Выбор материалов и технология утепления фундамента бани

Основание бани должно быть надежным и долговечным, но кроме всех показателей, немало важным, являются теплосберегающие характеристики. Существует мнение, что необязательно тратить время и деньги на утепление фундамента бани, но оно ошибочно. Конечно, парится чаще двух раз в неделю вредно, и можно подольше протапливать парилку, истратив большое количество дров. Но когда основание начнет разрушаться и стены поведет, задумываться о проблеме будет поздно. Не стоит бояться трудоемких и дорогостоящих работ, тем более все можно выполнить своими силами. Как утеплить фундамент бани своими руками при помощи различных материалов, расскажем нашим читателям в сегодняшней статье.

Фундамент бани необходимо утеплять иначе теплопотери будут высокими и протапливать парную придется долго.

Способа теплозащиты

Утеплять основу можно двумя способами — до и после заложения. Первый способ применяется перед заливкой цемента. Утеплители закладываются по внешней стороне стены фундамента над землей и под землей (при наличии подкопа). Утеплитель подземной части фундаментного блока, соприкасающийся с грунтом, дополнительно закрывают защитным слоем. Если фундаментный блок малозаглубленный, его подошва тоже подлежит термоизоляции.
После отливки цементного раствора, помимо отделки теплоизоляционным материалом внутри помещения, закладывают отмостку — наружный слой, удерживающий основу. Перед засыпанием отмостки под нее прокладывают теплоудерживающую прослойку.

Часто строители вместо утепляющего слоя используют опалубку. Конструкция монтируется не из дерева, а пенополистирола. Поэтому ее не нужно снимать после высыхания бетонного раствора. Она является хорошим теплоизоляционным материалом, не портится под воздействием факторов окружающей среды. Деревянные доски к сожалению, подвержены гниению.

Второй способ используют после возведения здания. По сути он приравнивается к утеплению высоты цоколя. Основание, как и при внутреннем утеплении, защищают отмосткой. Такой метод проще, экономичнее, но менее эффективен, поскольку накладывается только на фасадную сторону фундамента.

Лучшие ответы

Улыбка Кота:

Варианта два:1) Сливать воду из всех труб между протопками. ,

2) Греть электричеством.

Лучше устроить слив, но если это проблемно — устройте утеплённый короб для вводного крана и части вводной трубы до крана, а в короб — поместите маломощную лампочку, её тепла хватит, чтобы не заморозить кран. , Остальную воду, внутри самой бани — сливайте.

VD-23:

асбестовым шнуром или картоном

Massi:

попробуйте залить ее монтажной пеной

александр:

есть много материалов. старая стекловата, из новых фиберные материалы.

юрий морозенков:

есть провод. или правильнее термошнур. он повышает температуру воды на несколько градусов. Забейте в поисковик. Я его видел воочию. но дорогойгад

Василий Задов:

Утеплить ее можно чем угодно, НО, если нет поступления тепла, а это либо постоянный ток воды (вода из земли +4 гдето) , либо дополнительный подогрев, можно попробовать греющий кабель если электричества не жалко. Но если нет дополнительного поступления тепла то хоть метр утеплителя, за неделю все равно замерзнет. Была бы схема, посоветовал бы обстоятельнее.

Технология утепления фундаментов бани

Способ утепления фундамента зависит от структуры грунтов и самой конструкции фундамента. Для бани, чаще всего, строятся ленточные, столбчатые или плитные фундаменты.

Утепление ленточных фундаментов

• пучинистые грунты – отдалить от фундаментов процесс промерзания прилегающих к нему грунтов и максимально уменьшить глубину их промерзания в зимний период;
• непучинистые грунты – уменьшение тепловых потерь, происходящих непосредственно через фундамент.

Традиционные способы уменьшения результата воздействия морозного пучения состоят из выполнения под подошвой фундамента песчаной подготовки толщиной 10 см и выполнение обратной засыпки по периметру фундамента непучинистым грунтом.

Но полностью исключить возникновение морозного пучения практически можно, только ликвидировав саму причину промерзания грунтов путём утепления фундамента по всему его периметру.

Данные работы выполняются в следующей последовательности:

• По всему периметру бани отрывается траншея, глубина которой 0,5 м, а ширина должна быть равна глубине районного сезонного промерзания, которую можно узнать для вашего конкретного района в строительных нормативных документах или справочниках или на строительных интернетовских сайтах. Например, эта величина равна 1,4 м для района Подмосковья.
• На дно траншеи слоем в 20 см укладывается крупнозернистый песок, тщательно уплотняется с проливкой его водой.
• На песок, с тщательной герметизацией швов металлизированным скотчем, укладывается утеплитель. Плиты должны иметь небольшой уклон в сторону от фундамента. Толщина плит рассчитывается по специальной формуле. Для экструдированного полистирола существуют таблицы, по которым легко определить необходимую толщину. Такие таблицы имеются в справочной строительной литературе и в интернете.

Так как потери тепла в зоне наружных углов больше чем на плоских участках, то в этих местах на расстоянии в 150 см от углов необходимо уложить утеплитель толщиной большей в 1,5 раза, чем на участках вдоль стен.

• По всей поверхности подземной части фундамента и цоколя прикрепляются плиты экструдированного полистирола толщиной не менее 100 мм. Крепление утеплителя осуществляется с помощью специальных видов мастик и дюбелей с шурупами зонтикового типа (с широкой шляпкой). В подземной части фундамента нет необходимости в тщательном креплении, так как этот участок будет впоследствии засыпаться песком. На цоколе плиты утеплителя закрепляются с расходом примерно 5 – 8 дюбелей на каждую плиту. Теплоизоляция цоколя защищается цокольным сайдингом, керамогранитной плиткой или цементной штукатуркой по сетке рябица.
• На утеплитель укладывается с тщательным трамбованием слой песка в 30 см.
• Поверх песка, по периметру бани, выполняется бетонная или асфальтовая отмостка.

Такое проведенное утепление эффективно устраняет промерзание грунтов вокруг фундамента, предотвращая возникновение морозного пучения, и надежно обеспечивает значительное сокращение тепловых потерь.

При наличии каких-нибудь проблем с выполнением утепления снаружи, выполняется утепление изнутри. Закрепление теплоизоляторов с внутренней стороны фундамента производится аналогично описанному выше при наружном утеплении.

Утепление плитного фундамента

Если баня сооружается на слабых просадочных или илистых грунтах, то самым лучшим решением является устройство плитного фундамента.
Плиты теплоизоляции укладываются непосредственно на слой гидроизоляции. Защита плит утеплителя от жидких составляющих бетонной смеси зависит от способа армирования железобетонной монолитной плиты.

Если армирование производится при помощи вязки арматурных стержней, то достаточно использовать настеленную поверх утеплителя полиэтиленовую плёнку толщиной более 200 мкм.

При армировании с использованием сварочных работ необходимо поверх плёнки, которая укладывается с перехлестом в 15 см, устройство защитной стяжки из тощего бетона или цементного раствора. Швы плёнки обязательно герметизируются двухсторонним скотчем.

В качестве утеплителя наиболее эффективно и рационально применить экструдированный пенополистирол. Использование других видов утеплителей будет стоить значительно дороже при меньшем результативном эффекте.

Армирование

Армопояс изготавливается из толстой арматуры (>12 мм продольная и 6-8 мм поперечная, вертикальная арматура). Для работы понадобится болгарка, проволока для связки армопояса, сварочный аппарат, а также рулетка.

Армирование

Пояс состоит из продольных (четырех или более), поперечных и вертикальных арматурин. При этом вся конструкция должна отстоять от опалубки, грунта и верхней точки фундамента на 5 см, быть усиленной в углах здания. Поперечный срез армопояса представляет собой прямоугольник или квадрат.

Арматура нарезается на необходимую длину. На земле раскладываются продольные и поперечные прутья, которые связываются проволокой в местах соприкосновения. Сваривать каркас не рекомендуется, так как сваренный каркас может потерять целостность при уплотнении залитого бетона или эксплуатации построенной бани.

Продольные прутья раскладываются и связываются друг с другом с нахлестом порядка 30 см.

Вязка продольных прутьев

Расстояние между поперечными и вертикальными прутками не должно превышать 50 см. В том случае, если ленточный фундамент шириной до 120 см, то имеет смысл сделать каркас не из двух, а из трех продольных арматурин. При большой высоте фундамента так же стоит увеличить количество продольных прутков. Также сверху каркас укрепляется П-образными хомутами, предназначенными для увеличения прочности конструкции и уменьшения риска растрескивания ленточного основания.

Хомуты

На углах бани каркас дополнительно укрепляется арматурой, расположенной под углом 45 градусов относительно горизонтальных прутьев.

Армирование угла

Армирование угла

Готовый связанный каркас устанавливается на пластиковые подпорки. Чтобы в процессе заливки бетона не произошло подвижек, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика.

Армирование ленточного фундамента

Армирование и прокладка коммуникаций

Утепление стен внутри бани из блоков

Утепление бани из керамзитобетонных блоков

Блоки из керамзита — это недорогой и доступный строительный материал. Но его теплоизоляционные качества значительно уступают свойствам натуральной древесины, поэтому возведенная из керамзитобетона баня нуждается в утеплении.

• Подготовка к теплоизоляции
• Наружное утепление бани

• Фасад
• Фундамент

Внутреннее утепление бани

• Пол
• Стены
• Потолок и крыша

Керамзитобетонные блоки имеют пористую структуру и состоят из спеченной гранулированной глины, цемента и песка. Для стен бани применяются пустотелые и легкие изделия, содержащие крупную фракцию керамзита. Утепление ограждающих конструкций делится на наружную теплоизоляцию и внутреннюю. Наружной изоляции подлежат все стены бани из керамзитобетонных блоков, а внутренней — помещение парилки для создания в ней эффекта «термоса». При этом применяются различные утеплители, свойства которых мы рассмотрим ниже.

Материалы для утепления бани из керамзитобетона

Функционально баня предназначена для принятия целебных процедур, поэтому все материалы, используемые для ее строительства, должны быть качественными и экологически чистыми. Это касается и утеплителей, чье действие направлено на сохранение комфортной температуры в помещениях. Негативное воздействие образцов, не стойких к ее перепадам и выделяющих вредные вещества, многократно усиливается экстремальными «климатическими» условиями бани. Такие материалы запрещены к использованию в подобных сооружениях. Сегодня на роль утеплителей для бани из керамзитобетона претендует несколько отличных «к

Фундаментная плита

Теплоизоляционные плиты при утеплении фундаментной плиты укладываются на гидроизоляцию.

При армировании монолитной фундаментной плиты в бане с помощью вязаной арматуры в качестве защиты утеплителя от жидкого бетона применяют полиэтиленовую пленку, имеющую толщину от 200 мкм и более.

Выполняя арматурные работы при помощи сварки, поверх пленки из цементно-песчаного раствора или низкомарочного цемента делается защитная стяжка. При этом листы пленки укладывают на двустороннем скотче с перехлестом 130-150 мм.

Только таким образом вы можно сохранить фундамент от промерзания и преждевременного разрушения. Позаботьтесь об этом сегодня, иначе завтра может быть поздно!

Насколько необходимо утепление бани снаружи?

Если ограничиться только наружным утеплением, то возникнет ситуация, когда при топке бани, прежде всего будут нагреваться только стены, пол и потолок (утеплители для потолка представлены и проанализированы здесь).

И только после их прогрева начнет теплеть воздух внутри. А это автоматически вызывает повышенный расход топлива и времени на топку бани.

Когда это может понадобиться?

В качестве обязательной рекомендации, когда требуется наружное утепление бани, можно назвать ситуацию, когда баня совмещает своё назначение и жилым, т.е. баня дополнительно используется как место для проживания. В этом случае, да, наружное утепление уместно по вышеуказанным причинам.

Кроме того, утепление бани снаружи хорошо сочетается с обработкой строения отделочными материалами, что позволит вам создать на участке единый ансамбль с другими постройками с точки зрения оформления и дизайна.

Совет! Резюмируя, подчеркнем: если баня не жилая, нет нужды и даже, более того, может быть неразумно утеплять баню снаружи!

Полезное видео

Посмотрите ролик, где доходчиво объяснены принципы утепления внутреннего и наружного утепления бани, очень поучительно:

https://youtube.com/watch?v=Y1B3toWKgBE

Метод вентилируемого фасада

Если баня выстроена по каркасной технологии или стены сложены из бруса, бревен, снаружи можно утеплять только обустройством вентилируемого фасада. Для теплоизоляции лучше использовать базальтовые плиты. Рулонная минвата со временем отвисает, сползает, плохо держится между элементами обрешетки.

Утепление снаружи начинают с подготовки стен. Сначала конопатят трещины, щели между венцами. Древесину обрабатывают защитной пропиткой. Гнилые участки подлежат замене. На подготовленную деревянную стену бани крепят пароизоляцию.

По пароизоляционному материалу чертят разметку расположения элементов обрешетки. По размеченным линиям на стены крепят кронштейны в форме П-образных перфорированных пластин. Под каждый элемент подкладывают кусочки рубероида. Обрешетку собирают с оцинкованного профиля или деревянных брусков. Элементы саморезами фиксируют к перфорированным кронштейнам.

Когда обрешетка будет готова, начинают утеплять стены бани. Между вертикальными элементами укладывают базальтовую вату. Плиты должны плотно входить без зазоров. Сверху утеплитель закрывают ветрозащитой. Пленку фиксируют степлером к элементам обрешетки.

Чтобы под облицовкой образовалось вентилируемое пространство, на вертикальные элементы обрешетки поверх ветрозащиты прибивают рейки, образующие контробрешетку. Облицовку крепят из любых приглянувшихся панелей. Для утепления снаружи бани чаще всего выбирают Блок-Хаус, имитирующий сруб.

Утепление потолка и крыши бани

На потолок (перекрытия) должно укладываться как минимум в 2 раза больше утеплителя, чем на стены. Объясняется это тем, что нагретый воздух поднимается вверх. Таким образом, конденсата на потолке будет скапливаться больше. И если дать горячему воздуху выйти, то все усилия по отоплению бани будут сведены на нет.

Перед укладкой утеплителя делается обрешетка, то есть к потолку прикрепляются деревянные рейки.

Здесь важно различать понятия «теплоизоляция» и «пароизоляция». Первая делается с целью поддержания нужной температуры, вторая – для поддержания еще и необходимого уровня влажности

После того, как обрешетка готова, укладывается пароизоляция. Некоторые специалисты советуют положить слой рулонной бумаги, а затем слой фольги. Далее укладывается утеплитель. Самые популярные материалы для этого – минеральная вата и пенопласт.

Обрешетка делается только после того, как материал уже куплен, ведь расстояние между рейками должно соответствовать габаритам материала, который укладывается между реек. Вся конструкция зашивается древесиной. Самый простой вариант обшивки – вагонка. Утеплять можно и со стороны крыши, что гораздо удобнее. Если помещение крыши будет использовано, то на слой утеплителя укладываются доски.

Тут видео о том, как правильно утеплить баню своими руками.

Более подробно про утепление потолка и крыши (чердака) бани вы можете прочитать в нашей статье.

Виды обоев

• Бумажные – самые демократичные. Стоят дешево, можно найти в любом магазине товаров для ремонта, бывают рельефные и гладкие. Однако обладают одним существенным недостатком – они совсем не прочные и нельзя их часто перекрашивать (не более 5 раз за срок службы). Для увеличения прочности некоторые мастера покрывают их специальным лаковым составом. Это добавляет стойкости и глянца. Однако, обнажает все неровности стены. К тому же для перекрашивания, лак придется удалить, что может привести к очень плачевным последствиям.
• Виниловые – более прочные. Состоят из винила и вспененного ПВХ. Выдерживают до десяти перекрашиваний без потери целостности, но боятся механических повреждений. В продаже можно встретить этот тип обоев с интересной фактурой – узором или имитацией. Они хорошо подойдут для кухни или прихожей.
• Флизелиновые – созданы на основе более технологичного, чем выше упомянутые, материала. В состав входят три, а то и четыре различных слоя, которые делают материал очень прочным и неприхотливым. Они эластичные, выдерживают влажную уборку, а так же перекрашивание до 15 раз. Можно встретить и негативные высказывания, которые сводятся в основном к неэкологичности покрытий этого типа. Дело в том, что при сильном нагреве флизелин выделяет некоторое количество формальдегидных паров. Однако если вы наклеите их на стены прихожей или зала и не планируете их поджигать, вам нечего опасаться.
• Стеклообои – самый дорогой и самый технологичный вид настенных покрытий в нашем обзоре. Его получают в результате переработки стекла со специальными добавками. Высокая стоимость с лихвой покрывается отличным внешним видом, экологичностью и долговечность. Кроме этого, они не горят и не выделяют ни каких запахов и вредных веществ. Если вы намерены удивлять своих гостей, и планируете часто менять цвет стен – это наилучший вариант для вас.

Жидкие обои. Для полноты представления о возможностях декорирования стен в жилых помещениях нельзя не отметить этот тип. По сути это сухая смесь различных материалов, которую достаточно разбавить теплой водой, намазать на стену и подождать когда просохнет. В отношении покраски их можно сравнить с бумажными, т.е. покраски они практически не подлежат и очень боятся грубого отношения к себе.

Технология утепления пенополистеролом

Самым дешевым и быстрым способом, как утеплить фундамент становится использование пенополистерола. Для его монтажа потребуется минимальный набор инструментов: нож, перфоратор, строительный миксер. Нужно будет также приобрести клей для ППС, грунтовку, штукатурку, строительную сетку, тарельчатые дюбели.

Работы делятся на несколько ключевых этапов:

• Если дом уже построен, то его основание придется откапывать. Для этого по периметру здания делают траншею шириной около метра и высотой равной фундаменту. С поверхностей удаляют остатки почвы. Оставляют на неделю, чтобы испарилась влага.
• Поверхности грунтуют составом на латексной основе. Это поможет защитить от влаги трещины и каверны. С этой целью можно использовать мастику.
• При помощи клея крепят листы пенополистирола. Прижимать их к поверхности рукой нужно слегка, чтобы не повредить материал. На участках фундамента, расположенных выше уровня грунта листы фиксируются тарельчатыми дюбелями. Под них предварительно придется перфоратором высверливать отверстия. Листы очень легкие, поэтому утепление фундамента дома пенополистиролом снаружи можно проводить в одиночку.
• Образовавшиеся между плитами ППС швы заделывают монтажной пеной или затирают клеем.
• Последним этапом становится засыпка траншеи грунтом. Почву тщательно утрамбовывают.

ППС, который расположен выше уровня земли, выглядит не эстетично, поэтому его придется оштукатурить. Перед этим на него накладывают строительную сетку. Время высыхания слоя – 2 суток.

Армирование опалубки

После застывания бетон становится абсолютно неэластичным, чтобы он мог хорошо переносить воздействие различных природных факторов, необходимо придать ему дополнительную жесткость и прочность при помощи армирования — стальных прутов, связанных по определенным правилам.

Примерная схема расположения арматуры

Удобнее устанавливать арматуру после того, как собрана опалубка. Для этого в дно траншеи в два ряда вбиваются отрезки арматуры. Они должны отстоять от щитов опалубки на 5 см, а высота их, после того, как их вобьют, должна быть на 5 см меньше высоты фундамента. Затем на дно кладутся горизонтальные прутья арматуры. Они привязываются проволокой к вертикальным опорам на высоте 7-10 см от дна траншеи (чтобы было удобнее, можно под арматуру подложить кирпичи – это и будет нужная высота). Верхний пояс армирования должен быть заглублен в будущий фундамент на 6-8 см.

Вот как выглядит армирование фундамента

После того, как армирование будет закончено, остается только предусмотреть технологические отверстия для подвода/отвода воды, света и для вентиляции. Для этого нужно отрезать кусок пластиковой трубы, прикрепить его к арматурной обвязке в нужном месте. Чтобы труба не забилась бетоном, ее можно засыпать песком.

После установки армирования необходимо предусмотреть технологические отверстия

Ключевые требования к утеплителю

К выбору утеплителя для фундамента нужно подходить ответственно. Использовать для этой цели минеральную вату, оставшуюся от внутренней отделки, нельзя. В ней будет накапливаться вода, что приведет к быстрому разрушению всей конструкции.

Материал должен отвечать следующим требованиям:

• низкая теплопроводность;
• стойкость к воздействию резких перепадов температур;
• достаточная механическая прочность;
• стойкость к агрессивному воздействию окружающей среды;
• водонепроницаемость.

Паропроницаемость большой роли не играет. Но лучше отдавать предпочтение материалам с низкой пропускной способностью

Не стоит обращать внимание на горючесть утеплителя, так как он будет покрыт грунтом

Чем утеплять фундамент

Исходя из сказанного выше, утепление должно проводиться с внешней стороны фундамента. Для решения этой задачи можно использовать листовой пенопласт – отличный материал, обладающий очень низкой теплопроводностью. Он не впитывает влагу, поэтому разрушается достаточно медленно.

Но недостаточно медленно. Утеплитель должен «жить» столько же, сколько утепляемый им объект. Долговечность пенопласта намного уступает материалу фундамента.

Гораздо больше подходит пеностекло – вспененное стекло, обладающее сравнимыми с пенопластом показателями теплопроводности, но намного более живучее. Однако гораздо надежнее использовать специально созданный для подобных целей экструдированный пенополистирол.

Этот материал гораздо легче пенопласта, но намного прочнее.

Видео: отделка и утепление бани

Таким образом, гидроизоляция бани изнутри проводится несложно, хоть и трудоемко

Важно, что такой подход позволяет защитить элементы конструкции бани от действия избыточной влажности. Чтобы гидроизоляционные мероприятия были наиболее эффективными, необходимо применять качественные и подходящие материалы, и при их выборе ориентироваться на особенности конструкции строения

Гидроизоляция для бани – лучший выход повысить ее долговечность и функциональность. Корректное сочетание материалов и способов проведения гидроизоляционных мероприятий значительно увеличит срок службы строения.

Преимущества пенополистирола

В качестве утеплителя фундамента пенополистирол обладает следующими неоценимыми достоинствами:

• Высокие прочностные качества, сопоставимые даже с основным материалом, используемым для постройки всей банной конструкции. Срок службы теплоизолятора составляет не менее 40 лет.
• Экструдированный пенополистирол не подвергается воздействию грызунов, насекомых, птиц;
• Очень низкие показатели теплопроводности, а значит, наилучшая способность удерживать тепло внутри помещения;
• Устойчивость к влиянию влаги, мороза, высоких температур, агрессивных физических и химических сред;
• Высокая эластичность материала, позволяющая использовать его для конструкций различной формы и размера.
• Пожаробезопасность.

В качестве утеплителя используются разновидности пенополистирола, отличающиеся по толщине, плотности, что зависит от климата той местности, где будет эксплуатироваться баня, а также от размеров всей постройки. Обычно пенополистирол выпускается в виде листового материала определенного размера, прочность на сжатие не должна быть менее 300 килопаскалей. Как правило, при наружном утеплении фундамента используется теплоизоляция в два и более слоя пенополистирола, что опять-таки связано с погодными условиями данной местности, особенно в самый холодный сезон.

Возможно, вам также поможет данное видео о утеплении фундамента:

https://youtube.com/watch?v=7mNC4LIX75I

Описание процесса

Многие считают утепление бани из бруса изнутри ненужным мероприятием, либо заостряют свое внимание лишь на обустройстве изоляции потолков и фундамента. Однако это совершенно неверно

Однако это совершенно неверно.

Дело в том, что утепление стен в бане из сруба или бруса по многим причинам может быть необходимо.

Например:

1. Небольшой диаметр венца в срубе;
2. Плохое утепление или вовсе его отсутствие в фундаменте здания.

Важно! При качественном и комплексном утеплении затраты на протопку бани уменьшатся в три раза!

Структура хорошо утепленной стены следующая:

1. Тщательно подготовленная и чистая стена;
2. Гидробарьер;
3. Утеплительный слой;
4. Пароизолирующая мембрана;
5. Внешняя обшивка стены.

Внутреннее утепление бани будет выполнено быстро и без проблем, если подобрать подходящий материал. Он должен быть экологически чистым, не подверженным гниению и воздействию насекомых, а также обладать огнеупорными свойствами.

Пошаговая инструкция

Процесс утепления бани изнутри своими руками имеет определенную последовательность, алгоритм действий, с которым следует ознакомиться.

1. Первым делом необходимо подготовить поверхность стен. Для этого все щели, которые имеются на поверхности, следует обработать штукатуркой. Для этих целей также можно использовать герметик. Кстати, при оштукатуривании теплоизоляционные свойства стен становятся лучше;
2. После этого все конструктивные элементы должны быть обработаны антисептиками и антипиренами во избежание возгорания и распространения огня;
3. Далее к стенам бани крепятся деревянные бруски (размером 50х50) при помощи саморезов, для которых заранее подготовлены отверстия как в стенах, так и в брусках. Располагать их необходимо в вертикальном положении с шириной шага в 55 см. Бруски должны находиться в одной плоскости, для этого можно использовать шнур-ориентир;
4. Далее в ячейки между брусками необходимо поместить утеплительные плиты. Следует отметить, что ширина утеплителя не должна слишком превышать ширину ячейки;
5. После того, как утеплительные плиты помещены на свои места, необходимо обустроить парозолирующий слой. Для этого можно использовать фольгу, которую нужно прикрепить к деревянным брускам при помощи строительного степлера. Образовавшиеся стыки в обязательном порядке проклеиваются металлизированным скотчем;
6. Поверх аккуратно закрепленной фольги вертикально прибиваются деревянные бруски, на которые далее крепится декоративная вагонка.

Перекрытие пеноплексом

Пеноплекс является отличным утеплителем в баню под вагонку, который обладает массой преимуществ:

1. Влагоустойчивость;
2. Высокая прочность;
3. Небольшой вес;
4. Удобство монтажа;
5. Низкий уровень теплопроводности;
6. Паронепроницаемость.

Благодаря этим характеристикам, пеноплекс часто используют для утепления банных построек.

Однако есть у него и недостатки, поскольку при нагреве он выделяет токсичные пары.

Именно поэтому не рекомендуется производить утепление бани пенопластом, так же как и пеноплексом, в парной.

Рассмотрим, как происходит процесс теплоизоляции пеноплексом в комнате отдыха или предбаннике:

1. Первым делом поверхность стен необходимо тщательно подготовить и выровнять. Для этого нужно покрыть их двойным слоем грунтовки и дать подсохнуть;
2. Далее прокладывается слой пароизоляции;
3. После этого на лист пеноплекса необходимо нанести толстый слой клея. Следует отметить, что клеевой состав можно использовать только на основе цемента, полиуретана или битума;
4. Зафиксировать листы пеноплекса поверх пароизоляции, дополнительно закрепить их гвоздями;
5. После того, как вся поверхность стен будет покрыта, можно приступать к монтажу второго слоя. Располагать листы пеноплекса нужно так, чтобы перекрыть швы первого слоя;
6. После того, как клей полностью высохнет, необходимо обработать все зазоры при помощи монтажной пены;
7. Далее по поверхности пеноплекса устанавливается армированная стекловолоконная сетка;
8. Покрываем «пирог» слоем гидроизоляции, и можно производить чистовую отделку стен при помощи вагонки или деревянных досок.

Как утеплить баню из кирпича снаружи?

Схема утепления стен в бане.

Высокая теплопроводность данного материала требует устройства дополнительной теплоизоляции. В противном случае нужно будет либо строить достаточно толстые стены, либо тратить больше денег на энергоносители.

Утепление стен кирпичной бани снаружи предполагает применение технологии вентилируемого фасада. После того как выполнено утепление снаружи, стена будет представлять собой своего рода пирог, состоящий из кирпича, утеплителя, гидроизоляционного слоя и внешней отделки.

Если вы планируете утеплить стены кирпичной бани снаружи, обратите внимание на минеральную вату. Она лучше всего подходит для подобных работ

Само утепление стен кирпичной бани снаружи предполагает следующую технологию:

• выполняется укрепление угловых кронштейнов к стене;
• между угольниками матов вставляется утеплитель;
• стыки между матами проклеиваются скотчем либо специальным клеевым раствором;
• стены обтягиваются гидроизоляционным слоем;
• на уголках выполняется монтаж специальных направляющих для дополнительного удержания теплоизоляционного материала.

Если вы собираетесь утеплить стены кирпичной бани снаружи, можете также использовать для этого пенополистирол, однако для утепления изнутри он не подходит, так как является токсичным и неустойчивым к высоким температурам.

Термоизоляция своими руками

Для каждого утеплителя разработана индивидуальная технология нанесения. Прежде чем приступать к работе, необходимо изучить пошаговую инструкцию.

Керамзит и песок похожи своими характеристиками и технологией укладки:

1. С внешней стороны основания вырывают траншеи. Они нужны для дренирования почвы.
2. Дно закрывают геотекстилем, сверху засыпают щебень. Затем по периметру прокладывают перфорированные трубы, соединяют и отводят в подготовленный колодец. Сверху наносят слой щебня.
3. Фундамент очищают и просушивают.
4. Траншею заполняют песком или керамзитом. При размещении каждый слой утрамбовывают.

Технология теплового изолирования минеральной ватой:

1. С поверхности основания убирают дефекты, очищают, просушивают.
2. Из металлического профиля выстраивают каркас.
3. На конструкцию монтируют минеральные плиты.
4. Открытую поверхность минваты покрывают специальной пленкой, которая защищает маты от ветра, воды, пара.
5. Минерально-ватную конструкцию зашивают кирпичной стеной (или вентилируемыми плитами).

Технологический процесс нанесения битумной мастики прост — поверхность фундаментных блоков несколько раз промазывают битумной смесью, накрывают рулонным водонепроницаемым материалом, который будет выступать теплоизолятором.

Технология нанесения пенопласта:

1. Подкоп под основу, очищение, осушение, удаление остатков частиц масла, битума, жиров.
2. Нанесение гидроизоляционного слоя.
3. Пенопластовые плиты монтируют при помощи строительного клея (сухой смеси).
4. На поверхность пенопласта при помощи такого же клея наносят мелкую металлическую сетку, предназначенную для защиты от вредителей. Для надежности сетку закрепляют пластиковыми дюбелями.
5. Подкопанную по периметру основу засыпают песком.

Технология использования листового пенополиуретанового теплоизолятора похожа на пенопластовое утепление. Существует и другой способ защиты фундамента от перепадов температуры — послойное нанесение пенополиуретана. В таком случае используют жидкий пенополиуретановый состав. Состав наносится слоями общей толщиной 5 см. Такая прокладка равносильна слою экструдированного пенополистирола толщиной 12 мм. Для напыления пенополиуретана необходимо специальное оборудование.

Работа с ленточной основой

Утеплять такой каркас нужно снаружи, поскольку важно сохранить больше свободного пространства для подземного помещения. Бани иногда оборудуют подвалами, которые служат подсобными комнатами. В таком случае не помешает двухсторонняя герметичность. Для исключения нежелательного парникового эффекта помещение обеспечивают отдушинами.

Ленточная основа позволяет применять горизонтальный и вертикальный вид теплоизоляции.

Процедура утепления требует длительного времени, поскольку подразумевает пошаговое следование инструкции:

1. Подкоп – 10 дней отстаивания (срок испарения влаги).
2. Очищение, осушение.
3. Гидроизоляция — 5–7 дней (высыхание).
4. Обработка мастикой.
5. Монтаж ЭППС (экструзионного пенополистирола) или пенопласта.
6. Дополнительное закрепление надземной части утеплителя.
7. Армирование, обработка штукатуркой — 1–2 суток (высыхание).
8. Финишное выравнивание, зачистка наждаком.
9. Засыпка песком, керамзитом, землей и утрамбовка.
10. Отливка бетонной отмостки — 1–2 суток (высушивание).

Как утеплить цоколь бани пеноплексом?

Баня не является исключением. Для неё особенно актуально:

• Хорошая вентиляция подполья для удаления конденсата;
• Изоляция от окружающей среды для снижения энергетических потерь;
• Декоративная функция, придающая бане красивый, пропорциональный вид.

Утепленный фундамент засыпается грунтом, а цоколь отделывается материалом, гармонично сочетающимся с материалом стен бани. Плотный пенопласт или пенотекс можно оштукатуривать. Предварительно на него наклеивают армирующую полимерную сетку. Хороший эффект достигается при использовании декоративных полимерных или асбесто-цементных плит, имитирующих фактуру природного камня или кирпича.

Армирование утеплителя пред заливкой бетона

Фундамент и цоколь бани близки, как ни что, к сырому и холодному грунту, конструкции наиболее подвержены постоянному воздействию негативных факторов, а потому и разрушаются быстрее. Цоколь и наземную часть фундамента всегда тщательно гидроизолируют и утепляют – чтобы сырость и холод не проникали в парилку.

Утепление цоколя в бане изнутри и снаружи

Влага может перейти на стены и бревна, если не сделать самостоятельно гидроизоляцию, а без утепления холод от земли сделает некомфортным нахождение на холодном полу. Вот почему необходимо качественное утепление цоколя парной, надежное утепление пола в бане и в предбаннике.

Если в рубленной бане холодный пол и сырость, самое время качественно и дешево утеплить цоколь бани из бревна снаружи. Конечно, утеплить цоколь бани изнутри тоже можно, но для этого требуется разбирать пол внутри помещения. Утепление снаружи удобнее сделать, кроме того утеплять конструкции следует с наружи.

Утепление цоколя изнутри оправданно, когда вы производите комплексное утепление бани своими руками – утепление стен и пола в помещении. В другом случае утеплитель необходимо укладывать со стороны действия холода, чтобы конструкция не промерзала, а находилась под воздействием теплого воздуха.

Недорогое утепление цоколя своими руками

1. Обкапываем по периметру баню на 40 см шириной. Извлекаем все гнилые бревна.2. Обрабатываем новые бревна антисептиком, олифой или отработкой моторного масла.3. Кладем межвенцовый утеплитель джут – лучший способ утеплить стены бани.4. Заклиниваем бревна.5. Конопатим шов джутовой лентой и закрываем гипсовой шпатлевкой с опилками.6.

Утепление цоколя бани пеноплексом

Поскольку экструдированный пенополистирол не впитывает влагу, не боятся насекомых и грызунов, то этот способ более долговечный. Кроме того, можно сэкономить и не защищать дополнительно конструкцию гидроизоляцией, достаточно лишь самостоятельно обработать жидкой или рулонной гидроизоляцией цоколь бани снаружи.

1. Поверх фундамента укладываем гидроизоляционную мембрану.2. Крепим плиты пеноплекса до 120 мм толщиной.3. Поверх утеплителя укладываем дополнительную мембрану, как дренаж.4. Укладываем геотекстиль, как фильтрующий слой.5. Утепляем отмостку фундамента и делаем бетонную отмостку по периметру.

Утепление цоколя бани пенопластом

С пенопластом цоколь бани получится хорошо защищенным от холода. Лучше брать пенопласт плотностью не менее 25 кг/куб.м. Учтите, что в пенопласте любят поселяться грызуны, особенно, если утеплитель близко расположен к земле. Проводя утепление цоколя изнутри, стоит позаботиться о защите теплоизоляции от грызунов и насекомых.

1. Размечаем цоколь. Утепление увеличит цоколь в объеме, а потому его нужно разметить.

2. Подготавливаем поверхность. Очищаем от пыли и грязи, грунтуем гидроизоляцией.

3. Клеим пенопласт. Начинаем работы с угла. Наносим на стену клей зубчатым шпателем и прикладываем плиты пенопласта. Приклеив несколько плит, делаем отверстия дрелью и фиксируем листы дюбелями.

4. Армирование конструкции. С помощью клея необходимо приклеить армирующую сетку на пенопласт. На утеплитель наносим клей широким шпателем, прикладываем сетку и утапливаем сетку, пройдясь шпателем.

5. Отделка цоколя. Когда высохнет клей, наносим раствор фасадной шпатлевки шпателем. На высохший слой шпатлевки ноносим грунтовку и красим акриловой фасадной краской. Для облицовки подойдут и панели ПВХ.

Ремонт деревянного основания

Схема одного из вида оснований для бани из блоков
Иногда фундамент под баню готовят из толстого бруса, забетонировав его прямо в землю, а иногда обустраивают монолитный вариант. Необходимо знать некоторые мелочи, перед тем как правильно провести ремонт фундамента бани или построить новый фундамент под баню своими руками:

1. Например, деревянная конструкция из шпал или сруба стягивается снаружи скобами в местах их просадки. Как подтянуть сруб, сколько нужно скоб, можно рассчитать. С другими фундаментами чуть сложнее. Нужно знать, сколько сохнет сам бетон, а только затем монтировать сруб или балки. Если несущие блоки лопнули при монтаже и высота их небольшая, можно подлить укрепляющий слой из бетона вокруг блоков, залив при этом все образовавшиеся в колонне трещины.
2. Решив сделать фундамент бани самостоятельно, вы не только сбережете немалые средства, но и получите хороший опыт. Монолитный или любой другой фундамент своими руками построить не сложно, необходимо только проходить все этапы строительства поочерёдно и не нарушать технологию.
3. Сделаете правильно расчет, разметку под постройку, разработку грунта, армирование, утепление. Сделайте все необходимые гидроизоляционные работы. Не лишним будет консультация у строителей (застройщиков), которые строят данный тип фундамента продолжительное время и имеют хороший опыт.

Примите решение, из какого материала строить фундамент, из сруба, шпал, какая будет высота постройки, сколько нужно шпал или бруса. Нужен ли монолитный или бетонный фундамент под сруб, деревянный из шпал или капитальный под постройку из пеноблоков.

Знать, как сделать фундамент для бани, это не всё, необходимо провести предварительные расчёты, а только затем можно с уверенностью начинать его строительство. Какой фундамент лучше для бани, решать вам, но сколько для этого понадобится материалов просчитать лучше заранее и начертить его устройство. Проведя несложный расчет, вы прекрасно сможете всё сделать, ведь тяжёлого оборудования здесь не понадобится, разве что бетономешалка с деревянным жёлобом и сливом для бетона.

Материалы для теплоизоляции фундамента

Конечно, надо начинать с утеплителей. Что сегодня можно использовать для утепления фундаментов бани? В принципе, модельный ряд не такой и большой, потому что фундамент – это не полы, и не стены, здесь совершенно другие условия эксплуатации. А именно: большие вертикальные и горизонтальные нагрузки, высокие перепады температуры, негативное воздействие грунта в плане химического и механического влияния.

Поэтому специалисты предлагают несколько интересных вариантов для утепления фундамента бани.

• Пенополистирольные плиты.
• Блоки из пеностекла.
• Кирпичная кладка с прокладкой из керамзита, пенополистирольных шариков, перлита.

Многие могут задаться вопросом, а что минеральная вата или стекловата. Никто их не отменял, но, как показывает практика, появились более эффективные утеплители, которые могут лучше выдержать нагрузки внизу под грунтом. В основном это касается влаги. Поэтому тот, кто собирается проводить утепление фундамента именно бани, то должен выбрать самый простой и дешевый вариант – установку пенополистирольных плит.

Практические рекомендации

Определить какой марки бетон нужен для фундамента бани можно без взвешивания и сложных вычислений. Метод основан на соблюдении условия, при котором получается максимально прочный материал. Вяжущая цементная эмульсия должна заполнить все свободное пространство между твердыми фракциями смеси.

Для этого берут мерную емкость и ведро объемом 10 л. Песочно-гравийную смесь насыпают в ведро и заливают водой, отмеряя объем, мерной чашей. Когда вода поднимется до поверхности смеси, записывают отмеренный объем воды. Это и будет объем цемента, который нужно добавить в раствор.

Если в ведро с наполнителем удалось влить 2 л воды, то для получения бетона смешивают ведро песчано-гравийной смеси и 2-литровые мерки цемента. Пропорция цемент-смесь получится 1/5. Воду добавляют в сухую смесь порциями, пока не образуется пластичная масса.