Печь экономка: подробные рекомендации специалистов

Печь – это эффективный способ обеспечить отопление дома. При этом она не только обогревает, но и создает особый уют, который не сравнить с тем, что дает электрообогреватель. К тому же это сооружение не обязательно должно быть большого размера. Традиционная русская печь, безусловно, хороша, но и мини-печка имеет множество преимуществ.

Топливом для такого сооружения могут стать как дрова, так и другое твердое топливо, например, уголь. Русская мини-печь создаст комфортную температуру во всем доме, экономно расходуя горючее.

Разрабатывая рациональную конструкцию для печки «Экономки» без лежанки, модифицировали ее основание. Получился отличный от предыдущего вариант сооружения: по-новому обустроили обе топки — главную и дополнительную. Привычным осталось использование варочной камеры, которая закрывается заслонкой при надобности.

Печь-малышка своими руками

В нашей статье на pechnoy.guru мы строительство печи-малышки, которая будет занимать не много пространства, но от этого будет не менее эффективной. Она создаст неповторимый уют в вашем домике, и принесет тепло в холодные вечера.
Конечно лучше всего построить печь для садового домика своими руками из кирпича, она не такая дорогая по затратам и на много дешевле готовых устройств. Печь-малышка по размерам всего 51*64 в основе, а глубина 50см. Она не займёт много места в садовом домике или летней кухне. Топить можно дровами, углем, торфом, брикетами.

Материалы и инструменты

Материалы, которые потребуются для кладки:

1. огнеупорный (шамотный кирпич) — 40 штук.
2. красный строительный кирпич М150 – 220 штук.
3. раствор для кирпичной кладки (глина, песок или готовый).
4. колосниковая решетка.
5. кровельная сталь для предтопочного листа (размером 50*70 см).
6. стальная полоса с параметрами 25*4 — 350мм.
7. лист шифера 510*300 мм.
8. задвижки дымоходного канала – 2 штуки.
9. дверца для топки (чугунная).
10. 3 прочистных дверцы.
11. дверца поддувальная.
12. духовка (320*380*420 мм).
13. металлическая плита размером 380*350 мм (одна конфорка).
14. стальная проволока.

Необходимые инструменты:

• кирка для обтесывания кирпича.
• метелочка для удаления мусора с кирпича.
• уровень.
• лопата совковая.
• маркер.
• угломер.
• рашпиль для притирки комков.
• шпатель, правило.
• мастерок.
• рулетка.
• строительный отвес для сверки вертикали стен.

Порядовка и чертеж

Схема печи для садового домика с плитой и духовкой:

Устройство печей из кирпича в садовом домике не сложное, но навыки мастера при строительстве должны присутствовать. В конструкции даже печи-малышки есть кухонная плита и духовка, поэтому её можно использовать не только для обогрева, но и для приготовления пищи.

Дачники, которые имеют данную печь, говорят, что чайник можно вскипятить за пару минут. Небольшие размеры вышли по причине вертикального расположения всех компонентов. Дымоход получил кладку в один кирпич, а каналы через которые проходят газы, разместили за отопительно-варочной камерой. После они попадают в расположенный лежа дымоотвод, обгибают духовку и попадают в трубу.

Порядовка печи для садового домика:

Описание кладки

• Начало (первый ряд) кладки печи начинается без раствора.
• После второго ряда начинается установка поддувальной дверцы, она закрепляется на проволоку, после чего в процессе она обложится кирпичом.
• С третьего ряда формируют топку.
• В пятом ряду без раствора ставится колосниковая решетка.
• Дверца топки устанавливается и прикрепляется проволокой на шестом ряду.
• На девятом ряду сверху перекрывается дверца топки, проволока заделывается в швы.
• Варочная плита помещается на свое место на одиннадцатом ряду.
• Далее выводится варочная камера с 12 по 16 ряд.
• Далее начинается кладка дымохода
• На схеме довольно подробно и понятно описаны дальнейшие действия, это установка духового шкафа и задвижек.

Чтобы защитить керамический кирпич от воздействия высоких температур, проводя футеровку – шамотный кирпич укладывается отдельным рядом. Нужно запомнить, что нельзя перевязывать разные виды кирпичей, это может привести к трещинам, и к не эффективности конструкции.

Что это такое?

По сути, печь экономка – это модифицированная, рационализированная конструкция русской печки. В первую очередь изменения коснулись ее основания. Если русская печь имеет одну камеру, то в новом варианте здесь расположились две топочные камеры, совершенно несимметричные. У каждой камеры имеется отдельная решетка, зольная камера, топочная и поддувальная дверцы. Одна топка, разумеется, имеет несколько большие размеры – она и считается главной. Вторая, естественно, дополнительная. Дверцы топок и поддувал располагаются на смежных печных стенках, перпендикулярно друг другу. В первом кладочном ряду обычно устраивают несколько (обычно четыре) дополнительных небольших дверец для регулярной прочистки каналов топочной камеры, их называют завертками. Снизу печь экономка на дровах очень походит на кухонные плиты. В районе шестка, расположенного над обеими топочными камерами, устанавливается варочная плита, имеющая две или более конфорки. Под плитой есть соединительный канал, по которому из дополнительной топки горячий воздух попадает в главную. Затем воздух перемещается в специальные каналы отопительной камеры, устроенной в основании.

Вид сзади

Если брать во внимание, что стенки топочных камер – это и есть стенки основания, а сами камеры складываются со стенками всего в полкирпича, становится ясно, отчего низ этой печи так хорошо и быстро прогревается. Основные функции топок: главная – постоянное отопление в зимний период, дополнительная – приготовление пищи летом. Конечно, предназначение сильно утрировано, можно зимой готовить пищу и без задействования дополнительной топки, а осенью-весной, когда температура за окном еще недостаточно мала, топить дополнительную для небольшого обогрева дома. Таким образом, печь экономка полностью оправдывает свое название, она расходует значительно меньше дров, чем традиционная русская печь.

Характеристики и основные особенности

А вот по внешнему виду печь экономка и русская печь почти не отличаются. На постамент установлена объемная варочная камера с большим подом. Но если присмотреться, то можно заметить отличия: русская печь имеет под, доходящий до задней стенки, а в печи экономке между подом и задней стеной на всю ширину есть щель, через которую при устройстве производится соединение этих камер с варочной. Поэтому выходящие из топок горячие газы сначала попадают в заворотки и нижние камеры, затем попадают под свод варочной, потом через разветвленную систему перетрубья отправляются в дымоход.

«Экономка» — классический вариант

Здесь, в данной конструкции, варочная камера эксплуатируется как обычная русская печь. Если нужно – камера закрывается специальной заслонкой. Имеется открытый с двух краев шесток, по периметру которого из стального уголка варится обвязка, которая носит название «фаянс». Обвязка проходит и по низу, и по верхней части шестка. Чтобы поддерживать несущую способность конструкции, верхняя часть дополнительно по углам держится трубчатыми опорами. В итоге – такая печь самая экономичная из всех подобных конструкций, она эффективно расходует тепловую энергию и потребляет умеренное количество топлива. Она полностью соответствует названию. Помещение прогревается по всей высоте, с самым незначительным перепадом температуры у потолка и на полу. Дополнительный плюс – ее можно топить абсолютно любым твердым топливом. Задействуются три камеры на выбор, что позволит в любое время года обеспечить комфортную температуру внутри дома. Дополнительные вентканалы способствуют быстрому выведению любых запахов из помещения по время готовки пищи.

Какие нужны инструменты?

Чтобы возвести источник тепла в домашних условиях, надо подготовить базовый набор инструментов:

• молоток-кирка;
• мастерок;
• правило;
• болгарка, отрезные круги по камню, металлу;
• измерительные приборы – строительный уровень, линейка, угольник, отвес;
• столярный инструмент, чтобы собрать опалубку фундамента;
• деревянная порядовка;
• несколько емкостей и приспособления для замешивания раствора, перебивки глины.

Для строительства понадобится кирпич, песчано-глиняная смесь для раствора. Количество материала ориентировать на масштабы работ. Понадобится и печная фурнитура – поддувальная, топочные и прочистные дверцы, колосниковые решетки, дымовая задвижка, варочная панель.

Схемы буржуек

Основным достоинством печки прямоугольной формы

, в отличие от овальных изделий, выполненных из труб или газовых баллонов, заключается в большей площади прогреваемой поверхности, поэтому ее КПД будет гораздо больше. Оптимальный размер для буржуйки 800х450х450 мм. Печь таких размеров не займет много места и легко поместится даже в небольшом помещении.

Важным отличием печи Логинова

является наличие двух пластин (
отражателей
) в верхней части топочного отделения. Так как
путь продвижения газов
при этом увеличивается, теплоотдача такой буржуйки существенно выше, чем у обычной металлической печи.

Совет

. Если требуется уменьшить размер печи Логинова, то изменять желательно лишь ее ширину. При изменении длины и высоты конструкции ее эффективность может существенно понизится.

Подробная схема буржуйки Логинова

Компактная кирпичная печь Экономка

Владельцы частных домов в последнее время уделяют большое внимание возведению русской печи, которая предназначена не только для обогрева комнат, но и для приготовления пищи. Стандартная конструкция очага является довольно громоздкой, имеет некоторые недостатки, например, неравномерное распределение горячего воздуха

Специалистами в этой области была разработана компактная и удобная печка Экономка. Оборудование может функционировать на любом топливе, имеет ряд преимуществ.

Особенности и принцип работы

Кирпичная печь улучшенная Экономка подразумевает сооружение массивной чугунной плиты с двумя конфорками. В конструкции предусмотрено наличие малого и большого топливника. Первый используется для приготовления еды в теплое время, так как на его прогрев необходимо определенное количество времени. Второй применяется для отопления дома зимой и выпечки круглый год.

При загрузке и сгорании топлива газы поднимаются в первое отделение русской печи, затем вылетают во вторую секцию сквозь устройства подверток. Далее проходят в щель в полу и попадают в варочную камеру, осуществляя нагрев. В этой зоне находятся отверстия, через которые продукты сгорания перемещаются в сборочный канал, оттуда – в дымоход. Полость (шесток) открыта с передней и боковых сторон.

Благодаря специфической схеме сооружения, является удобной и многофункциональной. Для ее деятельности требуется малое количество дров или другого топлива. Оборудование отличается небольшими размерами: 150 см в длину, 90 см в ширину. Толщина конструкции составляет 225 см при стандартной величине шва 5 мм. В вентиляционном канале и дымовой трубе русской печи модели Экономка находятся две задвижки. Заслонка для варочного отсека изготавливается из листового железа.

Хитрый счетчик, сберегающий электроэнергиюОкупается за 2 месяца!

Кирпичная перегородка делит камеру на две части и оснащена тремя зазорами по 10х20 см, что обеспечивает проход газов. В отличие от классической печки, в компактной Экономке варочный шкаф работает на прогреве дымовыми продуктами, а не посредством открытого огня. В этом отделении удобно не только разогревать и готовить пищу, можно сушить овощи, фрукты и ягоды, благодаря подходящей температуре.

Типы печей

Учитывая специфичность отопительной гаражной системы, к ней имеется ряд характеристик, которым она должна соответствовать:

• быть маленького размера;
• позволять использование твёрдых и жидких фракций топлива;
• высокая скорость разогрева;
• способность поддержки температуры высокого уровня длительное время;
• простота конструкции;
• бюджетная стоимость;
• быть удобной для эксплуатации;
• легкость в обслуживании.

Исходя из таких критериев соответствия печи для гаража, разделяют их на несколько видов. В основе классификации лежит тип топлива:

1. Газовое отопление. Удобно в тех случаях, где в близлежащем нахождении имеется центральное газовое отопление. Цена у такой системы приемлема, однако есть опасность взрыва.
2. Печь, отапливаемая твёрдым топливом. Затратам на устройство и отопление невысоки, тепловой эффект дает хороший. Удобна и проста в использовании.
3. Электрическая печь. По качеству обогрева к такой печи вопросов не возникнет, однако стоимость тепла в гараже обойдётся не дёшево.

Особенности безопасной эксплуатации

Шведка предназначена для дома постоянного проживания, так как требует регулярного прогрева. Устанавливать её на даче для периодического посещения менее удобно – придется разогревать печь предварительными растопками.

Чтобы случайно выпавший из топки уголек не вызвал пожар, рекомендуется положить перед печью лист железа или выложить пол кафелем. Дымовую трубу, в месте, где она соприкасается с потолком и кровлей необходимо изолировать. Также в целях пожарной безопасности не следует на отопительный щиток наклеивать обои. Допускается лишь облицовка из декоративного камня или плитки.

Принцип работы

Работает такое устройство просто:

• закладываем дрова в топку и растапливаем печь. Перед этим открываются поддувала и воздушные заслонки дымохода;
• нагретые газы поступают в первую камеру, проходят по соединительному каналу во вспомогательную топку;
• тепло проходит к варочной панели с 2 конфорками;
• через специальные отверстия газы поступают в общий канал дымохода;
• потоки перемешиваются, отдают большую часть тепла кирпичным стенам и выводятся в атмосферу.

Шесток печи открытый спереди и по боковым стенкам. Благодаря такому принципу работы такие устройства обладают рядом достоинств, основные – высокий уровень производительности, экономия топлива. Особенно в летний период, когда используется только малый топочный отсек для приготовления пищи.

Правила эксплуатации печи «Экономка» с передней топкой

При эксплуатировании данной печи, стоит помнить, что сжигать топливо одновременно в обоих топливниках не следует. Когда вы применяете один топливник, второй должен иметь закрытыми поддувальную и топочную дверку. Печь всегда топится при закрытой заслонке. Если же требуется открыть заслонку во время топки, то предварительно стоит отворить вентиляционную задвижку. Применять верхнюю камеру для приготовления пищи стоит только после того, как дрова хорошо разгорятся, то есть это должно произойти через 8-10 минут после растопки. Варить пищу в верхней камере – на поду, стоит в течение нескольких часов после топки печи – примерно через 10-12 часов. Для выпекания хлеба печь топится по-зимнему: топливо стоит сжигать в основном топливнике. К концу топки прикрывается вьюшка, а когда в топливнике останутся одни угли, вьюшку перекрывают полностью, в вентиляционную задвижку оставляют открытой. В таком положении печь оставляют на 15 минут, после чего сажают хлеб в печь. Готовность пода проверяется, бросая на него горстку муки. Если мука почти не меняет своего цвета, то накал пода является недостаточным. Если же мука чернеет, то под перегрет, и камеру стоит немного охладить. Коричневый цвет станет способствовать нормальному нагреванию пода.

Подготовительные работы

Итак, теперь можно приступать к подготовительным работам. На данном этапе нам нужно провести все замеры и приобрести строительные (при необходимости и отделочные) материалы.

Строительный материал, который нам понадобиться для проведения соответствующих работ, стоит выбирать из расчета тех размеров, что были приведены, и с учетом двух камер для отопления. Нам понадобятся такие материалы:

1. Кирпич (красный, огнеупорный) – примерно 750-800 штук.
2. Раствор глины для крепления – примерно 35-40 ведер.

Кроме этого нам необходимо приобрести печные приборы. Не забывайте, что можно воспользоваться старыми приборами, которые можно позаимствовать от старого агрегата или найти в старом сарае. Отзывы владельцев, сделавших печь своими руками, об этом и говорят.

1. Колосниковая решетка в количестве двух штук, но разных размеров (180 на 250 мм и 120 на 140 мм).
2. Топочная дверка (любые размеры по вашему желанию, но также в количестве двух штук).
3. Поддувальная дверка (лучше маленького размера).
4. Чугунная плита.
5. Задвижка для дымохода.
6. Задвижка для вентиляции.
7. Проволока (чем ее больше, тем лучше). Для вышеуказанных размеров необходимо порядка 10 метров. Толщина проволоки 6 мм.

Но это еще не все. Не стоит забывать о том, что нужны и дополнительные материалы. Например, необходимо также приобрести полосовую и угольную сталь. Также нужна будет круглая сталь, ее также можно приобрести в строительном магазиневашего города. А также не забывайте про печную заслонку, размер которой вам придется выбрать самостоятельно.

А вот как провести все монтажные работы своими руками, вы можете посмотреть на предоставленном нами видео.

Правила длительной эксплуатации

Хотелось бы остановиться, так сказать, на будущем вашего агрегата. Существует несколько правил, которые необходимо соблюдать для того, чтобы печь экономка могла долгое время радовать вас своей непрерывной, а главное бесперебойной работой. Во-первых, запомните:нельзя растапливать оба отделения для топки

Во-вторых, двери (топочная и поддувальная) того помещения, которое не работает, следует плотно закрыть, практически герметично, обращайте на это внимание. В-третьих, заслонка агрегата также должна быть всегда зарыта

В-четвертых, не забывайте, что перед открытием заслонки, необходимо обеспечить выдвижение вентиляционного канала. И наконец, в-пятых, использовать варочную камеру и плиту можно только по происшествию десяти минут с начала момента топки агрегата. Не забывайте простые правила – наслаждайтесь работой агрегата. Аккуратность, внимательность позволят вам сберечь печь экономку довольно длительное количество времени, а вы сэкономите свои финансы и нервы.

В итоге хотелось бы также отметить функциональность данной отопительной печи, ведь теперь вы не только сможете обогревать необходимое вам помещение, но и готовить с ее помощью пищу.

• Печь слобожанка своими руками
• Как заделывать трещины в печи
• Кладка дровяной печи для дома или дачи
• Отопительные печи длительного горения для дачи

Кладка

Начало: монтаж печных приборов

Нет смысла детально описывать подготовку печных приборов и их установку в описании порядовки. Все равно вы собьетесь, забудете тот или иной нюанс, если не будете заранее знать, что требует от вас экономка печь во время их монтажа. Поэтому запомните все детали сразу:

• Решетки колосников нужно будет ставить на выпуски печи. Нужно в них выбрать при помощи болгарки четверти, и не забывать про припуски на температурные расширения материала;
• Кирпичи, которые будут примыкать к колосниковым решеткам, целесообразно срезать на клин, а потом затереть срез наждаком, чтобы получилась гладкая поверхность. По этим клинам топливо будет обязательно скатываться на колосники, процесс горения будет улучшен. Такими небольшими нюансами и отличается печь на дровах экономичная. А гладкая поверхность намного дольше не выгорит.
• Все резаные поверхности, каждую грань, нужно затирать жидким раствором. Не будет осаждаться и накапливаться сажа и прочие продукты распада при горении.

Общее устройство печи «Экономка»

• Дверки до установки нужно обмотать асбестовым шнуром, а не впихивать шнур отверткой в образованную после установки щель. Посмотрите на положение дверцы в данном ряду и отпилите излишек кляммеров, скрепляя их потом проволочными скрутками. Верхние кляммеры тоже нужно фиксировать. Можно ставить дверцы и без кляммеров, и без асбестового шнура. Но после долговременного использования печи у вас просто перегорит проволока и все отвалятся дверцы.
• Чтобы установить задвижку грамотно, предварительно в кирпичах, на которые она устанавливается, нужно выбрать четверть на глубину, немного большую, нежели толщина рамки. Получится, когда рамка благополучно ляжет по месту, в месте примыкания останется небольшой зазор между верхним кирпичом и самой задвижкой. Тогда задвижку будет удобнее захватывать. А чтобы стало еще удобнее, нужно и верхний лицевой кирпич срезать клином.
• Плиту надо ставить точно так же, как и задвижку. Но здесь придется выбирать четверти на гораздо большей протяженности, по периметру. Если такую работу не проделать, ваша плита ляжет выше пода.

Фундамент

У печки внушительные размеры, весит она много, потому нуждается в надежной опоре.

Алгоритм работ таков:

1. Подготовьте котлован. Габариты рассчитывайте по печному основанию. С каждой стороны нужен запас в 15 см. Заглубляйтесь на 50-70 см.
2. Насыпьте песок, полейте водой, утрамбуйте, чтобы толщина гидроизоляции стала 15-20 см. Насыпьте еще песка, пролейте водой и выровняйте.
3. Выложите рубероид в 2 слоя.
4. Установите опалубку, застелите ее пленкой.
5. Смешайте цемент, песок и щебень 1:3:5. Используйте воду, чтобы получить полужидкую смесь.
6. Залейте в опалубку смешанный с гравием цемент, высота 20 см. несколько раз проткните этот слой, чтобы вышел воздух, утрамбуйте.
7. Пока раствор не застыл, установите арматуру. Высота над бетоном 5-7 см.
8. Залейте еще слой на 10-15 см, когда схватится, уложите арматурную сетку.
9. Заполните всю опалубку раствором, разровняйте.
10. Настелите рубероид в 1 слой.

Если планируется маленькая печь, то допускается основание-опечье. Устанавливают его на балки перекрытия пола. Такое основание представляет собой сруб из бруса или бревна в 2 венца. Для усиления балок и устойчивости печи в центр забивают промежуточные сваи. В свободное место насыпают бут, сверху пропитанный в жидкой глине войлок. Такая основа выдерживает сооружение до 700 кг. Если вес больше, то нужен плитный фундамент.

Строительство

Русская печь экономка не является самым простым устройством, однако вполне доступна для строительства своими руками. Качественная порядовка с описанием каждого шага позволит даже начинающему мастеру без особых проблем выполнить все работы. Трудность заключается в том, чтобы понять, как работает печь, особенности устройства, назначение каждого узла. Печь 4-го поколения Подгородникова осложнена только тем, что на пути прохождения газов появляется камера с нижним подогревом. В остальных отношениях принципиальная схема соответствует классике. В составе узловых элементов выделяют малую топку, большую топку, зольник, колосники, прочистные дверцы, варочную плиту, свод кары, под.

Схему порядовки нетрудно найти в доступном виде. Существуют готовые проекты, в которых описаны все подготовительные этапы, произведены расчеты, финансовые затраты. Необходимо отметить, что существует несколько вариантов строительства теплушки. Они имеют незначительные отличия, но разукомплектовывать проект нельзя, так как схемы не являются взаимозаменяемыми.

Порядовая кладка печки Подгородникова

• Ряд 1 является основанием будущей печи. Облицовочным кирпичом достаточно обложить только внешний периметр. Внутреннюю часть можно заполнить половинками или более мелкими осколками красного кирпича.
• Ряд 2. Внешние стенки выполняются с обязательной перевязкой. Можно наблюдать появление каналов нижней камеры. Образованный проем будет использован для установки дверцы поддувала.
• Ряд 3-4. Так как проект был создан на основе богатого опыта автора, то все конструктивные особенности обусловлены определенной теорией. Не всегда эту теорию уместно предоставлять в проекте. Так, по определенным причинам некоторые углы в канале нижней камеры делаются скругленными. Отделяется зона, которая будет выступать зольником.
• Ряд 5-7. Начинается подготовка к перекрытию канала. В ряду 7 он уже перекрыт.
• Ряд 8. Наклон стенки выполняется путем стесывания граней у кирпичей, расположенных над поддувалом. Устанавливается колосник. Важно учитывать температурное расширение металла, поэтому следует между решеткой и кладкой оставить небольшой зазор.
• 9 ряд. В задней части топливника кирпичи тоже имеют стесанные грани. Эта процедура выполняется для того, чтобы топливо после загрузки распределялось на решетке колосника. Устанавливаются дверцы.
• Ряд 10-12. Перекрывается водогрейная коробка, и начинают формироваться стенки варочной камеры, образуется большая топка.
• Ряд 13-16. Варочная камера имеет характерный свод. Он выполнен из кирпича, уложенного на ребро. Наклон внутрь обеспечивают небольшие кирпичные клинья.
• Ряд 17. Завершается строительство свода. Для более удобной работы перед формированием свода можно установить опалубку. Если ее не получится удалить после завершения работ, то она благополучно сгорит при первой же растопке.

Полезно знать: Как строится кирпичная печь малютка, от фундамента до кладки

Формирование дымохода не требует комментариев, поэтому данные шаги не станем описывать.

Некоторые правила изготовления печи

Чтобы печь получилась хорошей и прослужила долго, перед ее строительством учтите:

1. материалы, которые вы используете, обязательно должны быть качественные. Скупясь на добротные компоненты, вы рискуете обеспечить себя продолжительными и частыми ремонтами;
2. все же лучше воспользуйтесь инструкцией по изготовлению печи. Опыт мастера убережет от ошибок и лишних трат при строительстве;
3. первое время после строительства будьте особенно внимательны – вы могли не уследить за чем-то во время работ. Другие неполадки могут выявиться только во время эксплуатации;
4. соблюдайте технику безопасности. Во время строительства можно получить травму. Будьте внимательны и не рискуйте.

В целом печь достаточно безопасна для дома и его жителей. Практически исключены самовозгорания от искры или выпавших углей, даже если пользоваться печкой неправильно. А справиться с растопкой сможет даже новичок – печь очень просто устроена.

Немного о печи экономке

Печь экономка – весьма обычное явление для сельской или деревенской местности, а вы, наверное, были в гостях у родственников или друзей в деревне, поэтому точно знаете, о чем прямо сейчас пойдет речь. На фото как раз представлена та самая печь экономка, выполненная своими руками.

Итак, порядовка – это процесс, который отвечает за последовательность всех работ на пути к единому результату. Собственно говоря, на видео и фото как раз порядовка и представлена.

Печь экономка представляет собой некую конструкцию с небольшими размерами (видимо отсюда и название). Как правило, это длина, равняя метру, ширина, достигающая 90 сантиметров, и высота, которая не может превышать 2,5 метров.

Обычно экономка, согласно тому, какие о ней пишут отзывы, включает в свою конструкцию два топливных отсека (как раз это продемонстрировано на фото ниже):

1. Основной отопительный бак, используется как основной.
2. Дополнительный отопительный бак, предусмотрен на всякий случай и на сильные морозы.

Стоит сказать о том, что печь экономка прогревается сначала внизу, после чего температура поднимается вверх, таким образом, мы получаем качественно прогретое помещение не сверху (как принято в системе прочих отопительных агрегатов), а наоборот.

Рекомендации по использованию маленькой печки

Для того чтобы печь была полезной и экономила средства, необходимо следить за ее состоянием. Даже незначительная трещинка увеличивает потерю КПД. Для лучшего обогрева используют только сухие дрова для растопки. Обязательно закрывают вьюшку.

Капитальная чистка сажи проводится один раз — летом, зимой обходятся незначительной уборкой, но не менее 3—4 раз за сезон. Скопившаяся сажа уменьшает теплоотдачу устройства. При неисправности вьюшки, задвижек или дверцы нельзя растапливать печь, т. к. именно они контролируют тягу и помогают испариться угарному газу.

Несмотря на все нюансы в строительстве и эксплуатации мини-печи, она выступает в качестве отличного отопительного прибора, и может посоревноваться с современными гаджетами в скорости и деликатности приготовления многих блюд. Не зря наши предки считали печь душой дома и ставили конструкцию посередине избы.

Не прошло и нескольких столетий, как она вернулась к нам, только немного в другом виде. Но ее маленькие размеры не главное, ведь по функциям и чудесной атмосфере, которая создается в каждом доме, устройство очень похоже на старую добрую русскую печь.

Просушка выложенной печки

После завершения процесса кладки, печь нельзя сразу же топить в полную силу, так как в этом случае она будет просыхать неравномерно, и на поверхности стен появятся некрасивые разводы. Кроме этого, раствор на швах может пойти трещинами, и произойдет разгерметизация стенок.

Чтобы этого не произошло, печь должна пройти процесс естественной сушки в течение 10 ÷ 12 дней. При этом необходимо открыть все задвижки и дверцы. Для того, чтобы создать благоприятные условия для просушки печного сооружения, в данном случае в варочную камеру можно поместить обычную электрическую лампочку на 200 ÷ 250 Вт, на все время просыхания.

После завершения первого этапа сушки, можно переходить к принудительным мероприятиям — начинать протапливать печь небольшим количеством дров, при открытых дымовых задвижках, но с закрытыми топками.

Протапливают печь в течение 7 ÷ 10 дней по особой системе: в первые два дня используется для топки всего 3 ÷ 4,5 кг дров, каждый день прибавляя по 1 ÷ 1,5 кг топлива к первоначальному количеству, и так на протяжении всего время принудительной просушки.

Если после длительной просушки и проведения контрольной топки все-таки появились незначительные трещинки в швах между рядов кладки, не стоит торопиться их заделывать. За ними нужно понаблюдать в течение отопительного сезона. В течение этого времени они или остановятся в одном положении, или еще немного расширятся. Только по окончания сезона отопления можно провести ремонт, заделав все появившиеся изъяны.

Особенности мини-печки

На этой печке очень удобно готовить, потому что она имеет отдельную топку с варочной плитой. Универсальность ее конструкции позволяет хозяйке состряпать огромное количество блюд: каши, пирожки, птицу, хлеб, пиццу и многое другое. Спустя несколько часов после окончания топки на ней все еще можно жарить, парить или варить. При этом установить ее можно даже в самых маленьких домах, потому что размер мини русской печи составляет 100 на 130 сантиметров. Хозяин дома может собственноручно ее построить, ведь конструкция проста и не требует особых знаний в области инженерии.

Свои особенности имеет и конструкция топливников. Основной большой располагается с передней стороны, а дополнительный малый находится на правой стене печи. На них накладывается чугунная плита, предназначенная для приготовления самой разнообразной пищи, имеющая две конфорки разного размера. Та, что больше, перекрывает основной топливник.

Топливники имеют разные функции. Основной используется для отопления, когда наступают холода, и без ограничений – для выпекания традиционных блюд русской кухни. При этом есть возможность сжигать топливо и в самой варочной камере. Дополнительный топливник используют в теплое время года в основном для приготовления еды. В нем хорошо сгорает маленькое количество отходов и горючего, в том числе и сырого. С наступлением холодов этот топливник также используют для готовки, но только если весь массив печи разогрет.

В русской печи без лежанки есть свои особенности строения каналов отвода горячего газа и дыма. Когда печь растоплена, сначала все летучие продукты горения поступают из основного топливника в первую секцию отопительной камеры. Затем во вторую через подвертки и, минуя щель в поду, подступают к задней стене варочной камеры, нагревая ее. После чего дым поступает в передний блок варочной камеры, на верхней части свода которой есть четыре отверстия. В сборный канал летучие вещества попадают именно через эти отверстия, а уже из канала – непосредственно в дымовую трубу. Из малого топливника дым не имеет собственной системы выхода. Он поступает оттуда в основной топливник и уже оттуда по вышеописанной схеме выводится наружу.

В конструкции русской мини-печки предусмотрен канал для вентиляции. При необходимости его можно перекрыть задвижкой.

Технология строительства

Для строительства важно найти хорошие чертежи печи «Экономки» и схему порядовки, а лучше ознакомится с рекомендациями опытных печников, посмотреть весь процесс работ

Размеры

Принимаем за основу габариты нашей печки:

1. ширина – 890 мм;
2. глубина – 1400 мм;
3. высота – 2250 мм.

Разделительная перегородка между топками сделана с 3 полостями для прохождения газов, размером 100/200 мм. Варочная панель нагревается именно газами, поэтому на ней можно высушить ягоды, фрукты или грибы и готовить пищу.

Материалы и инструменты

Для работы приготовим:

• кирочка и молоток;
• мастерок;
• корыто для замачивания глины и приготовления раствора;
• стальной угольник для выведения углов печи;
• отвес, уровень;
• мерительный инструмент;
• крупный напильник для зачистки кромок;
• до 1300 керамических кирпичей;
• 2000 кг песка;
• 2500 кг глины;
• воздушную задвижку, 4 дверки

Подготовив инструмент и материалы, переходим к производству основных работ.

Описание кладки

Фото порядовки печи «Экономка»:

Печь экономка на дровах своими руками выполняется с учетом схемы порядовки и этапов строительства.

№ ряда Описание работ 1,2

1 рядок выкладываем на раствор глины и песка. Кирпич кладем плашмя, выдерживая правильное положения и толщину всего ряда.

От этого зависит вся конструкция печи. Второй ряд кладем по схеме, начинаем закладывать каналы зольников и поддувал.

3 Обматываем рамку поддувальной дверцы основного топливного отделения асбестовым шнуром и устанавливаем их на места крепления. Кирпичами и раствором фиксируем их. Устанавливаем рамку и дверку зольника малой топки.

4 Устанавливаем и закрепляем на другой стороне печи дверку поддувала для малого топочного отсека. 5 Подрезаем края внутреннего ряда кирпичей для установки колосниковой решетки. Кладку ведем согласно схеме. 6 Устанавливаем колосник

Важно обеспечить зазор от 4 мм до кирпича и заполнить его асбестовым шнуром. Такое устройство служит как тепловой зазор. 7-10 Кладку ведем согласно схеме

На кирпичах 10 рядка выбираем пазы для установки варочной панели. 11-14 На 11 рядке заполняем зазоры асбестом и укладываем варочную панель с 2 конфорками. Все работы ведем по порядовке. 15 Кирпичи срезаются под острым углом. Начинается формирование свода варочного отсека. На боках устанавливаем специальные стяжки для крепления конструкции. 16 Продолжаем устанавливать стяжки, формируем устье печи. 17 Делаем переходной канал между топочными отсеками для прохода разогретых газов.

Все дальнейшие ряды выполняются строго по схеме порядовки и по чертежу печи. Определяемся и устанавливаем воздушную заслонку на дымоходе, обязательно уплотняя соединение шнуром из огнестойкого материала.

Важно! Для вывода дымохода на крышу лучше использовать сэндвич трубы, подсоединив их к кирпичной трубе на уровне плиты перекрытия. Они снабжены слоем теплоизоляции и не разогревают поверхности стен

Внутренние трубы, выполненные из нержавейки, гладкие. Слой сажи не сможет оседать на них.

Все дальнейшие работы проводятся аналогично с процессом сушки и первой топки печей из кирпича. Эта работа займет 3-4 дня, но позволит проверить печь на дефекты и задымление, устранить неисправности и постепенно высушить кирпичные поверхности от влаги.

Но перед этим открываем все каналы в нижней части печи и топочные отсеки и удаляем строительный мусор. Проверяем уровень тяги в дымоходе. Если пламя факела не затягивает в топку при открытых дверках поддувал и воздушной заслонки – это значит, что дымоход забит и нуждается в прочистке. Только добившись нормального уровня тяги можно приступать к сушке «Экономки».

Преимущества и недостатки использования

С помощью печи экономки можно поддерживать комфортный температурный режим в помещении в разное время года. Основными достоинствами применения в частных домах такого устройства являются:

• небольшой расход топлива для обогрева помещения;
• полный прогрев воздуха в помещении;
• возможность одновременно отапливать комнату и готовить пищу;
• печь топить можно любым различным видом топлива.

В устройстве предусмотрены вспомогательные вентиляционные каналы, за счет которых выделяемые в процессе приготовления запахи не попадают в помещение.

Недостатком применения такой печи считается необходимость постоянной чистки зольников, а также сравнительно длительный прогрев печи. Для растопки оборудования дровами требуются поленья одной длины.

Как построить русскую печь своими руками: основные этапы

В первую очередь следует подготовить все требуемые материалы:

• кирпич шамотный и красный;
• песок, глину;
• рубероид;
• дверки и дымовые задвижки;
• асбестовый шнур;
• колосниковую решетку.

Из инструментов потребуются:

• уровень, рулетка, угольник;
• строительные карандаши;
• резиновая киянка;
• емкость для приготовления раствора;
• дрель с насадкой-миксером.

Кладка печи своими руками — как сложить печь правильноВесь процесс возведения обогревательной конструкции состоит из таких основных этапов:

1. Выбирают проект русской печи с чертежами, на которых обозначены размеры (прочитайте: «Схемы и чертежи печей из кирпича — правильная кладка»). Потом определяют место, где будет установлена конструкция, оценивают состояние грунта.
2. Обустраивают фундамент. Для этого роют котлован, на дно укладывают песок и щебень. Смесь уплотняют и заливают бетонным слоем. Делают гидроизоляцию. Стоит заметить, что таким же способом можно сделать уличные печи своими руками.
3. Правилами как сделать русскую печь своими руками, предусматривается подготовка качественного кладочного раствора. Главная хитрость состоит в том, что нужно верно подобрать соотношение глины и песка (как правило, это 1:2). Но следует помнить, что глина может иметь разное качество. После того, как раствор подготовлен, его необходимо проверять на «жирность». С этой целью скатывают шарик и сильно ударяют об пол. Если он рассыпался, значит, в растворе в избытке содержится песок. Если шарик уцелел, то консистенция состава соответствует своему назначению.

Русская печь Экономка

Проект будущей печи напрямую зависит от размера помещения. Русская печь «Экономка» может быть большой, средней и малой. Стандартной считается конструкции следующих размеров: высота 1.8 м, длина 2.3 м и ширина 1.4 м. Именно такими размерами следует руководствоваться при строительстве. Теперь зная параметры русской печи можно посчитать количество кирпичей, которые нужно закупить.

Первый этап строительства – устройство фундамента. Его глубина 0.5-0.6 м. На дно нужно уложить песок или щебень, а потом два слоя рубероида. Фундамент залить бетонной смесью. Дать ему схватиться.

Кладка русской печи «Экономка»

Возведение печки своими руками дело несложное, но очень кропотливое и требует внимания. Дело в том, что каждый последующий рад кладки отличается от предыдущего. Для первого ряда можно использовать битые кирпичи. Они укладываются посередине. Наружные стены возводятся из целых.

Топливом для такого сооружения могут стать как дрова. так и другое твердое топливо, например, уголь. Русская мини-печь создаст комфортную температуру во всем доме, экономно расходуя горючее.

Разрабатывая рациональную конструкцию для печки «Экономки» без лежанки, модифицировали ее основание. Получился отличный от предыдущего вариант сооружения: по-новому обустроили обе топки — главную и дополнительную. Привычным осталось использование варочной камеры, которая закрывается заслонкой при надобности.

Русские печи — это не просто элемент интерьера, который многие ошибочно принимают за декоративный. До сих пор несмотря на обилие современных типов отопительного оборудования, именно печи для загородных домов являются одним из источников бесперебойного тепла и подачи горячей воды. Русская кирпичная печь может быть использована и для приготовления пищи, для сушки грибов, ягод. Она является довольно экономной заменой сложного отопительного оборудования. В качестве топлива можно использовать сухие дрова, специальные древесные брикеты. А вот уголь в данном случае не подходит, его можно брать только для твердотопливных котлов. Для небольшого частного дома можно использовать нетрадиционную, довольно массивную конструкцию, так называемую мини русскую печь Экономка.

Устройство русской печи.

Порядовка такой печи включает в себя схемы для 34 рядов, каждый из которых показывает расположение кирпича и особенности его укладки. Кроме описания схема обязательно включает графическое изображение кладки, указания, если есть необходимость применения не целого кирпича, а ½, ¼, ¾.

Материалы для работ

Чтобы выполнить кладку печей, необходимо заготовить материалы, которые будут нужны во время работы. Точное их количество зависит от того, какая именно схема печи будет использована. Заслонки, дверцы, чугунная плита и прочее остаются неизменными, различаться могут только их размеры

При расчетах количества кирпича внимание также надо уделить тому, какой именно будет дымоходная труба. Обычно порядовка включает в себя только схему по кладке самой печи, для дымохода составляется совершенно отдельный чертеж

Сегодня можно использовать уже готовые дымоходы, которые необходимости после кладки просто соединить с конструкцией печи .

Чтобы своими руками выложить мини русскую печь Экономка, необходимо приготовить следующее:

• красный печной кирпич полнотелый, тип 150 М125 — 750 шт;
• глиняный кладочный раствор;
• колосниковые металлические решетки с размерами — 2 шт;
• топочные дверцы — 2 шт;
• поддувальные дверцы с размерами: 130*140 мм, 140*270 мм — 2 шт;
• дверцы для чистки печи — 4 шт;
• чугунная плита для приготовления пищи 300*250 мм — 1 шт;
• дымовая задвижка — 1 шт;
• вентиляционная задвижка — 1 шт;
• печная заслонка &- 1 шт;
• водогрейная коробка — 1 шт;
• стальная полоса 850*40*10 мм, 500*40*10 мм — по 2 шт каждого вида;
• металлический уголок на 1200 мм с размерами 25*25*3 мм — 1 шт;
• металлический пруток с диаметрами 16, 18 мм, 25*25*3 мм — по 1 шт;
• металлическая проволока с диаметром в 6 мм, 10 м;
• гайки, шайбы для крепежа — 16 шт;
• предтопочный лист из кровельного железа 500*700 мм- 2 шт.

В дровницах, сооружённых по бокам камина, хранятся щепки для растопки. В разных местах массива печи предусмотрены семь печурок разных размеров, в которых удобно хранить и сушить мелкие предметы. К тому же печурки — украшение печи: вместе с каскадом арок и полок они придают камину и печи нарядный вид . По желанию некоторые арки можно заменить прямыми перемычками . Украсит печь также кладка арок и полок кирпичом другого цвета или более интенсивной окраски.

Основные этапы изготовления буржуйки

1. На листе металла размечаются все детали: 6 стальных прямоугольников для стенок печи, 1 прямоугольник для создания отражателя дыма, пластины для колосника и щеколды для дверки. 2. Раскроить

лист металла можно на любой металлобазе. Гильотина, в отличие от болгарки, позволяет нарезать (нарубить) его более точно. В таком случае рихтовку (выравнивание листов) делать не придется.3. Корпус печи изготавливается в виде прямоугольника. Их стороны стыкуются между собой под углом 90° и свариваются между собой.
Сварка короба
4. Чтобы избежать ошибок, короб для печи вначале лишь прихватывается сваркой в нескольких местах, а лишь затем, после проверки его горизонтали и вертикали, его швы довариваются.

Важно! Все соединения в корпусе тщательно провариваются; для проверки швов на герметичность можно обмазать стыки мелом или керосином. 5

Сварочные швы зачищаются металлической щеткой.6. Внутреннее пространство буржуйки делится на три части: топка, камера дымооборота и зольник. Чтобы отделить топку от зольника, между ними прокладывается колосниковая решетка, на которой будет размещаться топливо. Для этого на высоте 10-15 см от низа печи с боков и на задней части короба привариваются уголки 5х5 см, на которых будет располагаться решетка

5. Сварочные швы зачищаются металлической щеткой.6. Внутреннее пространство буржуйки делится на три части: топка, камера дымооборота и зольник. Чтобы отделить топку от зольника, между ними прокладывается колосниковая решетка, на которой будет размещаться топливо. Для этого на высоте 10-15 см от низа печи с боков и на задней части короба привариваются уголки 5х5 см

, на которых будет располагаться решетка.

Совет.

Колосник лучше изготавливать из 2-3 разъемных частей. В противном случае при замене прогоревшей решетки ее будет трудно достать из топки.

7. Решетка сваривается из толстых прутков стали или полос шириной 30 мм. Они крепятся к 2 ребрам жесткости – прутьям диаметром 20 мм. Так как колосники с течением времени прогорают, такую решетку лучше делать съемной.

Изготовление колосниковой решетки

8. На расстоянии 15 см от верхней части короба привариваются два прочных прута, на которых будет размешаться один или два съемных отражателя

– толстостенных листов металла, которые будут задерживать поток горячих газов и отправлять их на дожиг. При этом они не должны полностью перекрывать печь. Чтобы горячий дым имел возможность поступать в трубу, от передней (для первого листа) и задней части печи делается отступ около 8 см.

Схема прохождения газов в простейшей буржуйке и печи с установленным отражателем

9. Далее заваривается верхняя часть короба, а затем в ней вырезается отверстие для трубы

.

Отверстие для трубы

10. Передняя часть печи с вырезанными в ней отверстиями для дверок топки и зольника, приваривается последней. 11. Размер дверки топливника должен быть достаточным, чтобы можно было без усилий закладывать топливо и менять колосники. Отверстие для зольника делается чуть меньше. 12. Петли привариваются вначале к дверке, а затем и корпусу буржуйки. Их можно купить готовыми или сварить из двух трубок разного диаметра. Ручки для дверки могут изготавливаться из полосы металла или прутка.

Приваривание дверки

Важно! При креплении дверок следует подгонять их к корпусу как можно плотней; для этого производится их рихтовка (выравнивание) и зачистка наждачным кругом. Клиновые щеколды, закрывающие дверцы, подгоняются к корпусу как можно плотней

13. На такой печи можно приготовить пищу или согреть воду. Для этого в верхней части короба прорезается отверстие необходимого диаметра. Конфорку для печи

, которая будет вставляться в это отверстие, можно приобрести в любом строительном магазине.14. Для удобства пользования конструкция
устанавливается на ножки
или сварную подставку из труб.15. Дымоходная труба присоединяется к печи
с помощью гильзы
. 16.
Для вставки заслонки-шибера
, регулирующего выход дыма, в трубе просверливаются два отверстия. Прут металла вставляется в отверстия и сгибается под 90°. К нему в центре трубы прихватывается «пятак» из металла – шибер, диаметр которого должен быть чуть меньше диаметра самой трубы на 3-4 мм.

Шибер для регулировки выхода дыма

Топик камрада BdfyPf — www.nepropadu.com/blog/BdfyPf/3511.html навеял воспоминания… Много – много лет назад, когда деревья были молодыми, соответственно и я… Все это и произошло. Не вдаваясь в подробности скажу, было ранение в живот. Шов проходит примерно там, где у всех нормальных людей шов от операции по удалению аппендикса. В армию, из-за ранения (2,5 месяца провалялся в больнице) не взяли, хотя был подготовлен для службы в ВДВ. Медики сказали, что теперь я должен не жить, а существовать! Ходить легонько, тяжестей не поднимать, дышать в полсилы!!! НУ КОНЕЧНО!!! С обманом прошел медкомиссию в мореходку. (Окончил с отличием и свободным правом выбора места работы!). Улетел на Сахалин. Сгорели на Гавайях. Встали на ремонт в Петропавловске на Камчатке. Перешел на работу в Камчатский УОР. Но, в 1971 году свалил приступ аппендицита (благо, что это произошло на берегу!). На очередной годовой медкомиссии, медики, увидев два шва рядом, устроили мне допрос с пристрастием. До этого я все время утверждал, что шов у меня от аппендикса, они удивлялись что такой грубый и смещенный, на что я делал морду лопатой – мол, я то тут при чем? Не сам же я резал!!! После второго шва моя байка прекратила существование, пришлось всё рассказать… Твою мать… Что тут началось! Меня заставляли пить Барий, затем просвечивали рентгеном, щипали, мяли, и, наконец вынесли вердикт, что к выходу в море, я временно не годен! Надо дообследоваться, якобы имеются спайки… Обидно конечно, но с медиками не поспоришь… Ухожу в связь. Посмотрев мои ксивы, администрация ЭТУС (эксплуатационно — технический узел связи) направляют меня в Ленинград на курсы повышения квалификации – а попросту на изучение сельских телефонных станций. Два месяца, и я участковый электромеханик Начикинского узла связи! Что это такое? Поселок Начики – это всесоюзный геотермальный курорт, типа, всем известной Паратунки. Мои телефонные станции были расположены в трех населенных пунктах – Начиках ( в 100км от Петропавловска-Камчатского), через 5км.- поселок Сокочи, и ещё 5км. – поселок Дальний. И был у меня линейный монтер Володя. Мужчина лет под пятьдесят, смесь русского с чукчей или коряком. За своеобразную манеру говорить, и за любовь к охоте его все звали – Волоча-зайсики… Жил он в Дальнем. Надо сказать, что, места расположения этих поселков — мечта охотников и рыбаков! Кругом тайга. Метрах в ста от станции (а квартира моя была прямо в помещении станции), протекала река Плотникова, где вся красная рыба шла на нерест!!! Какая там рыбалка!!! Кижуч, чавыча, нерка, кета, горбуша, голец… Но, когда все это рядом, хочется чего-то более романтического! И, зная, что Володя местный абориген, знает все в округе, я его постоянно упрашивал взять меня на рыбалку и охоту в тайгу. Но, Володя, как все зажимистые мужички, всегда находил причину уйти от ответа. Я понял, что он не хочет открывать свои места и секреты… НО! Новый 1972 год! 1 января! Утром просыпаюсь от стука в дверь. На пороге Володя с лыжами в руках, но какой-то весь потерянный… Что случилось?! Из сбивчивого рассказа непохмеленного Володи, я узнал что… Сделав заначку от жены в патроннике ружья, Володя, с зарплаты засунул туда две бумажки по двадцать пять рублей (в то время довольно большие деньги!), и забыв об этом, в пылу новогодней ночи, в 12 часов, решил сделать салют из двух стволов!!! Он показал мне две обгоревшие бумажки, которые он нашел на снегу своего огорода! Это все что осталось от надежды похмелиться первого числа!!! Зная, что у меня всегда есть что то под раскладушкой (кровати у меня не было), он за десять км. прикатил ко мне, в надежде поправить здоровье! Бесплатный сыр только в мышеловке!!! После нескольких стопарей, я раскрутил Володю на согласие сводит меня на рыбалку и охоту!!! Это только присказка – сказка впереди! Про рыбалку я уже писал, а вот про охоту зимой рассказывать можно долго, но данный топик совсем о другом…

В один из выходов, Володя привел меня в таежную избушку, где и стояла чудо печь. Не было ни дверки, ни колосников… Что — то толком объяснить про печурку, он не мог. Но когда он её запалил, я долго удивлялся – тепло сохранилось до утра! Спустя много лет я повторил это чудо, но с изменениями. Прежде всего, я сделал плотно закрывающуюся дверку – так стало удобнее закладывать дрова и убирать золу. И, самое главное, иногда хочется посидеть у живого огонька… (недаром говорят – не устаешь смотреть на две вещи – огонь и воду). А вместо патрубка-поддувала сделал что-то вроде карбюраторной воздушной заслонки. Через неё лучше было наблюдать за процессом горения. И вот недавно, купив книгу «Охотничьи самоделки», я обнаружил эту статью. Л. ПОЗДНЯКОВ ПЕЧЬ-ЭКОНОМКА

А — общий вид печки; Б — вид сбоку; В — схема заделки в переднюю стен¬ку бортика топочного отверстия и патрубка-поддувала в крышку-заглушку топки; 1 — крышка-заглушка топочного отверстия; 2 — патрубок-подду¬вало; 3 — патрубок дымовой трубы; 4 — ручка крышки-заглушки; 5 — бортик топочного отверстия; 6 — крышка-колпак поддувала; 7 — передняя стенка печки (размеры в см)

По роду работы мне и моим товарищам приходилось многие годы по нескольку месяцев жить в палатках, часто прихватывая позднюю осень и суровую якутскую зиму. И везде железная печка, в считанные минуты наполняющая теплом палатку, сопровождала нас в таежных странствиях. Но обычная железная печка, не совсем правильно называемая охотничьей, имеет одно большое неудобство. Она быстро нагревается, но дрова очень скоро прогорают и приходится вставать с постели и несколько раз ночью подкладывать дрова. В Якутии, в Верхоянском районе, были широко распространены печки, называвшиеся экономками. Их широко использовали в палатках, ими же 25—35 лет назад отапливали и многие жилые дома. Отличие их от обычной печки состоит в том, что вместо дверки в передней части печки делается круглое отверстие, плотно закрываемое крышкой-заглушкой с приклепан¬ной к ней ручкой-скобой. В нижней части крышки делают поддувало в виде небольшого патрубка с рядами отверстий на цилиндрической поверхности, на который плотно надевают крышку-колпак, равную подлине патрубку-поддувалу. Если крышка-колпак снята, то создается максимальная воздушная тяга, дрова горят очень интенсивно и печка быстро раскаляется. Надев крышку-колпак на патрубок и передвигая ее вдоль патрубка-поддувала, можно постепенно перекрывать поддувальные отверстия и регулировать силу воздушной тяги, уменьшая ее в нужных пределах. Если крышку-колпак надвинуть на патрубок до упора, то все отверстия будут перекрыты, тяга почти прекратится и дрова будут слабо тлеть. Обычно на ночь закладывают толстые поленья, а когда они разгорятся — патрубок-поддувало перекрывают и печка излучает ровное тепло. В зависимости от размеров печки, толщины и качества дров, тление продолжается 5—7 часов и к утру в печке оказываются еще горящие угли. Достаточно отодвинуть крышку-колпак поддувала, как огонь разгорается и дрова вновь быстро вспыхивают. Сделать печку может любой жестянщик и сам охотник, если он имеет небольшой навык работы с жестью. Общий вид печки размером 30x30x50 см, а также некоторые детали ее устройства приведены на рисунке. Печку изготовляют из обычного кровельного железа, к ней нужно иметь два колена и три патрубка, по длине вмещающиеся в топочном пространстве печки. Первое колено дымовой трубы, особенно в палатке, где представляет опасность вы¬лет искр из неплотно соединенных дымоходных труб, надежнее надевать на закрепленный в задней части печки короткий патрубок высотой 5—6 см. В качестве крышки-колпака, надеваемой на поддувальный патрубок, удобно использовать консервную банку от тушенки или жестяную коробку из-под натурального кофе, подгоняя под них диаметр и длину патрубка-поддувала. Если есть в продаже обычная охотничья печка с открывающейся дверцей, то ее легко переделать в экономку. Для этого у печки удаляют дверцу и ее запор. В листе железа по размеру переднего торца печки вырезают круглое отверстие и в него заделывают бортик топочного отверстия, как указано на рисунке. После заделки бортика и подгонки к нему топочной крышки-заглушки лист приклепывают к передней стенке печки. В целях создания герметичности шва заклепки следует располагать почаще и в шахматном порядке. Они могут быть изготовлены из гвоздей, предварительно отожженных. Заклепку вставляют изнутри, прижимают к склепываемой части массивным куском металла и расклепывают выступающий наружу конец заклепки. Следует заметить, что печку не обязательно ставить на ножки или камни. Достаточно насыпать под нее землю или песок. В нашей практике печки (а они исчислялись десятками) служили при интенсивной эксплуатации по 2—3 года и выходили из строя не от прогара дна, а главным образом от различных повреждений при перевозке. Добавлю, что В. Янковский совершенно прав, когда говорит, что при наличии печки нет нужды в различных утепленных палатках. Лет тридцать назад мы не располагали современными фабричными палатками и изготовляли их из небеленой бязи или матрацного тика. Эти палатки прекрасно служили и при морозах до 20—25°. Лишь когда приходилось работать зимой при морозах в 50 и более градусов, применяли палатки из двух слоев тика. Во всех случаях тепло давали печки-экономки. Несколько слов добавлю к рекомендациям В. Янковского об устройстве палатки и ее установке. Он справедливо указывает, что палатку лучше подвешивать на продетую через отверстия под коньком жердь, так как веревки вытягиваются, палатка провисает и при дожде легко промокает, пропуская воду. Но к отверстиям для прохода жерди следует пришить рукава длиной 25—30 см с завязками. После установки палатки рукава стягивают завязками вокруг жерди, предохраняя палатку от скольжения по жерди и от проникновения холода. Там, где полотнища крыши палатки соединяются с вертикальными стенками (речь идет о палатке в виде домика), также желательно сделать отверстия и пришить рукава. Две жерди, просунутые по бокам в отверстия и привязанные к ногам треног, обеспечивают почти жесткую натяжку палатки и ее большую устойчивость при сильном ветре. Жестяную разделку для прохода дымовой трубы через стенку палатки лучше всего вшить в специальное отверстие, прорезанное в боковой стенке в виде кармана рядом с дверью. Она не мешает свертыванию палатки и прочно фиксирует дымовую трубу. Металлическую противопожарную разделку лучше сделать из листового алюминия. Печка-экономка очень удобна не только в палатке, но и в охотничьей избушке.

Правда в Володиной печурке крышка-колпак была опущена до уровня дна печки. Это было сделано для удобства выгребания золы. Как в следующей статье из этой же книги.

В. ГОРЕВ, И. КОРЧАГИН ПЕЧЬ ПЕРЕНОСНАЯ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЯГОЙ Печь размером 400x350x700 мм была изготовлена сваркой из железа толщиной 1,5мм. Печь имеет два отверстия — топочное и для трубы. Диаметр топочного отверстия 250 мм, трубы —100 мм. Топочное отверстие по всей окружности имеет прилив шириной 25 мм, на который надевают заслонку, снаб¬женную патрубком. Патрубок приваривают у самого края заслонки; он имеет длину 120 мм и диаметр 60 мм. На повер¬хности патрубка в шахматном порядке размещают отверстия диаметром 5—б мм. Во время эксплуатации печи на патрубок надевают стакан (может быть приспособлена консервная ме¬таллическая банка). За счет изменения положения стакана достигается регулирование тяги. Для обеспечения максималь¬ной тяги патрубок должен быть открыт полностью и находиться в крайнем нижнем положении. При минимальной тяге патрубок перекрывают наглухо, а зас¬лонку разворачивают на 180°, так что патрубок оказывается в крайнем верхнем положении. При таком положении патрубка обеспечивается поддержание плюсовой температуры в жилье в течении 10-12 часов с минимальным расходом дров. Перед сном на горячие угли закладывают 3-4 полена любых (сухих, сырых) дров 120*500 мм. После чего плотно закрывают заслонкой так, чтобы патрубок оказался в верхнем крайнем положении. При эксплуатации печи суточный расход дров сокращается в 4-5 раз по сравнению с обычной.

Когда я прочитал что за блестяшку отдано 4700 — жаба сдавила горло! А не проще ли это сварганить самому, если руки на месте?! Ну, а для того чтобы выжить, руки должны быть рядом с головой. Я так думаю! Удачи всем! P.S. Кстати, на работе, две печи я оборудовал такой же системой. И РАБОТАЕТ!!!

Материалы

Нельзя недооценивать состав раствора, на котором будет сложена кладка. Естественно проще всего купить проверенную сухую смесь для кладки. Но если вы вынуждены экономить придётся изучить способы определения жирности глины и необходимые для кладки смеси. Не упустите тот факт, что вам понадобятся три разных состава:

1. Прочный, термостойкий с использованием шамота, в области топок.
2. Влаго-химически стойкий, известковый для дымовых проходов и трубы.
3. Прочный и одновременно эластичный, глиняный для основы.

Методы определения жирности глины по высушенным шарикам, степени налипания на палочку или бросанием лепёшек, несложно найти в сети. Толщину швов должно выдержать в пределах 3 – 4мм. Кладка будет устойчивей, а шансов у раствора осыпаться гораздо меньше.

Кирпичу тоже следует уделить свою долю внимания. Не каждый глиняный пригоден. Коротко говоря, действительно пригодный можно определить визуально по способу его производства.
Дата: 25 сентября 2022