Если собираетесь произвести ремонт радиатора, добавить или убрать у него лишние секции, тогда вам понадобится ниппельный ключ для радиатора. Специальный радиаторный ключ (Рис.1) можно сделать самостоятельно из строительной арматуры или металлического прута (марка стали подвергающаяся закаливанию) соответствующего диаметра, в зависимости от вида отопительного прибора. Изготовить ключ для радиатора своими руками можно методом термического нагрева, механической обработки (доводки до нужных размеров) и закалки термообработанного участка.
Опишу способ, которым лично я неоднократно пользовался при изготовлении нужных инструментов для сантехнических работ, в том числе ключей для радиаторов. Они в последствии верой и правдой неоднократно служили мне и тем людям, для которых они были сделаны.
Подходящий кусок арматуры можно «найти» на любой стройке или купить отрезок в металлопрокате. Так как в основном применяются радиаторы с двумя размерами резьбы (5/4″ и 1″), то и выбор диаметра заготовки будет зависеть от этого. Для 5/4″ — 16 или 18 мм (по телу прута) и 12 — 14 мм для 1″. Длина готового ключа должна составлять не менее половины длины самого большого ремонтируемого радиатора плюс 300 мм (разборка — сборка с двух сторон), а максимум — вся длина радиатора плюс 100 — 150 мм (разборка — сборка с одной стороны).
Для того, чтобы изготовить самодельный ниппельный ключ для радиатора лучше всего применить автоген, у которого температура пламени на порядок выше, чем у пропана. Но и пропан подойдет, если только он есть в наличии. На шланги устанавливаю резак, для большей мощности пламени. Такую работу обычно делают вдвоем: один держит постоянно зажженный резак, другой занимается непосредственно изготовлением ключа. Иногда приходилось заниматься одному, для этого клал зажженный резак на металлическое ведро с набранной водой.
Чтобы сделать ключ для радиатора, надо его на чем — нибудь ковать. Может подойти кувалда или другой массивный железный предмет. В крайнем случае, металлический люк действующей канализации или водопровода.
А можно всех посмотреть
Почему мы говорим о разных способах демонтажа радиаторов?
Чем различаются способы их подключения?
- Используемыми фитингами. Традиционно для монтажа чугунных радиаторов советского образца использовалась связка из сгона (патрубка с длинной резьбой) и контргайки, сейчас батареи чаще подключают американками — быстроразборными фитингами с накидными гайками;
На фото — подключение алюминиевого секционного радиатора американкой.
Подключение на сгонах.
Расположением подводок относительно радиатора. Подключение может быть односторонним и двухсторонним
Это важно при монтаже на сгоны: одна из проходных радиаторных пробок будет иметь левую резьбу.
Особый случай
- В многих домах 80-90х годов постройки в качестве отопительных приборов используются конвекторы. Конвектор представляет собой змеевик из стальной трубы того же диаметра, что и стояк, с увеличивающим теплоотдачу оребрением. Типичный способ соединения конвектора и стальной подводки — стыковый сварной шов.
Отопительный прибор соединен со стояком сварными швами.
Инструмент, который понадобится для выполнения работы
Первым делом, для работы следует узнать точные размеры алюминиевых батарей отопления. Для их измерения понадобится строительная рулетка или особый складной метр. Также, если оба вида приборов отсутствуют, можно воспользоваться стандартной ученической линейкой. Следует отметить, что большинство линеек имеет всего 30-ть сантиметров длины, потому придется делать пометки на радиаторе (лучше воспользоваться карандашом, который легко смывается с поверхности).
Каждая новая отметка будет концом предыдущего замера и началом нового. Полученные размеры плюсуются, и получается истинный размер. Разборка алюминиевых радиаторов требует и других инструментов, которые желательно использовать для проведения демонтажных работ, а именно:
- Полный комплект гаечных ключей (торцовых и накидных).
- Ключ радиаторный.
- Плоскогубцы.
- Отвертка.
Демонтаж алюминиевых вариантов
Алюминиевые батареи являются монолитными, встречаются некоторые вариации с секциями, но обычно это просто два соединенных вместе радиатора. Их демонтаж включает в себя просто слив воды из системы и откручивание от трубы. Зачастую хватит перекрытия трубы, которая идет к самому радиатору и трубы, которая идет от него. У каждой алюминиевой батареи есть специальный клапан, через который можно сливать воду. От трубы откручивается радиатор обычным газовым ключом.
Алгоритм работы
Монтировать новую гораздо проще, чем демонтировать старую батарею. Делать такие работы самостоятельно без помощи специалистов возможно
Важно то, что при выполнении работ надо четко придерживать правил и норм. Во время установки батареи нужно в обязательно порядке следить за её уровнем, которое должно быть строго вертикально, что проверяется строительным уровнем
Если же этого не сделать, то система может нарушить свою герметичность и теплотехнические характеристики.
В случаях, когда в одном помещении нужно установить несколько радиаторов из чугуна, то они должны находится в уровень друг с другом без погрешности. Самым простым способом будет монтаж креплений (кронштейнов) по лазерному уровню и дальнейший контроль монтажа радиатора.
Основным материалом для таких «лекал и шаблонов» является фанера, которая немного большей самой конструкции. На этом шаблоне есть специальные места, которые обозначают места креплений, через которые сверлят дырки для креплений. Количество кронштейнов должно быть равно количеству блоков в радиаторе. Обычно, 1 кронштейн идет на 1 погонный метр. Крепления монтируются по уровню, должны быть они в ноль, без отклонений.
Там, где были указанны метки, сверлят отверстия. Сверлить можно как перфоратором, так и ручным сверлом, но это будет весьма долго. Глубина и диаметр должны соответствовать креплению, чтобы оно заходило на 13 см и более. Следующим шагом будет замазывание отверстий раствором, чтобы кронштейны не выпали. Готовы они будут к работе только после того, как тот раствор, на который они уложены, будет готов.
Требования к креплению кронштейнов сделаны не просто так ввиду огромного веса самой батареи из чугуна. Она же, но под нагрузкой, весит порядка 12 кг, причем не вся, а каждая секция, которых, чаще всего 5.
Когда всё готово, кронштейны перекреплены, радиатор собран, остается только монтаж радиатора на стену и его подключение к системе. До этого этапа необходимо отдраить заглушки. Все места соединений резьбовых промазываются какой-нибудь паклей или фумкой. Это делается для улучшения характеристик по герметичности, а также устранению возможности течи.
Основное свойство чугуна – медленное остывание. Именно поэтому делали инструменты, кухонную утварь и радиаторы именно из чугуна. Это связано с тем, что такие радиаторы гораздо дольше сохраняют тепло, потому их замена, если только они не сломанные, является совершенно нерентабельной. Исключение составляют районы с мягким и теплым климатом, где отопление практически не нужно.
Советы по монтажу и демонтажу радиаторов — в следующем видео.
Разметка мест размещения крепления
Установка крепления начинается с определения того, где и как будет размещаться отопительный прибор. Лучшим местом является стена под окном или недалеко от дверей. В обоих случаях тепло, которое будут выделять секции, станет барьером для движения холодного воздуха.
Установку крепления всегда начинают с разметки:
- Батарея должна размещаться строго по центру окна. Максимальное отклонение центра устройства от центра проема не должно превышать 2 см. Разметка предусматривает рисование вертикальной линии на стене. Она должна быть по центру окна. Далее по сторонам делают метки, отступив на расстояние, равное половине собранного радиатора отопления.
- Между полом и низом чугунной конструкции должно быть 8-14 см.
- Между подоконником и верхом радиатора отопления должно быть 10-12 см. В соответствии с этими двумя правилами делают горизонтальные метки.
Нужно нарисовать еще те метки, по которых будут устанавливаться кронштейны. Сначала рисуют линии, которые будут соответствовать уровням расположения опор. Верхнюю нужно нарисовать ниже сделанных возле подоконника меток. Расстояние до них должно быть равным расстоянию между верхом радиатора отопления и нижней точкой соединения двух секций. Нижнюю линию рисуют над метками, сделанными возле пола. Ее поднимают настолько сантиметров, сколько имеется между нижними точками секции и соединения ребер. На этих линиях отмечают своими руками места, на которых должны быть кронштейны. При этом учитывают, что на каждые 5 ребер должно быть 1 крепление, как сверху, так и снизу.
Разборка и сборка алюминиевого радиатора своими руками
Площадку, на которой будет производиться реставрация радиатора, покрывается плотной тканью. Если это поверхность стола, тогда основная работа будет проходить не на весу. Подготовленное место предохранит мягкий алюминий от получения ненужных деформаций и царапин.
Важно! Перед снятием накидных муфт под радиатор расстилается тряпка, чтобы уберечь пол от грязной жидкости, которая может вытечь при демонтаже. Нужно иметь под рукой тряпку для впитывания остатков влаги, остающихся внутри секций
Отключение от сети отопления
Перед началом разборки радиатор отключают от отопительной сети отсечными вентилями. Если отсечных кранов у радиатора нет, то приглашают работника ЖКХ, чтобы он отключил стояка отопления для проведения ремонтных работ.
Во время отопительного сезона, после перекрытия радиатора, делают паузу. Поскольку вода в нём ещё горячая, некоторое время пережидают, пока жидкость остынет, а затем отсоединяют радиатор от труб отопления.
Теплоноситель, оставшийся в батарее, сливают в заранее подготовленное ведро и приступают к разъединению секций. Сразу после демонтажа внутреннюю поверхность батареи промывают проточной водой.
Как разобрать и собрать батарею
Алюминиевые секции, соединены ниппель-гайками. Внутренняя часть такого соединителя имеет выступы, за которые гайку захватывает ниппельный ключ и выкручивает её. Гайка похожа на муфту, только резьба у неё внешняя. На одной ниппель-гайке есть как правая, так и левая резьба. Они делаются парой для верхнего и нижнего соединения. При раскручивании ниппеля секции расходятся, при закручивании стягиваются друг с другом.
Предварительно скручиваются с торцов все заглушки и переходники. Доступ к соединителю должен быть открыт для ниппельного ключа со всех сторон.
Фото 1. Крепление секций алюминиевого радиатора друг к другу: ниппель-гайки раскручиваются при разъединении.
Для разборки батареи, лопатку инструмента через открытый торец радиатора помещают в пазы отворачиваемой верхней ниппель-гайки и с некоторым нажимом делают пробную прокрутку против часовой стрелки, чтобы сдвинуть соединение. Если ключ нормально проворачивает гайку, то его вставляют в пазы нижней ниппельной гайки и также, как в первом случае, пробуют повернуть на пару оборотов.
Важно! При отворачивании соединителей следует соблюдать последовательность действий, чтобы избежать перекоса. После разъединения вскрытая резьба тщательно обследуется на трещины и сколы, на целостность резьбы
При необходимости стыки зачищаются мелкой наждачной шкуркой
После разъединения вскрытая резьба тщательно обследуется на трещины и сколы, на целостность резьбы. При необходимости стыки зачищаются мелкой наждачной шкуркой.
Начиная сборку секций радиатора, на верхнюю и нижнюю ниппель-гайки надевают уплотнительные кольца из паронита, помещают между секциями. Секции слегка прижимаю друг к другу и попеременно их свинчивают. Проворачивание гаек, чтобы не получилось перекоса, ограничивается двумя оборотами ключа.
Если что-то пошло не так
За время эксплуатации стыки между секциями и стальные гайки прикипают друг к другу. Это происходит от качества теплоносителя, подающегося в отопительную систему. Иногда бесполезными оказываются даже значительные физические усилия.
Несмотря на то что с прикипанием нужно справиться, алюминий легко деформируется, поскольку он мягкий металл.
Нагревая строительным феном места соединений можно побороть прикипевшую ржавчину. Если же и это не помогло, слишком въедлив коррозийный нарост, тогда берётся за дело обрезная машинка.
Совет. Если ниппельная гайка не отворачивается под большим нажимом, то не нужно увеличивать прилагаемое усилие чрезмерным рычагом. В худшем случае сломается не только сама гайка, но и треснут обе секции, которые плотно сидят на этой гайке.
Болгаркой обрезается прохудившаяся секция, причём с обратной стороны и отступив от края соединения не меньше чем на половину длины муфты. Этим предохраняют рабочую секцию от разрушения и не разрезают соединительную гайку. Во время обрезки ржавчина отскакивает, и тем самым упрощается раскручивание уцелевшей секции.
Во время сборки желательно заменить старые прокладки на новые и почистить места соединений, обращая внимание на дефекты и неровности. Герметичное соединение уберегает от преждевременных протечек
Конструкция приборов
Алюминиевые панели отопления состоят из секций, которые изготавливаются из сплавов металла с примесями кремниевых добавок. Такой состав делает прибор намного прочнее к механическим повреждениям и воздействию горячих температур. Металлический сплав не подвержен коррозийным разрушениям. Часто для усиления защиты внутренней поверхности от воздействия отопительной жидкости используется тончайшее полимерное покрытие примерно в 50 мкм.
Радиаторные панели выпускаются обычно в стандартном белом цвете. При желании их можно перекрасить эмалью, выдерживающей воздействие высоких температур. Часто на приборы наносят оригинальное фотоизображение.
Достоинства алюминиевых приборов отопления
Растущая популярность приборов обусловлена рядом преимуществ их использования в устройстве системы отопления:
- компактны, занимают мало места;
- высокая теплоотдача;
- легкий вес (не затрудняет транспортировку, установку и подключение приборов);
- быстрый нагрев теплоносителем оборудования;
- конвекционный способ обогрева препятствует накоплению пылевых отложений между секциями;
- выгодное соотношение цены и качества;
- привлекательный внешний вид;
- возможность подобрать на заказ радиатор любого дизайна;
- секции покрываются порошковым напылением, которое предотвращает появление коррозии.
Недостатки
Данные приборы, несмотря на все их положительные эксплуатационные качества, имеют свои недостатки. Некачественный теплоноситель и гидроудары, возникающие в результате повышения давления внутри системы отопления, могут привести к поломке и прорыву радиатора. Также низкое качество жидкости вызывает коррозию металла.
Часто оборудование соединяют с трубами из металлов, являющихся антагонистами алюминию, — медь и сталь. Их взаимодействие провоцирует образование ржавчины. Чтобы этого избежать, специалисты рекомендуют при установке в помещении алюминиевых радиаторов использовать проходные пробки из хромированных и никелированных металлов.
В каких случаях выполняют демонтаж батарей
Чаще других нужно выполнять демонтаж чугунного радиатора отопления, который уже отслужил свой век. Но иногда приходится решать, как снять биметаллический радиатор. Современные отопительные приборы поддаются демонтажу легче всего.
Работы по демонтажу радиатора отопления могут понадобиться при следующих обстоятельствах:
Когда чугунные батареи дают течь между секциями. При этом расстояние от подводки небольшое, секций много. Обычным радиаторным ключом бывает невозможно дотянуться до ниппелей, которые находятся со стороны глухих пробок. Поэтому приходится снимать прибор со стороны подводки. Чтобы сделать демонтаж экстренно, нужно знать заранее, как правильно снять батарею отопления. Если образуются течи в местах сгона на подводке к батарее
Чтобы сменить сгон (не важно, резьба или сварка), требуется демонтаж прибора. Иногда возникает необходимость замены радиатора на другой прибор, с более выгодными мощностными характеристиками или более современный по дизайну.
Радиаторы требуется снимать и для проведения профилактических работ, чтобы удалить накипь внутри. Иногда это делают методом отжига. После этой процедуры обязательно требуется замена межсекционных прокладок. При ремонте квартиры для проклейки или окраске стены за радиатором, его требуется снять. Клеить обои возле радиаторов не рекомендуется в отопительный сезон, они держаться не будут, поэтому об этом нужно позаботиться заранее. Бывают и другие случаи: например, решено переделать однотрубную систему на двухтрубную. Радиаторы нужно демонтировать аккуратно, чтобы использовать их повторно
Особой осторожности требуют алюминиевые приборы.
Как выполнить монтаж биметаллических радиаторов отопления
В недалеком прошлом для производства радиаторов отопления применялся сплав чугуна. Монтаж таких систем, имеющих приличный вес, был достаточно трудоемок. В дополнение к этому сложности вызывала также необходимость регулярной очистки полостей радиаторов от осаждающихся на внутренних стенках механических засоров.
Популярные сегодня биметаллические радиаторы являются одними из наиболее качественных систем, соответствующих ряду показателей, необходимых современному отопительному оборудованию:
- Показатели прочности таких систем не уступают, а зачастую превышают ее значение для изделий из ряда применяемых ранее традиционных материалов.
- Отличная способность выдерживать рабочее давление, при котором в системе осуществляется циркуляция теплоносителя.
- Устойчивость к возможному повышению давления до значения, превышающего 25-30 атмосфер.
- Компактные размеры и небольшой вес.
- Длительный (свыше двадцати лет) срок службы.
Обладая всеми качествами, необходимыми современным отопительным системам, биметаллические радиаторы отопления при этом имеют отличный внешний вид, что позволяет отказаться от использования декоративных решеток и заграждений, препятствующих прохождению теплого воздуха в помещение. Выбирая радиатор, следует определить те показатели, которым должна соответствовать приобретаемая система для помещения, в котором предстоит ее установить:
Следует определить значение диаметра труб, подводящих к отопительным приборам теплоноситель. Необходимо также обратить внимание на максимальное значение мощности, отдаваемой радиатором.
Процесс наращивания
Перед тем, как нарастить батарею отопления, если она чугунная, то следует помнить, что это можно делать только после окончания отопительного сезона! Ведь для того чтобы добавить новые секции таких батарей, нужно будет полностью разбирать батареи. И если это осуществлять зимой, то всю систему необходимо будет перекрывать. А если вы живете в многоквартирном доме, вряд ли кто-то из ваших соседей согласится несколько часов провести без тепла.
Поэтому такой процесс следует отложить до теплых времен. Как нарастить радиатор отопления из чугуна? Рассмотрим процесс более детально. Нам понадобятся такие инструменты:
- Радиаторный или разводной ключи;
- Ниппели четко для чугунных радиаторов (количество зависит от секций);
- Специальные прокладки, чтобы устанавливать их между секциями.
- Боковые пробки с прокладками.
Итак, перед тем, как добавить батарею отопления из чугуна, вам понадобится ее снять и разобрать. Не забудьте перед этим перекрыть воду!
Если батареи не новые, то между секциями может появиться нарост ржавчины и грязи. Чтобы надеть прокладку и соединить секции батарей, такой нарост нужно будет удалить. Это делается или наждачкой, или металлической щеткой.
Когда вы будете крепить ниппель, то следите за тем, какое положение у резьбы. Начинаем крутить ниппель слева, сначала лучше всего наживить его примерно на 1 виток слева радиатора отопления. Также поступаем и с правой стороной.
Нужно обязательно следить за тем, чтобы межсекционная прокладка размещалась только посередине ниппеля. Секции радиатора должны плотно прилегать к ниппелю. Теперь вставляем радиаторный ключ в радиатор, а разводным ключом вкручиваем ниппель в секции радиатора.
Чтобы произвести качественное наращивание батарей отопления, нужно, закрутив ниппель на три-четыре оборота, перейти к другой стороне секций. По очереди мы будем затягивать секции до тех пор, пока они не будут прилегать одна к другой очень плотно.
Теперь пришло время поставить специальные боковые пробочки для радиаторов из чугуна. Не стоит также забывать про прокладки из специального материала – паронита. Если на поверхности, на которой предполагается прокладка, будет ржавчина, его нужно тоже почистить наждачной бумагой. И только теперь можно ставить пробку. Пробки нужно плотно затянуть, применяя при этом трубный ключ.
Поэтапное описание демонтажных работ
Пару слов о том, когда может понадобиться разборка батареи отопления:
- В случае замены старого радиатора на новый, имеющий большую производительность и лучший внешний вид.
- При потребности в добавлении дополнительных секций для батареи.
- При необходимости замены отдельной секции или прокладки, давших течь.
Инструкция начинается с подготовки необходимых инструментов:
Шаг №1: подготовка инструментов
Фото ниппельного ключа
Образец газового ключа
Совет: ниппельный ключ с учётом того, что он в хозяйстве нужен очень редко, а цена его не самая низкая, рекомендуется не покупать, а брать в прокат. Это позволит сэкономить семейный бюджет.
Шаг №2: отсоединение батареи
Перед тем, как разобрать алюминиевый радиатор отопления или чугунный, необходимо его отсоединить от системы обогрева. Для этого в обязательном порядке необходимо отключить отопление и слить со стояка воду, иначе вы попросту затопите помещение и получите ожоги.
Совет: рекомендуется перед началом демонтажа застелить пол под батареей плёнкой, тряпками или хотя бы газетами, чтобы избежать попадания на него остатков жидкости, которая может оказаться в контуре даже после слива стояка.
Далее в зависимости от сложности можно выделить три ситуации:
- Полипропиленовые трубы. В этом случае муфтовое соединение, как правило, скручивается голыми руками, не доставляя никаких трудностей.
- Стальные новые. Приложив некоторые усилия, вы, скорее всего, сможете раскрутить сгоны на входе и выходе батареи с помощью газового ключа.
Отсоединение новых стальных труб
- Старые стальные или чугунные трубы . Сначала пробуем, сняв краску с места стыковки паяльной лампой и металлической щёткой, пробуем раскрутить соединение так, как описано в предыдущем варианте. Но в долго проработавших системах чаще всего это не даёт результата, и тогда просто срезаем сгон «болгаркой» или автогеном.
Порезка старых сгонов с использованием «болгарки»
После отсоединения батареи от труб снимаем её с крюков и укладываем на ровную плоскость.
Шаг №3: разборка радиатора
Схема отсоединения секций батареи
Отрезок трубы или ломик
Батарея может быть чугунной, алюминиевой или биметаллической.
Наиболее сложным вариантом для разбора является первый из перечисленных, с него и начнём:
- Как разобрать чугунный радиатор отопления собственными силами:
Осторожно, проверяем ход резьбы на футурках или заглушках, который может быть как левым, так и правым. Вставляем ниппельный ключ внутрь, усиливаем его крутящий момент с помощью отрезка трубы или ломика. Срываем резьбу, прокручивая инструмент на четверть оборота сначала в верхней части, а затем в нижней. Затем также попеременно продолжаем откручивать ниппели, чтобы радиатор не перекосило. Основной проблемой старых батарей является то, что футорки могут прикипеть в процессе долгих лет эксплуатации и не поддаваться ключу. В таком случае место соединения необходимо прогреть круговыми движениями паяльной лампой, после чего снова попробовать открутить ниппель
Процедуру повторяем до тех пор, пока резьба не поддастся. Если же всё равно ничего не выйдет, то придётся резать автогеном.
Разобранная старая чугунная батарея отопления
- Давайте выясним, как разобрать биметаллический радиатор или алюминиевый? Процедура практически аналогична вышеописанной, но имеет несколько отличий:
- Используется ниппельный ключ меньших размеров.
- Не требуются столь большие усилия при откручивании ниппелей.
- Заглушки и футуроки обладают маркировкой направления резьбы в виде букв S и D, где первая обозначает левый ход, а вторая – правый.
- Металлические прокладки, находящиеся между секциями, протираются, шлифуются и хранятся до последующей сборки батареи.
Разборка алюминиевой батареи
После осуществления описанных задач вы можете заменить давшую течь деталь, добавить секцию или вообще установить новый радиатор на место старого.
А можно всех посмотреть
Почему мы говорим о разных способах демонтажа радиаторов?
Чем различаются способы их подключения?
- Используемыми фитингами. Традиционно для монтажа чугунных радиаторов советского образца использовалась связка из сгона (патрубка с длинной резьбой) и контргайки, сейчас батареи чаще подключают американками — быстроразборными фитингами с накидными гайками;
На фото — подключение алюминиевого секционного радиатора американкой.
Подключение на сгонах.
Расположением подводок относительно радиатора. Подключение может быть односторонним и двухсторонним
Это важно при монтаже на сгоны: одна из проходных радиаторных пробок будет иметь левую резьбу
Особый случай
- В многих домах 80-90х годов постройки в качестве отопительных приборов используются конвекторы. Конвектор представляет собой змеевик из стальной трубы того же диаметра, что и стояк, с увеличивающим теплоотдачу оребрением. Типичный способ соединения конвектора и стальной подводки — стыковый сварной шов.
Отопительный прибор соединен со стояком сварными швами.
Обслуживание чугунных модификаций
В старых жилых помещениях нередко имеются чугунные батареи типа МС-140. Их сборка также осуществляется при помощи прокладочных уплотнителей и гаек ниппельного вида. Довольно непросто разобрать старые модели, так как в период длительной эксплуатации секции на соединениях прикипают из-за ржавчины. В подобных ситуациях пазы для ключей разъедаются хладагентом.
Кроме того, при демонтаже секций чугунных радиаторов отопления, следует помнить о внушительной массе используемого материала. Одна 12-элементная батарея будет иметь вес не менее 90 килограмм, в одиночку справиться с таким приспособлением весьма сложно. Для выполнения работ потребуется такой инструментарий:
- специальный ниппельный ключ;
- прибор для отвинчивания заглушек и футорок;
- маленькая кувалда, зубило;
- лампа паяльная;
- щетка со стальной основой;
- бруски из древесины, служащие для укладки радиатора на поверхность.
В качестве ключа выступает стержень из металла, который обладает круглой конфигурацией и сплющенный с одной стороны. Диаметр приспособления – 18-20 миллиметров. Сплющенная часть имеет толщину 6 мм, ее размеры – 28х40 мм. С противоположной стороны стержня приваривается кольцо, предназначенное для продевания рычага. Длина радиаторного ключа равняется половине длины 12-секционного радиатора плюс 300 миллиметров.
Дата: 25 сентября 2022
