дюбели или скобы, крестики для плиток (крестики из пластика удаляются из швов обязательно), специальные затирочные составы для печных облицовок на минеральной или силиконовой основе, рассчитанные на высокие температуры.

Сетки для печной облицовки применяют только металлические, стекловолоконные недопустимы. Причина – сетка распределяет не только механическое воздействие, но и тепловое. Поэтому применяется армирующая проволочная металлическая сетка с ячейкой 25*25 мм – 50*50 мм и сечением стали 1,2-2 мм. Для стандартного слоя клея или грунтовки в 3 мм это оптимально. Но даже если толщины нанесения клея по инструкции больше – 4 или 5 мм, использовать сетки из проволоки толще 2 мм не рекомендуется, поскольку линейное расширение стали значительно, а это создает опасность, что при нагревании печи плиточная облицовка может начать отслаиваться.

Как правильно класть печной кирпич

Чтобы успешно сложить работоспособную уличную печку, обязательно соблюдайте следующие правила кладки:

1. Каждый уровень сначала складывайте как конструктор, без раствора. Примерка позволит точно обрезать камни в нужных местах и подогнать друг к другу.
2. Керамический кирпич замачивается на 2—3 минуты в емкости с водой, затем укладывается на место. Огнеупорный камень только ополаскивается от пыли.
3. Максимальная толщина шва кладки на глиняно-песчаном растворе – 5 мм. Превышение грозит образованием трещин.
4. Не перевязывайте огнеупорную стенку с обычной. В зазоры между разносортными кирпичами вставляйте листы базальтового картона.
5. Проверяйте горизонтальность каждого яруса строительным уровнем, а вертикаль – отвесом.

Выступающий наружу раствор снимайте мастерком, а внутренние поверхности обтирайте влажной ветошью. При недостатке опыта не пытайтесь колоть камни киркой, лучше используйте болгарку с отрезным кругом по бетону.

Технология монтажа плиток отличается

1. С разделкой швов – извлечение раствора из кладочных швов на глубину около сантиметра
2. Без разделки швов

Облицовка по методу разделки швов считается наилучшей – в кирпичи кладки не вводятся металлические элементы, метизы и дюбели, которые дают риск растрескивания кирпича при тепловом расширении, ведь стенки печи могут нагреваться более чем на +500⁰С. Крепится сетка только тонкими скобами. Кроме того, при облицовке по разделанным швам механические воздействия на тело печи будут минимизированы. Но трудозатраты на данный способ – наоборот, максимальные.

Опасно в процессе выбивания раствора из швов получить трещины на кладке, особенно в случаях, когда печь много раз протапливали и растворные швы спеклись до каменного состояния. Аккуратно разделать швы на глубину 8-10 мм — работа непростая и кропотливая и требует внимания и опыта.

Последовательность разделки швов:

1. Сперва немного размягчают растворные швы водой, без сильной пропитки – накладывают на стены печи влажную ткань (ветошь, мешковину) и выдерживают такую «примочку» час – два.
2. Выбивают раствор из шва узким зубилом (называется – крейцмейсель), которое применяется для прорезки паза. Молотком ударяют легко, силу не применяют.
3. Когда размягченные слои заканчиваются, делают новые «примочки» и повторяют весь процесс, пока шов не будет освобожден минимум на 8 мм, а лучше на 1 см.
4. Убирают все осколки и крошки извлеченного раствора, обеспыливают поверхности
5. Наносят на поверхность кладки первый слой грунта. При облицовке с разделкой швов применяют двухкомпонентный клеящий состав, и первым наносят компонент-грунтовку, с полным заполнением швов. Толщина нанесения зависит от применяемого состава и выполняется согласно руководства к применению или инструкции
6. Далее монтируют сетку по влажному пластичному грунту, причем в темпе, пока грунт не схватился. По этой причине всю печку сразу грунтом не покрывают, а работают захватками по 1-2 м2.

Крепление сетки по разделанным швам:

1. Как только на первую захватку площадью около 1-1,6 м2 нанесен грунт, в него вжимают сетку и делают временную фиксацию в предварительно засверленные отверстия, используя для этого дюбели с гильзами из пластика – три дюбеля вверху и три снизу. Загоняют дюбели не в шов, а в кирпич – это обязательное требование. Отверстия в кирпичах должны быть меньше, чем длина гильз, для того, чтобы их края выступали из отверстий и их можно было извлечь плоскогубцами.
2. После прихватки сетки устанавливают постоянный крепеж – проволочные скобы, втыкая их в заполненные грунтом швы с интервалом 25-30 см, через два-три ряда кирпичной кладки.
3. После затвердевания грунта удаляют дюбели и заполняют грунтом остающиеся от них отверстия в кирпиче.
4. Затем нужно выждать, когда грунт высохнет весь, включая отверстия – за это время слой, в котором вдавлена сетка, будет иметь необходимую прочность для дальнейшей работы.

Когда сетку крепят по кладке без разделки швов, то крепление возможно только на стальных дюбелях. Пластик для наружных стен печи неприменим, поскольку от нагрева расплавится. Кроме того, метизы создают риски растрескивания кирпичной кладки по причине значительной разницы теплового линейного расширения металла по сравнению с кирпичом.

Какую строить?

Посмотрим для начала, какую возможно построить печь на улице с учетом того, что топиться она будет не интенсивно и нерегулярно, зато будет подвергаться климатическим воздействиям, зимой промерзать, а снабдить ее высоким дымоходом будет сложно. Но и опасность от распространения угарного газа из уличной печи сводится к минимально возможной, хотя и не устраняется совсем, особенно в беседке, под навесом и в безветренную погоду. Не забывайте об этом: печи, которую можно было бы топить как попало, не боясь угара, не существует. Угореть можно, и просто сидя у костра.

Имея в виду эти обстоятельства, выбор конструкции печи для улицы оказывается не столь уж широк. Простейшая садовая печь – всем известная плита-груба или грубка. Выглядеть она может ужасающе, поз. 1 на рис., но топить ее можно чем угодно горючим и работает она исправно практически независимо от качества используемых материалов и работы: строя грубу, можно пускать в дело бой простого красного рабочего кирпича или камни из окрестностей на обычном цементно-песчаном кладочном растворе, т.к. микротрещины в кладке почти не влияют на технические показатели этой печи. См., напр., ниже видео, как 5-летний ребенок построил плиту-грубу, которой его семья успешно пользуется и на которой к тому же можно коптить. Что, между прочим, позволяет далеко не всякая печь, см. далее.

Видео: простая печь-груба, конструкция доступная ребенку

Уличная печь на даче выходного дня часто представляет собой жаровню-барбекю, поз. 2. Хотя, как увидим далее, на самом деле это вовсе не барбекю. Кирпича на такую печку уходит примерно столько же или менее, как на грубу (ок. 200 шт.), и точно так же можно использовать красный рабочий кирпич, но кладочный раствор ввиду, так сказать, субтильности строения, нужен уже печной для улицы (см. далее, о технологии и материалах).

На основе жаровни разработана т. наз. финская уличная печь из кирпича, представляющая собой очаг, жаровню или мангал, пристроенные к плите-грубе, поз. 3. На самом деле финского в такой печи только то, что финны первыми догадались выпускать их в виде набора – инструкция по постройке с подробными указаниями и порядовками, сухая смесь для приготовления кладочного раствора, закладные детали, фурнитура. Сейчас отечественные наборы для постройки уличной кирпичной печи продаются и в РФ. Иногда в набор входят и кирпичи; при необходимости – подтесанные/обрезанные и пронумерованные. Набор для уличной печи-финки стоит недорого, а постройка печи из него по силам и совсем неопытному человеку, благодаря чему финские уличные печи из набора очень популярны, см. напр. след. ролик.

Видео: финская уличная печь

https://youtube.com/watch?v=1qCvXhB7jSk

Еще реже на участках встречается уличный камин, поз. 5. Причина – ограниченная функциональность: можно любоваться пламенем и приготовить что-нибудь, как на простом очаге, хотя материало- и трудоемкость уличного камина достаточно высоки. Русская печь строится на улице (поз. 6) еще реже. Кулинарные качества продуктов и блюд из русской печи общеизвестны, но на малую русскую печь нужно 2500 кирпичей, на большую – 3500, конструкция весьма сложна и защитить ее от непогоды непросто. По тем же причинам в частных домовладениях мало распространены неаполитанские (поз. 7) и сицилийские печи для пиццы и выпечки; кроме того, это достаточно узко специализированные устройства.

Монтаж плитки

Подготовка поверхности стандартная – если печь имеет старую штукатурку или отделку, ее сбивают зубилом и очищают металлическими щетками, а затем обеспыливают. Затем выполняют расшивку швов – если решено монтировать плитку по сетке с расшивкой Готовят по инструкции клеевой состав. Всыпают сухие смеси в воду, порционно, при постоянном размешивании. Скорость дрели или миксера регулируют так, чтобы клей не вспенивался, воздух в структуре не нужен. Выдерживают клей столько минут, сколько указано в инструкции по приготовлению – обычно до 15 минут. Начинают облицовку снизу. Наносят клей или грунтовку (в случае, если выполняют облицовку по расшивке) для четырех плиток по горизонтали. Закрепляют армирующую сетку. По разделанным швам – на проволочных скобах, без разделки – на дюбелях. Клей наносят зубцовым шпателем, прижимают первую плитку и слегка вращают ее для плотного закрепления. Крестики применяют для калибровки швов, но не все мастера рекомендуют крестики, а некоторые дизайны предполагают иллюзию неровности швов – для имитации старинной кладки. Выверяют горизонтальность плитки с помощью уровня, затем вертикаль. Первый ряд самый ответственный

Отклонения выправляют осторожно, сдвигая плитку легкими ударами резиновым молотком. Швы для разных видов плиток могут быть от 8 до 12 мм, кроме клинкерных, тепловое расширение которых настолько незначительно, что позволяет аккуратный шов всего в 3 мм

Все плитки первой захватки выверяют уровнем и отвесом. Первые три ряда плиток после укладки следует оставить до схватывания клеевого состава. Пластичный клей может не удержать тяжелые плитки, и отделка сползет от собственного веса. Печные облицовки высоких скоростей не предполагают. Паузы между захватками составляют около трех часов, в зависимости от свойств примененного клея или раствора. Для подгонки и подрезки пользуются плиткорезными машинками или болгаркой. Подрезанную плитку обычно стараются спрятать к примыканиям со стеной или в других незаметных участках. После полного схватывания клея – через 24 часа, убирают крестики и очищают швы от наплывов клея.

Затирают швы только после полного отвердения клея, согласно инструкции к составу, в противном случае можно получить микротрещины в затирке или отклеивание плиток. Минеральную затирку делают ручным способом – шпателем, или монтажным пистолетом, если шов выполняется выпуклым. Затирки силиконовыми составами очень липкие, и возможны только с применением монтажных пистолетов.

Первая топка возможна только после полного отвердения клея, от недели до месяца, в зависимости от примененного состава.

Дополнительные советы по выбору материала

Сравнительная таблица кирпича

Следует покупать для печной кладки материалы из глины коричневого цвета. Они с успехом выдерживают резкие перепады температур, а если печь долго не эксплуатировалась, кладка не растрескается.

Не стоит делать выбор в пользу силикатного, отлитого или прессованного кирпича – их структура не выдержит нагрузки.

Шамотный кирпич наиболее подходит для выполнения кладки печи, так как выдерживает температуру до 1350С. Его также можно применять для возведения всей конструкции, а можно выложить им лишь внутреннюю версту.

Использование кирпича марки ША 8 желтого цвета с краплениями или ША от 22 до 45 – отличное решение для кладки печи, только не для помещений с повышенным уровнем влажности, так как его эксплуатация возможна только при 60% влажности.

В таких помещениях, как баня лучше всего использовать следующие виды кирпича:

• керамический;
• огнеупорный;
• клинкерный.

С учетом всего вышеизложенного можно добиться безупречного результата.

Подготовительный процесс

Каждая печь, особенно выложенная самостоятельно — уникальная. Поэтому, перед тем как начать укладывать кирпичи, хорошо изучите структуру Вашего дома и создайте свой проект. Если сомневаетесь, то можно прибегнуть к уже готовому чертежу, подходящему для конкретной планировки дома. Главное, чтобы печь была построена именно в том месте, где достигается наибольшая теплоотдача. При создании проекта, следует учесть, насколько правильно будет выходить дымоотвод через крышу и не повредит ли он кровельные конструкции.
Набросав свой чертеж, Вы уверенно будете себе представлять устройство будущей печи изнутри, сможете подсматривать на схему сложения кирпичей. Созданный проект поможет более реально визуализировать будущее строение, а значит и сможет предоставить полную информацию о том, насколько данная печь гармонично впишется в общий дизайн помещения.

Перед тем как класть печь, озаботьтесь расчетом отопления частного дома .

Отдохните от кладки печи, читая о самых необычных домах мира в статье .

Материалы для кладки печи

Ни в коем случае нельзя закладывать один и тот же фундамент для стен и для печки. Так как нагрузка на фундамент разная, это может привести к трещинам, расколам. В худшем случае, возможно возгорание.

Фундамент для печи закладывают из гравия, мелкой кирпичной крошки или бутового камня. По размерам фундамент должен выступать за границы самой печки на 5-7 см вдоль каждой стороны. Самое главное в используемом кирпиче — это его правильная геометрическая форма. Иными словам, все углы должны быть четкими и ровными, выдерживать прямой угол со всех сторон. Следует тщательно проверять каждую кирпичину на момент трещин, а лучше всего использовать хорошо прожженный кирпич. Для внутренней кладки подойдет только красный кирпич.

Скрепляют кирпич при помощи цементного раствора. До сложения печи с раствором рекомендуется положить весь кирпич так, как он будет лежать уже скрепленный без раствора. Для более четких границ желательно использовать опалубки — так можно подстраховать себя от неровностей и перекосов. Самые первые несколько рядов должны быть выложены идеально ровно и гладко. От них будет зависеть качество кладки всей остальной печи. После выкладки двух первых рядов проводят гидроизоляционное мероприятие при помощи прокладки двух слоев рубероида.

Раствор для основной печи делают из песка и глины. Из цементного раствора выкладывается только фундамент и труба с внешних сторон. Конечно, лучше взять глину более жирную, а песок использовать более чистый.

Совет. нельзя точно определить пропорции глины и песка, так как жирность глины и чистота песка везде разная. Но перед замешиванием раствора попробуйте просеять песок, а глину оставить на пару дней в фанерном коробке. Замешивайте раствор путем постоянных проб. Если песка будет больше положенного, то шов быстро обсыплется. А при избытке глины, жирные швы в скорости потрескаются и сильно усядутся.

Раствор должен достичь консистенции сметаны. Чтобы проверить насколько правильное соотношение ингредиентов, вылепите небольшой шар и бросьте его с высоты одного метра. А также, попробуйте его хорошо прожечь. Если в обоих случаях шар остался целым и невредимым, то пропорции соблюдены верно. Густота раствора должна отличаться и его пластичностью, которая позволяет убирать лишний раствор между кирпичами. На уровень пластичности влияет содержание воды в растворе.

Преимущества и недостатки

Конструкции со встроенным теплообменником имеют массу преимуществ:

• Система энергоэффективна и экономична. Кирпичная кладка не потребует серьезных финансовых вложений, затраты на трубы и радиаторы будут в любом случае, а теплообменник на порядок дешевле готовых котлов. При эксплуатации печи, затраты на обогрев дома составят несколько тысяч рублей на закупку дров за зимний период.
• Дизайн кирпичной печи скрывает неказистые элементы, при желании в систему можно добавит камин или декор.
• Обогрев помещения не зависит от местонахождения конструкции, радиаторы устанавливаются в любом месте
• Кирпичная печь остывает долго, водный контур будет горячим еще несколько часов после прогорания дров.

Некоторые издания к плюсам системы водяного контура относят возможность его установки в уже готовую печь, что в принципе возможно, но на практике такой вариант связан с большим количеством проблем, которые предстоит решить.

Разборка и последующая сборка печи самое необходимое, что придется сделать. Цена исправления неправильно установленного регистра сопоставима со стоимостью новой печки, поэтому за такими работами обращайтесь к профессионалам.

Недостаток такой конструкции является продолжением её достоинств, чтобы самому сделать печь с теплообменников необходим опыт, как в кладке кирпичей, так и в монтаже систем отопления. Если опыт приходит с годами и количеством изученного материала, то при строительстве печи с водяным контуром следует учитывать её недостатки:

Очаг является пожароопасным элементом, необходимо позаботиться о мерах препятствующих попаданию огня на легковоспламеняемые предметы; Печь занимает значительную площадь дома, проектируйте комнаты заранее, включите большой обогревательный в дизайн помещения; Около печки температура будет всегда выше, чем в остальном помещении; Процесс нагрева печи нельзя мгновенно остановить. Если используете систему с закрытым контуром и циркулярным насосом, отключение электричества (даже кратковременное на несколько минут) и остановка насоса приведут к закипанию воды в теплообменнике. Чтобы этого избежать предусмотрите комбинированную систему движения воды в контуре. При нерегулярном использовании системы отопления воду из неё необходимо сливать, что ведет к преждевременному износу всей конструкции. В противном случае вода замерзнет, что приведет к разрушению всего комплекса устройств. Нельзя разжигать печь без воды в контуре

Это приведет к разрушению регистра и реконструкции печи, чтобы использовать печь в летнее время, не «включая» батарее применяют оригинальные конструкции установки теплообменников. Существует риск отравления угарным газом, как и при использовании всех твердотопливных средств отопления, особое внимание необходимо уделить правильному изготовлению дымохода.

Сделать в доме отопительную систему на основе печи с теплообменником и батареями – экономически выгодное решение, но к проектировке и строительству необходимо подходить грамотно, учитывая все нюансы работ.

Виды печек

Сложить печь – дело нехитрое, но прежде чем начать, нужно определиться с типом сооружения. Он выбирается в зависимости от требуемых опций, наличия свободного места в доме, а также по другим параметрам. После создается схема печки с нужными размерами и примечаниями – именно по этой схеме будет происходить последующая кладка печи.

Отопительная. Ее название полностью описывает назначение. Это заурядная печка, которую проще всего сложить. Она характеризуется наиболее простой конструкцией по сравнению со следующими подтипами. Зачастую оборудована лежанкой.

Отопительная печь для дачи

Отопительно-варочная. В этом разряде печек для дома добавляется второстепенная опция – приготовление пищи в горшочках или кастрюлях. Полноценной плиты такая конструкция не заменит, но вполне справится с задачей экономии газа. Отопительно-варочная печка Комбинированная. Это многофункциональный агрегат, который располагается на кухне дома, и снабжен духовым шкафом или полностью рабочей плиткой для готовки. Проекты печей такого типа достаточно сложны и рекомендуются к возведению исключительно мастерами. Печи-камины. Сложить такую печку своими руками тоже несложно, но есть определенные требования к ее внешнему виду. Фасад должен быть красивым и аккуратным, его задачей, кроме обогрева, является и украшение дома. Камины занимают намного меньше места и просты в розжиге, поэтому их популярность растет.

Печь-камин из кирпича

Это не все виды печей, но наиболее распространенные перечислены. Далее речь пойдет о том, как сложить печь отопительного разряда.

Что значит – простая?

Далее подразумевается, что простая печь, которую возможно быстро сделать своими руками, должна удовлетворять след. требованиям:

• Человеку, сооружающий такую печь, не обязательно глубоко разбираться в печном деле. В идеале ему вообще не нужно ничего в нем смыслить;
• Печь должна работать на низкокачественном бросовом топливе с тепловой эффективностью (это аналог КПД тепловых машин) не ниже 35-40%;
• Кирпичная печь не должна требовать длительной сушки после постройки и «разгонных» топок для вывода на номинальную тепловую мощность;
• Она же должна состоять не более чем из 115-120 кирпичей, чтобы все необходимые материалы можно было привезти за один раз в багажнике легкового автомобиля или на прицепе к нему;
• Печная фурнитура (дверцы, варочные плиты, конфорки) должна применяться самая распространенная (чтобы можно было воспользоваться б/у) и/или дешевая;
• Кладка кирпичной печи не должна содержать сложных стыков, пиленых (резаных болгаркой) кирпичей, переходов с красного кирпича на шамотный и стальных закладных.

Репетиция будущей печи

Получить опыт в этом ремесле достаточно легко. Для этого придется изготовить самому небольшие кирпичики, например, в пять раз меньше, чем стандартные, и сложить меньшую в пятикратном размере печь. Подождать пока раствор схватится и попробовать протопить.

Таким образом, можно проверить уровень приобретенных навыков. Затем печь можно разобрать и попробовать сложить другую модель, тем самым, тренируя руку на различных моделях и их особенностях.

Главным атрибутом любой печи является труба. Сложение трубы — одно из главных пунктов в кладке всей печи, поэтому необходимо строго выполнять все инструкции.

Этапы возведения конструкции печи

После определения с местом расположения печи, необходимо изготовить качественный и надежный фундамент, на который в дальнейшем будет возводиться остальная часть печи.

Поэтому, фундамент является основой практически каждой печи, и именно от фундамента во многом зависит долговечность и надежность конструкции печи.

После возведения фундамента необходимо приступать к возведению поддувала, это специальная камера которая подает в камеру сгорания воздух, а так же в этой камере образуется накопление сгоревшего топлива. Поэтому, периодически необходимо очищать эту камеру от сажи и пепла.

Размер топливника необходимо учитывать исходя из размера самой конструкции печи. Далее, необходимо изготовить зольник, это специальная камера, где скапливается вся зола, которую необходимо периодически удалять. Его высота установки во многом зависит от того, на каком топливе будет функционировать печь.

Конечным этапом возведения любой печи будет печная труба, которая предназначена для вывода угарного газа и дыма из печи. В процессе ее изготовления необходимо установить специальную перегородку, так называемую задвижку, которую при горении печи необходимо открывать, а после ее угасании закрыть.

Вот так и изготавливается кирпичная печь на дровах своими руками. По окончании возведения конструкции, ее необходимо оставить на несколько дней для полного высыхания.

Немаловажное значение имеет сам процесс возведения конструкции. Дело в том, что печь необходимо возводить поэтапно, после каждого ряда кладки кирпича необходимо производить замер уровнем все необходимые параметры, и если это необходимо устранять неточности.

Все работы необходимо выполнять не спеша, аккуратно и внимательно. Практически аналогичным способом возводится и кирпичная печь для бани своими руками, принцип работы практически одинаковый, но имеются незначительные отличия.

Отличие заключается в том, что печь для бани необходимо дополнительно оборудовать специальным местом для хранения камней, а так же емкостью для нагрева поды.

Тандыр или русская печь

Тандыр – древняя конструкция глинобитного очага куполообразной формы. Распространена в разных регионах: от Центральной Азии и Севера Китая до Африки и Латинской Америки. Сочетает высокую теплоемкость с топливной экономичностью, ведь на исторической родине этих печей никогда не было избытка дров.

Древний тандыр

Отличительная черта тандыра – однокамерная конструкция с высоким круглым сводом. Рабочая температура в топке выше, чем в русской печи. Поэтому тепловой режим при готовке пищи интенсивнее, что влияет на ассортимент блюд. Кухня славится богатством рецептов, основанных на томлении: каши, зерновые блюда, разнообразные супы и отвары.

Дизайн интерьера маленькой кухни

Маленькая кухня требует хорошего дизайна. Функциональность — это то, что имеет значение здесь. Хороший способ увеличить интерьер небольшой комнаты для приготовления пищи — соединить ее с гостиной. Дизайн кухни стоит начинать с планировки. В маленькую кухню следует подобрать мебель, которая имеет несколько функций. Полуостров отлично справится с обустройством комнаты. Доказано, что он является отличным решением для небольших площадей. Позволяет максимально использовать поверхность небольшой комнаты, занимая мало места, поэтому вы можете удобно приготовить еду и съесть ее вместе. В свою очередь, пространство под полуостровом будет полезно для хранения кухонных безделушек и монтажа розетки.

Общие требования и безопасность

Небольшая печь из огнеупорного кирпича
Давайте начнем с основ, которые пригодятся любому начинающему печнику. Разобраться во всем разом не получится, так как кладка печи – это очень сложный и ответственный процесс.

Возводить ее намного сложнее, чем кирпичную стену. Поэтому мы сегодня рассмотрим наиболее простой вариант, который сможет реализовать даже новичок.

Поэтому давайте начнем с терминологии. Она пригодится вам для понимания материала, который мы приведем далее. Не зная названия элементов конструкции, даже опытный строитель не усвоит правильно информацию.

Схематическое строение кирпичной печи

Также в печи есть:

• Шибер – заслонка перекрывающая дымовой канал;
• Дверцы для топки и поддувала;
• Шанцы – балки заменяющие фундаментную плиту, могут изготавливаться из разных материалов.