Один из основных факторов комфорта в зимнее время – это тепло в доме, спорить с этим будет только полный аскет. К сожалению, радиаторы не всегда обеспечивают должный уровень тепла, поэтому сегодня мы расскажем как поднять эффективность батареи отопления, проще говоря, как увеличить её КПД, чтобы в квартире стало теплее.
Введение
Уже достаточно давно в сфере воздушных систем охлаждения для центральных процессоров мы не наблюдаем никаких инноваций и поистине интересных решений для повышения эффективности с одновременным снижением уровня шума. Вот и приходится производителям обновлять свои линейки кулеров и привлекать потенциальных покупателей другими способами, в частности оснащением устройств сразу двумя вентиляторами. Такая тенденция действительно наблюдается в последнее время, поскольку это самый простой и, как вы наверняка понимаете, недорогой способ повышения эффективности без существенного влияния на конечную цену изделия. В частности, компания Thermaltake, предварительно показав на выставке CES 2013, в марте этого года анонсировала сразу четыре новых кулера серии NiC (Non-interference Cooler), три из которых оснащены двумя вентиляторами. Менее «плодовитая» в этом плане компания Phanteks также выпустила новинку, в арсенале которой тоже имеется пара вентиляторов. Есть и другие компании, в ассортименте которых не так давно появились кулеры с двумя «вертушками». То есть вполне можно говорить о своеобразной моде на два вентилятора в процессорных кулерах. Чем всё это обернулось, мы узнаем на примере кулеров Phanteks PH-TC12DX и Thermaltake NiC C5.
Комбинированная воздушно-отопительная система
Обычно отопление теплым воздухом и вентиляция – это два разных контура, которые между собой не пересекаются. Однако в некоторых случаях вентиляционная и отопительная система могут быть совмещены.
Первый вариант – это компактные установки отечественной промышленности. Источник тепла в данном случае – сгорание дизельного топлива, электричество. Так, приводится в действие вентилятор, который обеспечивает нагнетание нагретого воздуха.
Комбинированная воздушно-отопительная система
Такие установки и их аналоги применяются чаще всего в гаражах, маленьких мастерских, на промышленных объектах малых размеров в качестве системы периодического использования. Но чтобы обогревать и вентилировать жилой дом, такие устройства являются неэкономичными.
Модели и их отличия
Модели таких аппаратов различаются между собой в основном лишь размерами и мощностью, как нагревательного элемента, так и вентилятора. Диапазон мощности очень широк и может варьироваться от 2 до 90 кВт, при создании воздушного потока интенсивностью от одной до нескольких десятков тысяч кубометров в час. Благодаря такому разнообразию многие модели с невысокой мощностью вполне пригодны для использования дома, так как в любом случае они дают заметную экономию, ведь электричество потребляется лишь для обеспечения работы вентилятора.
Поэтому небольшой тепловентилятор с водяным источником тепла лучше всего подходят в том случае, если для отопления квартиры или офиса в зимнее время недостаточно стандартных устройств, так как даже большое количество таких аппаратов не создаст высокого уровня расхода электричества. Причем именно благодаря экономии ресурсов можно при необходимости купить большее количество аппаратов на случай выхода поломки некоторой части или другой непредвиденной ситуации.
По конструкции корпуса тепловентиляторы делятся на два типа:
- напольные;
- настенные.
Настенные модели оснащены специальной монтажной консолью, которая позволяет регулировать вертикальное положение аппарата и направлять струю горячего воздуха в нужном направлении. В монтаже таких вентиляторов нет ничего сложного, достаточно лишь закрепить анкерными болтами консоль на стене и подключить водяной контур к самому аппарату.
При наличии минимальных технических знаний это можно осуществить своими руками, без вызова специалиста. Напольные варианты не требуют фиксации и крепежа, для них достаточно подключения к водопроводу, поэтому они могут быть установлены в любой части помещения и, в случае необходимости, легко перемещены в другое место. Цена настенных и напольных моделей практически не различается и определяется в основном мощностью, а не особенностью конструкции.
Некоторые промышленные модели могут подключаться одновременно к горячему и холодному контурам. Тепловентилятор водяной с двумя контурами может работать как на обогрев, так и на охлаждение помещения или отдельной его части. Холодный контур подключается также как и горячий, от центрального водопровода. Цена у таких моделей чуть выше, но лучше купить именно такой аппарат, чем отдельные системы отопления и охлаждения помещения.
Теплоизоляционный экран
Оптимальный вариант для повышения эффективности батареи – это установка за радиатор фольгированного теплоизоляционного экрана. Он должен быть больше периметра батареи на 5–10 см. Экран бывает белым (алюминиевый цвет) и чёрным. Первый отражает тепловое излучение в сторону комнаты, второй нагревается сам и передаёт тепло в помещение, плюс не даёт радиатору греть стену.
Обязательно устанавливайте экран теплоизоляционным слоем к стене. Оптимальный вариант крепления жидкие гвозди. Вырезайте экран по размеру, каплями нанесите на обратную сторону жидкие гвозди и прикрепляйте отражатель к стене. Повышение температуры на 2-4 градуса, в зависимости от количества секций и уровня подачи теплоносителя.
Водяные калориферы с вентилятором
ООО «Асама Трейд» поставляет климатическое оборудование, изготовленное в соответствии с современными требованиями к энергоэффективности. Мы предлагаем водяные калориферы с вентилятором (водяные тепловые пушки), которые предназначены для поддержания необходимых температурных режимов в производственных, складских, сельскохозяйственных и административных помещениях, торговых залах, офисах и жилых зданиях. Особенность водяных калориферов с вентилятором состоит в том, что они могут быстро и равномерно обогреть большой объем воздуха, в том числе в зданиях с высокими потолками.
Отображать по: товаров
В корзину В корзине (открыть) Купить в один клик Сравнить товар Сравнить (открыть)
Тип: Настенный комнатный термостат с регулятором скорости вращения вентилятора
Диапазон настройки температуры: от +10 до +30 °C
Диапазон температур работы прибора: от 0 до +40 °C
Регулировка скорости: Да, трехступенчатая
Страна изготовления: Польша
Гарантийный срок: 1 год
В корзину В корзине (открыть) Купить в один клик Сравнить товар Сравнить (открыть)
Мощность нагрева: 9,6 кВт
Воздухообмен: 1200 м³/час
Максимальная длина струи: 8,5 м
Нюансы выбора решетки
На данный момент в продаже есть много различных видов конвекционных решеток для подоконника.
Перед тем как выбрать подходящий вариант, покупатели в первую очередь измеряют такие 2 параметра: длину подоконного полотна и длину батареи под ним.
Лучшим вариантом считается покупка изделия такой же длины, как и батарея под кухонным или комнатным окном. Причем на 1 подоконник можно монтировать как одну длинную конвекционную решетку, так и несколько более коротких изделий.
Также при покупке изделия следует иметь в виду и живое сечение решетки — общую площадь вентиляционных отверстий. У большинства решеток этот показатель равен 0,42-0,6, что позволяет быстро восстанавливать естественную циркуляцию воздуха в доме.
Не следует покупать вентиляционные изделия с большими отверстиями. В этом случае с подоконника на пол и батарею могут падать мелкие крошки или на них оседает пыль.
Однако если ничего не ставить на сам подоконник, то тогда можно смело покупать решетку с живым сечением вплоть до 0,9. Такое изделие обеспечивает прохождение большего количества воздуха и более эффективно противодействует образованию конденсата.
Также можно купить подоконник с уже встроенной системой вентиляции. Однако в этом случае надо предварительно подогнать длину подоконной доски под размер отопительной батареи под окном — они должны совпадать.
Слишком короткие подоконники со встроенной системой вентиляции до конца не избавляют от запотевания окон, и такая покупка становится бесполезной.
Прежде чем покупать решетку, надо выбрать подходящий цвет. Вентиляционные латунные или иные изделия могут сливаться с подоконником или, наоборот, резко выделяться.
Часто контраст жильцам нравится больше, чем сочетание близких по цвету оттенков, ведь в этом случае вентиляция не портит интерьер, а органично вписывается в обстановку.
Подоконные решетки из пластика считаются самыми удобными, дешевыми изделиями, которые легко монтируются в подоконник. Однако они быстро блекнут под солнечными лучами.
В итоге самыми практичными считаются алюминиевые изделия. Они не выгорают на солнце и недорого стоят.
Обдув батарей вентилятором
Делаю ремонт, собираюсь зашить батареи (добавив вентрешетки), естественно, теплоотдача ухудшится. Для улучшения теплоотдачи планирую обдув батарей (по необходимости) встроенными вентиляторами. Есть ли какие запреты на это? Ведь при эффективном обдуве я могу забрать больше, чем расчитано по проекту. Тепло плачу по нормам, отдельного счетчика не стоит, квартира 15.
особо больше на заберете- в комнате расчетная 20*С -вы же ее до 40 греть не будете.
20 не всегда бывает. Планирую вентиляторы завязать на датчик, настроить систему на 22 градуса. Еще датчик на батарею, чтобы зря не молотило, когда отопление отключено. Хотя. Что мешает использовать как вентилятор летом, при необходимости. Плюс, конечно, пылевые фильтры.
шуметь будут.Спать будут мешать.
Сантехнические работы Москва и область
По 3-4, от длины батарей, компьютерных. У меня их валом. Плюс заниженное питание, вольт 9, для уменьшения оборотов. Реактивная струя в этом случае не нужна.Получаем струю теплого воздуха, что-то вроде тепловентилятора. Может быть, добавит комфорта? Потом, распределение тепла по комнате — более равномерное. Затраты электроэнергии на батарею — ватт 20, немного. Работать будет не постоянно, а когда температура в комнате опустится. Сами вентиляторы имеют большой зазор между лопастями, что обеспечит естественную конвекцию воздуха при выкл. вентиляторах.
Ставьте смело. В ПТЭ прописано,что обратку можно опускать сколько угодно. Тепловики Вам только спасибо скажут, особенно если отопление паровое. Когда сваяете повесте, плз, фотки. Очень глянуть хочется, можа на вооружение взять.
да но тут только не нужно забывать и о том что если подача теплоносителя в радиаторы в какой то момен станет ниже запланированной а вентиляторы при этом будут работать то думаю тепла это не прибавит так как накопительный эфект будет выдуваться раньше времени
нужно подумать с какими радиаторами эту схему правельнее использовать чугун или алюминий например скорость отдачи тепла и остывания у них разная
По поводу вентиляторов никаких запретов не встречал. Выпускают же конвектора с вентиляторами.
2сансэй Поставлю датчик на температуру воздуха и на температуру в батарее (дешевый вариант — некоторые диоды в обратном включении), сделаю схемку, чтобы вентиляторы крутились, когда температура воздуха ниже 22 градусов, плюс температура в батарее больше температуры воздуха, для меня это не сложно. Батареи у меня чугунные. Насчет потока воздуха. Я думаю, что лучше вбок, т.е. вверху и так тепло.
2a-x-e-l-1 Фотки обязательно сделаю, вот результаты могут не успеть, не известно, когда станет тепло и отключат батареи, а у меня сначала потолки, потом обшивка батарей.
Вчера поставил 4 вентилятора на 2 планки, сверху батареи, подключил (правда, мощный БП не нашел, с связи с ремонтом где-то в коробках, который в наличии слабенький, подсел до 8В). Эффект понравился, идет теплый воздух, что то типа калорифера. Правда, все это пока чисто для пробы, после зашивки будет формироваться полноценный обдув. Звук на 8В не слышен. Потребляемая мощность одного вентилятора 1,5 Вт, четырех — 6 Вт. Можно оставлять включенными без проблем, не боясь счетов за электричество, даже электронику городить не стоит, просто выключатель. Если кто-нибудь хочет повторять, аккуратней работайте с 220В, все-таки батарея заземлена, транс лучше поставить в отдельную коробку, дальше от батареи, вести к батарее только 12В. У меня разводка 12В будет сделана с потолка. Вентиляторы планирую закрепить сверху, прямо на узкой решетке, через прокладки из вспененного полиэтилена, чтобы можно было достать вместе с решеткой, между вентиляторами и решеткой фильтр, в качестве которого буду использовать нетканный материал (не знаю, как он называется, есть в наличии), снизу на коробку тоже узкая решетка с фильтром. Сзади стену за батареей обклею теплоизолятором с фольгой, зачем греть улицу. Шпаклевку на швы конструкции лучше использовать акриловую, она не будет пылить с обратной стороны гипсокортонной конструкции, срезы обработать грунтовкой.
Фотографии в студию. Так , что, поток воздуха идет вниз?
Требования к безопасности
Не стоит покупать радиатор с вентиляционной системой дешевле 2 тыс. рублей. Такое устройство, вероятнее всего, имеет низкое качество. Кроме этого, существуют правила, которые нужно соблюдать при эксплуатации масляного обогревателя:
- Следует избегать соприкосновений сетевого шнура с горячим корпусом прибора. Высокие температуры могут расплавить изоляцию.
- От удлинителя лучше отказаться, поскольку большую нагрузку он не выдержит.
- Запрещается устанавливать масляный радиатор в комнатах с повышенной влажностью, например, в ванной.
- Не допускается горизонтальное и наклонное положение прибора.
- Включенное устройство надо держать на некотором расстоянии от предметов и мебели.
- Нельзя хранить обогреватель масляного типа в холодном помещении — в гараже либо на балконе, выйдет из строя система нагрева.
Также необходимо запомнить, что отключать нагреватель от электросети нужно лишь при помощи специальной ручки. Выдергивать шнур из розетки категорически запрещено!
Разгон батареи отопления
Межсезонье. На улице холодно. Коммунальщики, пидорасы, жмотят отопление. Батареи греют в пол силы. Дома дубак. Лысый котик мерзнет и страдает. Доколе?! Думаете я побежал за электрическим обогревателем? Да хрен-с-два! Наш метод — разгон батареи отопления.
Итак, согласно нормативам на каждую комнату должно быть определенное количество секций батареи отопления. Количество зависит от метража. Средняя мощность одной секции чугунного или алюминиевого радиатора около 200Вт. Но это пассивная теплоотдача, а ведь тепло можно принудительно отобрать! Этим и займемся
▌Грабь награбленное!
Если на выходе батарея теплая, то значит есть где урвать еще энергии. Есть потенциал для разгона! А хороший разгон немыслим без хорошего охлаждения! Посему двигаем за кулерами.
Я решил не париться и купил самых дешманских кулеров. По 40р штука. Обычныйх 80х80х25. Они в аккурат по ширине секции радиатора. Сразу десяток взял:
Дальше соединил их стяжками в могучую батарею:
Для соединения использовал пластиковые стяжки:
Это быстро, просто и надежно. Если хорошо затянуть, то будет как литая.
Затем все пропеллеры соединяем параллельно. Желтый провод, если есть, откусываем и выбрасываем. Это датчик скорости, он нам не нужен. А все красные соединяем вместе с красными. Черные с черными.
Осталось подцепить коннектор:
Если коннектора нет, то не беда. Можно тупо скрутить провода с блоком питания.
И взять блок питания от роутера. Блок можно брать совершенно любой. Лишь бы он давал ток от 1А и напряжение на выходе было постоянным, т.е. DC. Сама величина напряжения может быть от 5 до 15 вольт. Чем выше вольтаж тем эффективней, но тем и шумней. На 15 вольтах батарея превращается в могучий тепловентилятор, прокачивающий комнату за считанные минуты.
Я взял на 5 вольт. Он был под рукой просто. С ним кулеры вращаются еле еле, их практически не слышно, а батарее этого хватает.
Пластиковыми же стяжками посадил все на батарею
Подключил питание… Поехали!
Да, вешать их надо так, чтобы максимально эффективно продувать радиатор. У моего радиатора есть внутри параллельные ребра. По ним воздух движется снизу вверх конвекцией. Потому я вентиляторы поставил так, чтобы они эту конвекцию ускоряли, дули снизу вверх.
На чугунной батарее может быть другое оптимальное расположение. Например, продувать сбоку или спереди. В общем, смотрите и решайте сами. Идеальным вариантом должно стать полное охлаждение батареи до комнатной температуры.
И, конечно же, можно не городить батарею из кулеров, а взять обычный бытовой вентилятор и направить его на радиатор. Эффект будет не хуже.
А еще у этой батареи есть приятный бонус. Если вы не последний участник тепловой цепи, то ваши мерзкие соседи, что громко слушают музыку или топают у вас над головой, вымерзнут нахер вместе с тараканами!
Тем же методом можно повысить мощность и электрических радиаторов. Меньше жрать электроэнергии они конечно не будут — закон сохранения энергии незыблем. С принудительной прокачкой они просто перестанут выключаться. Но плюс в этом тоже есть, во-первых, радиатор будет не таким горячим, сложней обжечься. А во-вторых, нагрузка на электросеть будет много ниже, автоматы не будет вышибать почем зря. Ведь постоянно работающий 800Вт радиатор куда менее хардкорен для проводки чем щелкающий туда-сюда, как утюг, 3КВт монстр. А по выдаваемой мощи они будут примерно равны.
З.Ы.
Сей креатиф был рожден когда ЦС, пожаловался мне в аське, шо у него дескать жопка мерзнет. На что был послан за кулерами и спустя небольшого апгрейда радиатора у него в квартире таки наступила африка. Вот его фоточки.
Вот такая херня, малята. Холодной вам батареи и теплой квартиры
Как врезать решетку в подоконник: инструкция
Установить в пластиковый или ДСП-подоконник пластиковую решетку достаточно просто и с этим процессом справится любой, кто умеет работать «болгаркой» и электролобзиком. При этом объем работ будет примерно следующим:
Произвести разметку на подоконнике – обвести карандашом нижнюю часть решетки. Чтобы линии получились ровными – откорректировать с помощью обычной школьной линейки. «Болгаркой» или электролобзиком, по размеченным линиям, произвести распилы. Удалить вырезанную часть подоконника. Наждачной бумагой обработать места распилов, удаляя острые заусенцы
Работу выполнять осторожно, не поцарапав саму подоконную доску. В прорези вставить решетку таким образом, чтобы жалюзи «открывались» навстречу оконной раме и теплый воздух направлялся на стекла. Решетку можно приклеить на полимерный клей. Но, чтобы не затруднять уход за ней, рекомендуется не укреплять таким образом
Такой монтаж не обязателен и потому его проведение зависит от предпочтений заказчика. Перед окончательной установкой вентрешетки, пыль от вырезания отверстий, собрать пылесосом.
Монтировать вентиляционную решетку в подоконник из пластика или дерева можно своими руками. Каменные, бетонные и другие подоконники – лучше доверить квалифицированным специалистам.
Делаем из обычной батареи конвектор
Радиаторы водяного отопления, или попросту батареи, используемые в централизованных системах отопления, распространяют тепло по комнатам по принципу пассивной конвекции.Этот подход очень не рационален в плане потерь тепла, особенно если батарея стоит в углу комнаты.
По этой причине есть конвекционные радиаторы, оснащенные вентилятором, который улучшают распределение тепла по помещению, ускоряя циркуляцию воздуха между секциями батареи.
В этом мастер-классе я покажу, как прокачать обычную батарею до конвекторной своими руками.
Шаг 1: Сборка вентиляторов
Я взял 4 вентилятора Brushless DC Cooling Fan 7 Blade 24V 120ммx120мx25мм
.
Этот тип вентилятора очень тихо работает и хорошо подходил по размеру под мою батарею. Соединение из 4 таких вентиляторов хватит полностью на мою трубу по длине.
Характеристики вентиляторов:— 7 пластиковых лопастей— скорость 1600 вращений в минуту— воздушный поток 58 куб. фт/мин.— шум 38 дБ.— питание: постоянный ток 24В, 0.20А
Мне эти вентиляторы обошлись в 1200 рублей с доставкой. Структурная прочность обеспечивается кабельными стяжками, которые проходят через отверстия в углу каждого вентилятора и соединяют их вместе.
Шаг 2: Соединение проводов
В вентиляторах используются стандартные 2-контактные разъемы, как в материнских платах. Они хорошо держат медные кабели. Также можно объединить 2 разъема небольшим кусочком кабеля, вставив один в заднюю сторону второго.
Это поможет уменьшить количество кабелей, соединяющих вентиляторы с источником питания. Источник питания соединен 2-проводным кабелем переменного тока с одной стороны и кабелями постоянного тока от вентиляторов с другой.
На фото не показан выключатель и стандартный штекер на конце кабеля переменного тока. Блок питания я взял вот такой — 24V Universal Regulated Switching 25W Power Supply
.
Шаг 3: Проверка работы вентиляторов
Я подключил вентиляторы и проверил их работу перед установкой под батарею.
Шаг 4: Ножки и другие доделки
Я снабдил свои вентиляторы 4 ножками из уголка, разрезанного на 15-сантиметровые отрезки. Затем просто поставил секцию под батарею. В результате я получил отличное распределение тепла по комнате, с помощью практически бесшумных вентиляторов, потребляющих в сумме 24 Вт:
— вентиляторы: 4*0.2A*24В=19.2 Вт— энергопотребление: 80% от общей подачи— суммарная мощность: 19.2/80%=24Вт
Вот так я прокачал свою стандартную батарею водяного отопления до конвекционного радиатора.
Датчик температуры.
Чтобы определить эффективность того или иного способа обдува батареи, было решено измерить разницу температур теплоносителя до и после батареи центрального отопления.
На самом деле, начал я с промера температуры батареи в разных точках, но полученные данные обработать так и не удалось.
Для этого было изготовлено два одинаковых датчика температуры на основе полупроводниковых терморезисторов КМТ-17.
А вот так датчики были закреплены на трубах парового отопления. Для улучшения контакта с трубой, терморезистор был смазан теплопроводной пастой КПТ-8.
Чтобы снизить погрешность измерений, вносимых потоками воздуха, датчики пришлось дополнительно изолировать поролоновой лентой.
Thermaltake NiC C5 CLP0608
Как мы уже упоминали во введении сегодняшней статьи, компания Thermaltake выпустила сразу четыре кулера новой линейки NiC. Модель C5 (CLP0608) — старшая и самая дорогая из них. Серия кулеров серии NiC (Non-interference Cooler — в дословном переводе «не препятствующий кулер») разработана специально для систем с модулями памяти, оснащёнными высокими радиаторами, которые в последнее время стали весьма популярными.
Коробка, выполненная из плотного картона, не менее информативна, чем у Phanteks. Здесь и технические характеристики, и описание ключевых особенностей с фотографиями, и перечень поддерживаемых платформ.
Внутри картонной коробки находятся мягкие полиуретановые вставки по форме кулера, в которых он зафиксирован. Аксессуары запечатаны в отдельную коробку. В их числе стальные направляющие и комплект креплений, пластиковая усилительная пластина, а также инструкции и термопаста.
Стоит Thermaltake NiC C5 на 5 долларов США больше, чем Phanteks, то есть 55 долларов США. На систему охлаждения предоставляется трёхлетняя гарантия. Страна производства — Китай.
Thermaltake NiC C5 — яркий и броский кулер средних размеров. Красные рамки вентиляторов контрастируют с чёрными крыльчатками и чёрными пластиковыми «скорлупами», которыми закрыт радиатор.
На такой кулер просто нельзя не обратить внимание. Его высота равна 160 мм, ширина — 148 мм, а толщина всего 93 мм, что действительно немного для кулера с двумя вентиляторами
Вентиляторы установлены на вдув-выдув и закреплены в пластиковых оболочках, которые оставляют открытыми боковые стороны радиатора…
…а также его верх и низ в зонах тепловых трубок.
Сам радиатор набран 52 алюминиевыми пластинами толщиной 0,4 мм, напрессованными на тепловые трубки с межрёберным расстоянием 1,7 мм.
Площадь такого радиатора чуточку больше, чем у Phanteks PH-TC12DX, — она составляет 5780 см2.
Пять шестимиллиметровых никелированных тепловых трубок припаяны к основанию в желобках, в которых уложены без зазоров.
Медная никелированная пластина размерами 40х40 мм и минимальной толщиной 1,5 мм (под трубками) идеально отполирована.
Однако, в отличие от основания Phanteks, её ровность оставляет желать лучшего. Выпуклость по центру основания не преминула сказаться на полноценности контакта радиатора кулера и теплораспределителя процессора.
Два вентилятора типоразмера 120х120х25 мм вращаются синхронно и оснащены регулятором скорости.
Он установлен на коротком кабеле, отходящем от трёхконтактного разъёма для подключения вентиляторов к материнской плате.
На наш взгляд, такой способ регулировки неудобен, так как для изменения скорости вращения вентиляторов каждый раз придётся открывать корпус системного блока. Что касается самих вентиляторов, то они интересны формой лопастей, состоящих из двух парусообразных половинок.
В описании Thermaltake NiC C5 данное решение никак не поясняется, что странно, ведь маркетологи так любят подобные «фичи». На наш взгляд, такими лопасти выполнены для повышения давления воздушного потока, прокачиваемого между рёбрами радиатора, ведь он у NiC C5 получился сравнительно плотный.
Скорость вентиляторов можно регулировать в диапазоне от 1000 до 2000 об/мин. Максимальный воздушный поток заявлен на отметке 99,1 CFM, статическое давление — 2,99 мм H2O, а уровень шума должен изменяться в диапазоне от 20 до 39,9 дБА.
На наклейке 40-мм статора приведено название модели вентилятора и его электрические характеристики.
При заявленных в характеристиках 3,8 Вт для каждой «вертушки» один вентилятор потреблял чуть больше 4 Вт, что вдвое больше, чем у Phanteks. А вот стартовое напряжение оказалось немного ниже — 3,8 В. Длина кабеля — 300 мм. Подшипник обычный — скольжения, с нормативным сроком службы 40 000 часов, или более 4,6 года непрерывной работы.
Процедура установки NiC C5 подробно изложена в инструкции, но в нашем случае — для платформы с разъёмом LGA2011 — она ничем не отличается от установки Phanteks PH-TC12DX.
После установки на плату расстояние до нижней границы Thermaltake NiC C5 составляет всего 36 мм.
Однако, как мы уже упоминали выше, он уже, чем большинство других кулеров с двумя вентиляторами, поэтому вряд ли помешает установке модулей оперативной памяти с высокими радиаторами.
По высоте Thermaltake выше Phanteks всего на 3 мм, поэтому, скорее всего, также без проблем разместится в узких корпусах системных блоков.
Ну а выглядит он, на наш взгляд, более привлекательно. Впрочем, на вкус и цвет, как говорится…
