Нюансы утепления стен деревянной бани снаружи своими руками

Для того чтобы в бане максимально долго удерживалась температура, а затраты на ее поддержание были как можно меньше, бани нуждаются во внешнем утеплении. Кроме решения этой проблемы наружное утепление также защищает постройку от непосредственно контакта с холодным воздухом и осадками, что продлевает срок службы здания.

Порядок и последовательность работ по наружному утеплению зависит от типа использованого для постройки материала. Для бань из бревна – оцилиндрованного или просто ошкуренного – это обычно тщательная заделка всех щелей и трещин: древесина достаточной толщины хорошо держит тепло самостоятельно. Иногда утепляют парилку и моечную изнутри.

Если при строительстве использован брус, утеплять, скорее всего, нужно, но каким образом – зависит от его толщины и региона (нужно знать, насколько суровы зимы). Обязательно утеплять бани, построенные из кирпича и строительных блоков – они имеют высокую теплопроводность и для обеспечения необходимого температурного режима толщина стены должна быть не менее 80см, что очень невыгодно с экономической точки зрения. Потому такие бани утепляют всегда.

Режимы пользования баней и необходимость внешнего утепления

Если владелец предполагает эпизодическое использование объекта по назначению (не чаще раза в неделю), он рассчитывает на полное остывание парной между сессиями. То есть, внутреннее утепление обустраивается из расчета быстрого протапливания с поднятием температуры от уличной до 60 °C — 90 °C. В данном случае монтаж теплоизоляции со стороны улицы не имеет смысла: в зимний период эта мера не спасет постройку от промерзания в течение 3 — 4 дней. Остывание помещения замедлится, но в итоге на каждое протапливание энергии необходимо будет потратить почти столько же, сколько при отсутствии наружной изоляции.
Утепление стены бани изнутри и снаружи

При пользовании парной каждые 2 — 3 дня вопрос «чем обшить баню снаружи?» уже не является праздным для материалов с высокой теплоемкостью (кирпич, бетон). Ежедневная эксплуатация (например, в коммерческих целях) делает целесообразной обшивку бани утепляющими материалами с двух сторон независимо от типа несущих стен.

Еще один вариант использования бани, оправдывающий двустороннее утепление независимо от теплоемкости и паропроницаемости черновых стен — это проведение нескольких парных сессий в течение одного дня. При этом сам банный день может повторяться не часто.

Подбираем материалы

Сегодня создано уже немало эффективных теплоизоляционных материалов с близкими по значениям коэффициентами теплопроводности λ= 0,03-0,04 Вт/м*С. На этом порой их сходство заканчивается, так как существует еще ряд важных параметров, от которых зависят технологии их применения. Наиважнейшей характеристикой для утепления стен бани снаружи является также коэффициент паропроницаемости (μ, мг/м*ч*Па). Ведь какую бы хорошую пароизоляцию вы ни сделали, влажный воздух найдет пути миграции через стены наружу. Поэтому пар должен иметь возможность, не накапливаясь внутри стен или утепляющего материала, свободно улетучиваться в атмосферу. Иначе скопления сырости не избежать, что чревато порчей и разрушением как самой стены, так и теплоизоляции. Чтобы избежать этого, следует придерживаться двух правил:

1. Минимизировать количество мигрирующего пара через ограждающую конструкцию. Решение – установка качественной праоизоляционной мембраны изнутри постройки, обустройство эффективной вентиляции помещений.
2. Обеспечение условий свободной диффузии пара. Решение – материалы подбираются по условию увеличения их коэффициента μ по направлению к внешней поверхности постройки.

Рисунок 3

Можно ли утеплять баню пенопластом снаружи?

Если даже не брать во внимание низкие экологические показатели пенополистирола (ППС, ЭППС) и его пожароопасность, то монтаж подобных плит на стены практически полностью блокирует миграцию влаги. Кроме того утепление бани пенопластом нарушает принцип отношения коэффициента μ между внутренними и внешними слоями. Обратив внимание на данные из таблицы 1 для наиболее вероятных комбинаций материалов, становится понятным, что пар попросту не будет успевать выветриваться через плиты обшивки.

В результате на внешней граничной поверхности стены начнет скапливаться конденсат, со всеми вытекающими отсюда (в прямом и переносном смысле) негативными последствиями.

Таблица 1.

Из той же таблицы 1, очевидно, что будь то утепление деревянной бани, кирпичной или из пеноблоков, увеличение коэффициента паропроницаемости наружу возможно, если покрывать ограждающие конструкции минватой или эковатой. Тогда, весь пар, проникший в слой теплоизоляции из стен, будет успевать выветриваться.

Рисунок 4

Чем утеплить баню снаружи

Для утепления бани снаружи применяется две технологи: «мокрый фасад» и «вентилируемый фасад». В первом случае теплоизоляцией выступают плиты пенопласта, пенополистирола или базальтовой ваты. Сначала их приклеивают пеной к стене, дополнительно фиксируют пластиковыми дюбелями зонтиками, а сверху наносят декоративную штукатурку. Во втором случае на стене бани крепят обрешетку. Ячейки заполняют минватой или базальтовыми плитами, закрывают ветрозащитной пленкой, набивают контробрешетку, на которую крепят облицовочный материал. Между пленкой и облицовкой остается зазор, образующий вентилируемое пространство.

Изоляция с помощью минераловатных утеплителей

Утепление минватой применяется на протяжении нескольких десятилетий, и судя по тому, что количество продукции на такой основе продолжает расти – спрос на нее до сих пор имеется. Альтернатива минвате — это Rockwool Сауна Баттс для бани.

Несмотря на то, что сейчас существует немало других изоляторов, более качественных, более надежных и более простых в применении – такие материалы все еще актуальны.

Продается минвата обычно в рулонах либо в плитах. Для стен, конечно, удобнее второй вариант – рулоны лучше применять для горизонтальных поверхностей. Кроме того она может применяться для утепления потолка в бане.

Теплопроводность продукции – не самая лучшая: этот показатель находится в районе 0.04 Вт/мК (в зависимости от типа и бренда). Впрочем, поскольку утеплитель будет крепиться снаружи – это не является существенным недостатком – его просто можно использовать толстым слоем. А вот некоторые свойства минваты делают ее не самым удачным материалом:

• плохая устойчивость к влаге – под воздействием влаги материал комкается, слеживается;
• повышенная сложность работы (по сравнению с пенопластом);
• необходимость использования защитных средств для кожи и лица.

Из ощутимых плюсов (кроме относительной дешевизны) можно выделить тот факт, что минвата может монтироваться даже на неровную поверхность стен, имеющую выступы и перепады высоты.

Сам процесс, если выполнять его своими руками, выглядит примерно следующим образом (список этапов одинаков как для кирпичной бани, так и для постройки из керамзитобетонных блоков):

1. Поверхность стен проверяется – на них не должно быть трещин, сколов, дыр. Если таковые имеются – их следует заделать штукатуркой.
2. Поверхность стен грунтуется минимум 1 раз.
3. Выполняется установка деревянной обрешетки.
4. На стену клеится пароизоляционная пленка (этот пункт можно пропустить).
5. Между обрешеткой укладывается утеплитель.
6. Поверх обрешетки натягивается гидроизоляционная пленка (при утеплении минватой – это обязательный нюанс).
7. Выполняется монтаж облицовочного материала.

Изоляция с помощью пенопласта или пенополистирола

Изоляторы из категории газонаполненных пластмасс также известны достаточно давно. Самый яркий и популярный представитель – обычный пенопласт. Этот утеплитель предельно прост в применении – монтаж блоков легко выполним своими руками, даже если до этого Вы и знать не знали, как именно это делается.

Не удивительно, что именно этот материал широко и повсеместно применяется для изоляции различных частей построек, в том числе и как утеплителель для сауны.

Более качественным и эффективным его «собратом» является экструдированный пенополистирол. Этот утеплитель отличается лучшей теплопроводностью (примерно 0.03-0.035 против 0.04 у пенопласта) и полной устойчивостью к влаге. К слову, теплоизоляция бань и саун может производится с его участием.

Сами материалы похожи внешне, имеют небольшой вес (что, опять-таки, упрощает работу своими руками) и абсолютно идентичны в плане применения. Кстати, что касается самой работы – такой утеплитель не требует никаких мер предосторожности (как минвата).

Однако для укладки блоков требуется иметь идеально ровную поверхность, что несколько усложняет процесс. Сама последовательность действий своими руками такова (одинакова и для кирпичной постройки, и для конструкции из керамзитобетонных блоков):

1. Поверхность стен проверяется – на них не должно быть трещин, сколов, дыр. Если таковые имеются – их следует заделать штукатуркой, далее наносится утеплитель для стен бани.
2. Поверхность стен грунтуется минимум 1 раз.
3. Начиная с нижнего угла (любого) и двигаясь вбок, пенопласт/ЭППС приклеивается к поверхности на специальный клеящий раствор (продается там же, где и сам утеплитель).
4. Каждый из блоков дополнительно фиксируется саморезами (примерно по 5 штук на 1 лист).
5. Стыки между листами проклеиваются скотчем, или запениваются. Как вариант – их можно просто замазать штукатуркой.
6. Поверх утеплителя на обрешетку натягивается гидроизоляционная пленка.
7. Выполняется монтаж облицовочного слоя и дальнейшая отделка.

Изоляция с помощью напыляемого ППУ

Относительно новой технологией утепления является напыление пенополиуретана. Этот изолятор относится к жидким – его получают при смешивании двух компонентов. Приготовление производится прямо на месте проведения работ, в специальной установке.

Емкость таких агрегатов оснащается мешалкой – для поддержания нужной консистенции раствора. Более качественные и дорогие модели – оснащаются еще и подогревом (необходимо для тех же целей).

Подбор утеплителя для бани можно остановить на этом материале. Сам утеплитель смело можно назвать идеальным: он легкий, не боится влаги или любых других негативных факторов (грызунов, плесени), имеет минимальную теплопроводность (в районе 0.025 Вт/мК).

Интересное: Популярные средства для самостоятельной обработки вагонки в бане

Вдобавок поверхность керамзитобетонных (или любых других) стен не требует выравнивания, а получаемый в результате слой изоляции – монолитный не имеет швов и стыков.

Самый основной его минус – это невозможность применения своими руками: вышеупомянутая специальная установка стоит дорого. Да и сама услуга по напылению тоже обходится недешево.

Для ознакомления приведем последовательность действий при использовании такой технологии:

1. Поверхность проверяется на наличие трещин, сколов. При наличии – они замазываются штукатуркой.
2. Приготавливается ППУ.
3. Монтируется обрешетка на стену.
4. ППУ напыляется на поверхность.
5. Поверх утеплителя, по обрешетке, выполняется монтаж облицовки и дальнейшая отделка.

Метод вентилируемого фасада

Если баня выстроена по каркасной технологии или стены сложены из бруса, бревен, снаружи можно утеплять только обустройством вентилируемого фасада. Для теплоизоляции лучше использовать базальтовые плиты. Рулонная минвата со временем отвисает, сползает, плохо держится между элементами обрешетки.

Утепление снаружи начинают с подготовки стен. Сначала конопатят трещины, щели между венцами. Древесину обрабатывают защитной пропиткой. Гнилые участки подлежат замене. На подготовленную деревянную стену бани крепят пароизоляцию.

Совет! В качестве пароизоляции деревянных стен бани лучше использовать специальную мембрану.

По пароизоляционному материалу чертят разметку расположения элементов обрешетки. По размеченным линиям на стены крепят кронштейны в форме П-образных перфорированных пластин. Под каждый элемент подкладывают кусочки рубероида. Обрешетку собирают с оцинкованного профиля или деревянных брусков. Элементы саморезами фиксируют к перфорированным кронштейнам.

Когда обрешетка будет готова, начинают утеплять стены бани. Между вертикальными элементами укладывают базальтовую вату. Плиты должны плотно входить без зазоров. Сверху утеплитель закрывают ветрозащитой. Пленку фиксируют степлером к элементам обрешетки.

Чтобы под облицовкой образовалось вентилируемое пространство, на вертикальные элементы обрешетки поверх ветрозащиты прибивают рейки, образующие контробрешетку. Облицовку крепят из любых приглянувшихся панелей. Для утепления снаружи бани чаще всего выбирают Блок-Хаус, имитирующий сруб.

Совет! Технологию «вентилируемого фасада» при желании можно применять для бани с кирпича, блоков и других материалов.

Чем утеплить потолок бани снаружи

Внутри бани потолок утепляют аналогично стенам, обустраивают вентилируемое пространство. Снаружи со стороны чердака применима другая технология. Когда черновой потолок из досок будет подбит, его укрывают двумя слоями стеклоткани. Рубероид нежелательно использовать, так как от нагревания появится внутри парилки неприятный запах битума.

Теплоизоляцией может послужить даже рулонная минвата, но в целях экономии для утепления используют природные материалы. Пространство между балками засыпают керамзитом. Подойдет замес глины с добавлением мелкой соломы, стружки, опилок.

Когда глиняная заливка застынет и просохнет, сверху укладывают плиты из пенопласта или пенополистирола. Теплоизоляцию накрывают гидроизоляцией, заливают тонкую бетонную стяжку. По такому покрытию можно даже ходить. Если чердак бани отведен под комнату отдыха, после утепления финальным слоем настилают чистовой пол.

Выводы

Бревенчатая баня, построенная в русских традициях, как привило не нуждается в дополнительном утеплении стен ни снаружи, ни внутри.

При выборе наружного утеплителя для кирпичной или блочной бани, выбор очень широк. Без ущерба для здоровья можно применять минеральную вату изготовленную с использованием фенолформальдегидных смол, которую не рекомендуют для утепления бани внутри. Также подойдет пенопласт и пенополистирол.

При наличие финансовых возможностей, баню можно обшить металлическим блок-хаусом, который послужит многие годы.

Сплошная наружная теплоизоляция в зависимости от материала несущих стен

Как утеплить баню снаружи, если предполагается не уплотнение стыков, а именно монтаж термоизолирующей облицовки? Рассмотрим по типам несущих стен:

До утепление бани необходим граммотный расчет толщины слоя утеплителя

• Кирпичная кладка или бетонная конструкция. Типы объединены в одну категорию, поскольку относятся к инерционным постройкам, имеющим высокую теплоемкость и высокое допустимое влагонакопление.
• Пенобетон и газоблоки. Занимают промежуточное положение между срубами и кирпичными банями.
• Сруб. Требует строгого учета относительной паропроницаемости каждого слоя утепляющего сэндвича.

Как утеплить баню из бревна снаружи

Практически все утепление бани из бревен сводится к тщательному заделыванию щелей. Еще во время строительства между венцами прокладывали специальный джутовый утеплитель, но древесина со временем усыхает, дает трещины, образуются новые щели, которые и нужно регулярно конопатить.

Утепление бани из бревна

После возведения сруба и конопатки щелей, здание должно отстояться под крышей не менее полугода. Все это время баню желательно не эксплуатировать. Сруб даст усадку, древесина подсохнет, появятся новые щели и зазоры. Вот их-то и нужно законопатить. Для этого используют специальный утеплитель на основе джута и льна. Сам джут плохо проводит тепло и не горит, но его недостаток – малая эластичность (он легко рвется). Для решения этой проблемы в утеплитель для срубов добавляют льняные волокна. Тонкие полоски материала при помощи молотка и специальной металлической лопатки-конопатки забивают в щели. Делать это нужно аккуратно, чтобы не допустить перекоса строения.

Для заделки щелей в деревянных строениях есть еще специальный герметик. Работать с ним проще: из специального шприца заполняются все доступные пустоты.

Утепление бани из бревна при помощи герметика

Сруб из бревен дает усадку на протяжении двух лет. В это время не рекомендуют обшивать его отделочными материалами. Так у вас будет доступ ко вновь появляющимся щелям, которые нужно периодически заделывать изнутри и снаружи. Чтобы защитить утеплитель от воздействия атмосферных осадков, здание снаружи можно затянуть пленкой, зафиксировав ее при помощи планок.

Через два года после возведения можно приступать к отделке. Для многих это будет звучать нелепо, но сооружения из бревна можно обшивать блок-хаусом, вагонкой, имитацией бруса, плашками. Для начала на стену монтируется обрешетка (если она из древесины, ее нужно обработать пропитками антибактериальными и повышающими устойчивость к огню), которая проверяется на вертикальность и горизонтальность при помощи строительного уровня.

Обрешетка под утепление и отделку

К обрешетке крепится отделочный материал, который затем покрывается лаком или другими защитными составами. Если выбрали металлические направляющие, их крепят на специальные подвесы.

Утеплитель снаружи бани из бревен практически никогда не используют, а внутри утепляют дополнительно только иногда парную и моечную. Если вы решили перестраховаться и утеплить постройку, в случае если утеплитель боится влаги, поверх него укладывают паро- или гидро- барьер. Его крепят при помощи планок, на которые впоследствии крепят отделку.

Утепление бани из бруса снаружи

Утепление бани из бруса снаружи абсолютно ничем не отличается от утепления бани из бревна. Здание также должно отстояться, в нем также появляются щели, которые заделывают тем же способом.

Утепление бани из бруса

Необходимость утепления снаружи зависит от толщины бруса. Если для вашей климатической зоны его толщина недостаточна, предстоит утепление по следующей схеме:

• обрешетка из бруса или металлические направляющие (обязательно выставить их как в горизонтальной так и в вертикальной плоскости);
• теплоизолятор (толщина зависит от климатической зоны, толщины стены, и типа теплоизоляции);
• влаго- и ветрозащита;
• контр обрешетка (не обязательно, но между защитной пленкой и отделочными материалами должен оставаться зазор);
• отделочные материалы.

Утеплени бани снаружи
Обшивают снаружи баню из бруса обычно: вагонкой любого типа, обрезной доской, сайдингом, металопрофилем, блок-хаусом и т.д. После завершения работ деревянную отделку покрывают лаками для наружных работ, иногда предварительно обрабатывают красящими пигментами, но многие современные составы имеют и подкрашивающий эффект, что, конечно, удобно.

Если в качестве финишной отделки использован сайдинг, то тогда наличие вентиляционного зазора между утеплителем и отделкой обязательно. В этом случае в качестве обрешетки целесообразно использовать специальные направляющие, которые можно купить там же, где и сайдинг. Направляющие крепятся на специальные подвесы.

Металлические направляющие для сайдинга крепятся на специальные подвесы

Утепление кирпичной бани снаружи

Кирпичную баню утеплять снаружи надо обязательно – этот материал имеет высокую теплопроводность, так что без наружного утепления прогреть помещение до необходимых кондиций будет чрезвычайно сложно. Последовательность утепления та же: каркас, утеплитель, влаго- ветроизоляция, вентиляционный зазор, обшивка.

Схема утепления кирпичной бани

Для наружного утепления обычно советуют использовать минеральные ваты. Для внутреннего утепления бани они, согласно последним исследованиям не подходят – выделяют формальдегид, а для внешнего утепления – один из лучших вариантов. Утеплить баню из кирпича снаружи можно также пенополистирольными плитами, пенопластом (он дешевле, но полистирол долговечнее), вспененным стеклом (его недостаток – высокая цена). Для качественного выполнения работ советуют класть два слоя врезбежку (со смещением на половину длинны) для уменьшения потерь тепла за счет перекрытия швов. Но такой способ занимает больше времени, да и материалов для утепления уходит вдвое больше. Потому чаще всего утепление делают в один слой, плотно укладывая один мат к другому, а стыки проклеивают армированным скотчем.

Интересное: Чем обработать полы в бане

Армированный тканью скотч на основе ПВХ

Для обшивки кирпичной бани снаружи можно использовать деревянные отделочные материалы или сайдинг. Есть еще один вариант наружной отделки: можно отделать баню снаружи штукатуркой. Это возможно, если в качестве утеплителя использовали полистирольные плиты, пеностекло или пенопласт. Тогда поверх этого материала кладут армировочную сетку, наносят грунтовку, а затем стены штукатурят.

Схема утепления кирпичной бани и отделки штукатуркой

Можно утеплить кирпичную баню по типу вентилируемого фасада. В этом случае на стену крепят специальные Г-образные кронштейны (шаг установки – на 1 см меньше ширины утеплителя), между которыми плотно устанавливают маты или плиты утеплителя.

Схема утепления кирпичной бани по принципу вентилируемого фасада

Для надежности их можно укрепить специальными дюбелями, но это не обязательно – материал должен сам достаточно прочно держаться (поэтому и делают шаг крепления направляющих на 1 см меньше ширины утеплителя – он держится за счет силы упругости). Стыки плит проклеивают армированным скотчем, или обрабатывают специальным клеем, укладывают поверх гидроизоляционную пленку, закрепляют ее планками. Теперь на кронштейны устанавливают направляющие, которые поддерживают утеплитель и одновременно служат основой для монтажа наружной отделки. По такой схеме можно также утеплять бани из пеноблоков, шлакоблоков или газобетона.

Отделка снаружи бани из блоков

К баням из блоков можно применить любую из описанных выше схем утепления. Кроме того есть еще один вариант: обложить такую баню декоративным кирпичом, но такой вариант отделки и утепления возможен, если в бане все время будет поддерживаться плюсовая температура.

Наружная отделка бани декоративным кирпичем

Если вы решили обложить баню из блоков кирпичом, можно вторую стену выкладывать не вплотную, а отступив сантиметров 5-10. В таком случае теплоизоляционные характеристики здания намного улучшатся. Зазор можно оставить пустым, а можно заполнить теплоизоляционным материалом: керамзитом, опилками, прошедшими специальную обработку и т.д.

Схема утепления бани из газобетона

Для того чтобы в межстеновом пространстве не скапливалась влага, в наружной стене оставляют небольшие вентиляционные зазоры, а для надежной фиксации отделочной стены, в несущую вбивают небольшие отрезки крепежной арматуры.

В последнее время все популярней становится такой отделочный материал, как блок-хаус, который эмитирует бревенчатую стену. Блок-хаус производиться из разных материалов: ПВХ (виниловый), металла или дерева. Баня из блоков, обшитая блок-хаусом, выглядит так, будто сделана из дерева.

Блочная баня обшитая блок-хаусом

Как выбрать утеплитель

Чем лучше утеплить баню? Для этого применяются натуральные или синтетические материалы.

Натуральные утеплители:

• кукушкин лён;
• мох красный;
• пакля льняная;
• пенька конопляная
• сфагнум.

Эти материалы не требуют серьезных материальных затрат, высоко экологичны и помогут создать в бане особую атмосферу, наполняя внутреннее пространство натуральными природными ароматами.

Основные минусы органических материалов, которые нужно учитывать, выбирая, каким утеплителем лучше утеплить баню:

• недолговечность материала;
• значительные трудозатраты;
• необходимость постоянного обновления утеплителя.

Необходимо обеспечить защиту от мелких грызунов, птиц и насекомых.

Многие домовладельцы считают, что утеплить баню лучше синтетическими материалами, которые не подвергаются гниению и не повреждаются грызунами.

Джутовый войлок

Как лучше утеплить баню снаружи или изнутри? В качестве межвенцового утеплителя бани можно использовать джутовый войлок. Это органический природный материал, для изготовления которого используется растительное волокно. Льноджутовый войлок применяется не только для теплоизоляции, но и для вывода лишней влаги из внутреннего пространства бани

Для улучшения эксплуатационных качеств в волокна джута добавляется льняное волокно. В результате получается льноватин или льноджутовый войлок. Форма выпуска материала – ленточные бобины. Это позволяет подобрать утеплитель к бревнам разного диаметра.

Нужно ли утеплять фундамент бани снаружи

Чтобы убедиться в важности наружного утепления фундамента, стоит рассмотреть 5 причин:

1. На холодном фундаменте зимой в протапливаемой бане образуется перепад температур. Появившийся конденсат разрушает бетонное основание.
2. Проблема с конденсатом возникает даже летом. Не утепленный фундамент снаружи прогревается солнцем, а изнутри тянет холод и влагу земли. Аналогично получается перепад температур.
3. Не утепленный снаружи фундамент быстрее охлаждает парилку. Баню приходится чаще подтапливать.
4. Снаружи теплоизоляция зимой смягчает воздействие на фундамент пучинистого грунта.
5. Толстый слой теплоизоляции снаружи защищает фундамент от разрушения, случайных механических воздействий.

Перечисленные 5 причин убеждают, что утепление фундамента бани снаружи необходимо. Его можно проводить одновременно с теплоизоляцией изнутри. Делать только внутреннее утепление основания бани нельзя. От перепада температур бетон начнет разрушаться со стороны улицы.

Как утеплить фундамент бани снаружи своими руками

Существуют разные способы утепления основания снаружи. Все они зависят от типа почвы, где выстроена баня, а также от самой конструкции фундамента.

Ленточный фундамент снаружи вокруг обкапывают траншеей шириной 50 см. Глубину выдерживают минимум 80 см. В траншею засыпают 20 см слой песка. Бетонную ленту очищают от грязи, обрабатывают горячим битумом. После застывания гидроизоляции цоколь обкладывают пенопластом или пенополистиролом. Плиты толщиной 15 см приклеивают пеной, дополнительно фиксируют дюбелями зонтиками. При использовании пенополистирола зазор между стенкой траншеи и утеплителем засыпают песком. Пенопласт обкладывают кирпичной стеной. Сверху весь пирог вокруг цоколя заливают бетонной отмосткой под углом 15 о.

Под баню на болотистом участке обычно закладывают монолитный фундамент. Утепляют основание еще на этапе возведения. Между слоями бетонной стяжки вмуровывают пенополистирол. По стенкам снаружи фундамента бани утепление своими руками происходит по принципу ленточного основания.

Столбчатый фундамент образует между грунтом и нижним венцом бани зазор. Для утепления его нужно заложить кирпичом. Сначала по периметру бани роют траншею. Параметры аналогичны, как при утеплении бетонной ленты. Дно траншеи засыпают 25 см слоем песка, заливают водой. Когда подушка уплотнится, начинают выкладывать стену. До уровня грунта можно залить бетон, а выше проложить ряды кирпича. Между последним рядом и венцом бани оставляют зазор, заливают его монтажной пеной. Выстроенный цоколь утепляют снаружи по методу ленточного фундамента.

Подготовительные работы

Когда утеплитель выбран, необходимо закупить все дополнительные материалы, необходимые для работы с ним, подготовить инструменты. Для утепления бани может понадобиться:

• строительный нож;
• рулетка;
• уровень;
• молоток;
• кисти и/или шпатели;
• кувалда;
• строительный миксер;
• емкость для замешивания растворов;
• рабочая одежда, рукавицы, ветошь.

Список всего необходимого лучше составить после того, как будет определено, чем лучше утеплить стены бани, пол или потолок, и будут приобретены все необходимые материалы.

Как утеплить фундамент бани?

Пенопласт отлично подходит для утепления фундамента. Но не нужно забывать о том, что утеплитель крошиться и боится механических повреждений. Чтобы защитить его с внешней стороны, необходимо сделать перегородку для защиты из досок или кирпича.

Для утепления фундамента пенопласт подходит оптимально. Он не пропускает воду и фундамент будет надежно защищен.

Хорошо показал себя пенопласт как утеплитель для фундамента сауны на суглинистой и глинистой почве. Так как влага не попадает внутрь материала, он защитит основание бани от влаги и пучинистости весной и зимой. Но не стоит применять утеплитель, когда уровень грунтовых вод выше обычного и подтапливания не избежать. Влага, попадая под пенопласт, не может испариться и фундамент начнет разрушаться.

Толщину пенопласта для утепления фундамента бани выбирают под свой регион, так, для средней части России подходит 50 мм. По углам конструкции используют более толстый материал в 100 мм.Так как теплопотери в углах самые высокие.

Ход работ по утеплению фундамента:

Фундамент предварительно раскапывают и очищают от грязи. Наносят на стенку грунтовку из битумной мастики и гидроизолятор, например, жидкую резину. Покрытие оставляют просохнуть 1–2 часа.

Пенопласт крепится прямо к стене фундамента при помощи битумной мастики или клеевого состава на полимерной основе. Плиты начинают укладывать снизу, причем они должны опираться на жесткую подошву. Если фундамент только строится, то специально оставляют выступ под плиты пенопласта. Для старого фундамента подсыпают гравий, на который будет опираться плита.

Стыки и часть которую приклеивают, смазывают битумной мастикой целиком. В продаже можно найти пенопластовые плиты с Л-образным замком. Такие проще склеить между собой и защита будет более герметичной.

Когда плиты уложены их еще раз покрывают битумной мастикой и делают защищающую перегородку. Проще установить доски, но они быстро сгниют, поэтому воспользуйтесь кирпичом. Из него делают стенку вдоль всего фундамента в полкирпича. Среди современных материалов неплохо показал себя геотекстиль. Его просто раскатывают вдоль пенопласта и защита готова. Но цена на геотекстиль высокая.

Вся конструкция сбоку закапывается почвой и сверху делается отмостка из бетона. Сделать подобное утепление трудоемко, но зато защищена баня, будет надежно.

Практические моменты утепления бани снаружи своими руками

Останавливая свой выбор на изготовлении внешнего теплозащитного экрана с устройством вентилируемого зазора, вы получаете надежную долговечную фасадную систему. Если проявите максимум аккуратности, используете только рекомендуемые для данных видов работ материалы, то экстерьер вашей постройки будет радовать долгие годы, а ремонт ему не потребуется.

Итак, разберем практические моменты того, как выполняется утепление бани снаружи своими руками. Считаем, что внутренний пароизоляционный слой уже смонтирован или же будет монтироваться на стадии облицовки помещений.

Стены

Выполненные из кирпича или других блочных стройматериалов стены осматриваются на предмет трещин или пустот в швах, которые следует дополнительно укрепить раствором (затереть, расшить). Еще лучше, если со стороны помещений покрыть их полностью слоем паронепроницаемой штукатурки.

По классической технологии утепление стен в бане, коробка которой поставлена из бревна или бруса, начинается с конопатки паклей, льняными прядями, джутом или иными природными материалами. Операцию лучше выполнять после окончания полной усадки сооружения, зависящей по срокам от начальной влажности древесины (может протекать на протяжении нескольких лет). В противном случае, щели все равно появятся, а устранять их под внутренней и наружной обшивкой уже будет проблематично.

Существует также более современный способ заделки межвенцовых и прочих щелей с использованием герметиков. Для стен бани из древесины с нормальной влажностью его можно применять практически сразу после их возведения, но «сырым» срубам все же следует дать выстояться хотя бы полгода. Обычно пережидают зиму, а ближе к лету приступают к обработке швов.

Интересное: Теплоизоляция для бани и сауны — выбор лучшего утеплителя

Подобна герметизация, в отличие от классической, гарантирует стабильную функциональность независимо от возникновения разнонаправленных деформаций древесины. Синтетические герметики имеют хорошую адгезию к основе, работают как на сжатие так и на удлинение до 300%. Перед их применением швы стен бани снаружи грунтуются и уплотняются шнуром из экструдированного пенополиэтилена. Способ закладки герметика, зависит от его фасовки. Удобней всего лента – с неё снимается защитная пленка, она помещается в шов и прикатывается валиком. Если приобрели состав в тубах для монтажного пистолета или ведрах, то его после нанесения еще нужно разглаживать шпателем.

Каркас энергосберегающего экрана

Утепление бань по внешней поверхности стен с использованием минерльной ваты или эковаты требует монтажа каркасной опоры. Изначально она послужит для надежного закрепления на ограждающих конструкциях слоя эффективной теплоизоляции, а дальше для фиксации ветробарьера и установки фасадной облицовки. Каркас может состоять из одного или двух ярусов. Второй тип с перекрестным расположением слоев обеспечивает наилучшие характеристики теплозащиты.

Теплоизолирующий слой

О принципах выбора типа теплоизоляции уже было сказано выше, в разделе «Подбираем материалы». Если отдадите предпочтение эковате, то, хотя это и эффективный материал, придется привлекать сторонних специалистов, располагающих соответствующим оборудованием для её нанесения под давлением. Существующий альтернативный метод свободной засыпки эковаты не самое удачное решение для стен, так как её столб со временем уплотняется, просаживается, что приводит к нарушению целостности теплового контура постройки. Поэтому, утепление бани своими руками проще организовать с использованием минераловатных изделий из стеклянного либо каменного волокна.

Внимание! Приобретая подобную продукцию, следует внимательно ознакомиться с областью её применения. Например, она может предназначаться для решения задач акустики или огнезащиты, при этом её термическое сопротивления будет уступать соответствующим профильным материалам.

Производители минеральной теплоизоляционной ваты выпускают её как стандартного или универсального исполнения, так и специализированные изделия для сборки вентилируемых фасадов. Узкопрофильная продукция может иметь полезные преимущества:

• пазогребневые замки по периметру плит, упрощающие утепление стен бани, а также исключающие воздушную циркуляцию на стыках, даже при однослойном размещении;
• покрытие из стеклохолста, снижающее движение конвективных потоков сквозь изолирующий слой;
• дополнительную гидрофобную пропитку, благодаря которой капельная жидкость не удерживается между волокон, а свободно стекает вниз.

Универсальная либо специализированная минеральная вата, используемая для фасадных систем хозяйственно-бытовых сооружекний, должна иметь плотность не менее 35-40 кг/м3. С уменьшением этого параметра усиливается перенос тепла во всех его формах: конвекцией, теплопроводностью и излучением. Максимальную плотность, из соображений рентабельности, обычно выбирают не выше 80 кг/м3, так как более тяжелая и дорогая продукция применяется уже в промышленности.

Фиксация плит утеплителя на стенах бани осуществляется за счет их плотной посадки в каркасе обрешетки и точечного поджатия тарельчатыми дюбелями.

Ветрозащита и вентзазор

Ветрозащитное полотно закрепляется на вертикальных элементах несущего каркаса, дистанционными рейками вентилируемого зазора. При этом предпочтение следует отдавать специальным паропроницаемым ветро-влагозащитным мембранам, которые раскатываются непосредственно по слою утеплителя для бани.

Важно! При подобном монтаже не допускается использование рубероида, ПЭ пленок и прочих герметичных материалов. Пароницаемость ветробарьера должна быть не менее 700-800 г*/м2 в сутки.

Стыки полос проклеиваются предназначенным для подобных работ скотчем. Средняя величина перехлеста соседних полотен – 15 см, а ширина вентзазора между ними и облицовкой колеблется от 2 см до 5 см (параметры устанавливаются производителем).

Фасадная облицовка

Одно из главных преимуществ вентилируемых фасадов состоит в том, что независимо от типа коробки постройки и её состояния, вы можете обшить баню снаружи одним из материалов, представленных на строительном рынке широким ассортиментом. Это может быть виниловый или металлический сайдинг, вагонка, блок-хаус, фиброцементная доска, прочая навесная облицовка. Такая отделка монтируется по похожим схемам, основная уникальность которых диктуется размерностью шага дистанционной обрешетки. Например, для винилового сайдинга она составляет около 40 см.

Наружное утепление бани по системе вентилируемого фасада позволяет не только решить вопросы энергосбережения для новых построек, оно способно кардинально изменить эстетические характеристики даже ветхого сооружения, практически обеспечив ему новую жизнь.

Деревянная отделка

Когда хозяева начинают решать чем обшить баню снаружи, то в первую очередь вспоминают про деревянные варианты отделки. Вагонка и блок-хаус прекрасные тому примеры, которые можно встретить на каждом загородном участке. Бани обшитые данными материалами всегда выглядят стильно и современно, и легко вписываются в любой дизайн.

Отделка бани деревом

Для работы с деревянной вагонкой, блок-хаусом и имитацией бруса следует приготовить необходимый инструмент:

• Ножовка по дереву или лобзик;
• Электрическая дрель или шуруповёрт;
• Молоток;
• Строительный уровень;
• Рулетка и карандаш.

Этого набора будет вполне достаточно для работы по обшивки бани самостоятельно. Но если большого опыта нет, а дизайн здания предполагает множество искусно выпиленных и установленных элементов, то лучше всего воспользоваться услугами специалистов.

Чтобы баня прослужила долго перед обшивкой её следует обработать огнебиозащитными жидкостями. При этом необходимо учитывать, что используемые вещества не должны выделять токсинов и краска для этой цели не подойдёт. В противном случае хозяева рискуют получить отравление, когда баня начнёт функционировать на полную мощность.

Построенная из дерева баня Банный сруб должен начать обшиваться с монтажа каркаса. Для этого крепятся деревянные рейки, которые проверяются строительным уровнем. Каркас под обшивку должен строго соблюдать все вертикали и не иметь отклонений, иначе углы бани получатся кривыми. Вначале устанавливаются крайние направляющие и только потом можно набирать центральное пространство. Строительство бани в сруб

Крепят рейки саморезами или гвоздями. Последний материал использовать намного удобнее, так как при необходимости исправить работу будет проще и быстрее. Да и сам каркас собирается в короткий срок. Каждую рейку следует обработать биозащитной жидкостью, чтобы она не подверглась нападению грибков. Если под рейкой получается свободное пространство, то в местах крепления следует подложить вставку или клин. Это позволит избежать провисов на стенах бани.

Как только каркас для обшивки будет установлен следует переходить к креплению вагонки или блок-хауса для бани. Первая доска обязательно выставляется строго в горизонтальном направлении, если общий дизайн не предполагает другого варианта. Для удобства можно прочертить линию, по которой производить установку первого элемента. Нижний край вагонки фиксируется гвоздями или саморезами прямо сквозь материал. А вот далее крепление производится скрытым методом, прячась в пазах деревянных элементов.

Каждая новая доска плотно вставляется в предыдущую, а её положение проверяется строительным уровнем. Таким образом, сруб бани будет полностью обшит и его останется только покрасить в выбранный цвет. Для этого используются полиуретановые лаки, алкидные краски для прозрачной отделки. Баня будет выглядеть намного привлекательнее, если обшивка сохранит естественную текстуру. Поэтому чаще всего краска не закрывает материал, а просто придаёт ему нужный оттенок.

Советы и рекомендации

1. Прежде всего, не стоит забывать, что нагретые воздушные массы могут выходить из бани через окна. И по этой причине стоит отдавать предпочтение окнам небольшого размера. Что также важно, специалисты рекомендуют по возможности устанавливать рамы более чем с одним стеклопакетом. А лучше всего, чтобы стеклопакетов было 2 или 3 (чем больше, тем лучше, ведь это будет препятствовать быстрому испарению теплого воздуха из бани).

   Маленькое окно в бане – фото

2. Немаловажное влияние на теплоизоляцию в вашей бане оказывают двери и порог. Довольно часто к специалистам обращаются с проблемой быстрого испарения воздуха из бани. И причиной этому в 90 % является зазор между порогом и дверью, из-за которого и испаряется все тепло. Чтобы быть уверенным, что вы точно не столкнетесь с подобной проблемой, лучше всего установить низкие двери с высоким порогом.

   Рекомендуется установка небольших дверей с высоким порогом

3. Должное внимание следует уделить и каменке. Ведь именно от теплоемкости камней и будет напрямую зависеть интенсивность разогрева бани и то, как долго будет удерживаться теплый воздух в ней.

   Печь-каменка

Использование блок-хауса

Материал обладает высокой прочностью, эстетичностью и надежностью. Если выполнить отделку с помощью блок-хауса, то о сохранности можно больше не беспокоиться. Облицовка хорошо подходит для обновления фасадов старых зданий. Со временем материал не деформируется. В процессе производства панели подвергаются процедуре сушки, что снижает их влажность, облегчает проведение работ.

Среди плюсов блок-хауса следует выделить простоту монтажа и эстетичность. С работами способен справиться даже непрофессионал. На первом этапе установки материал оставляется для акклиматизации на несколько дней. Затем стены гидроизолируются, на их поверхность устанавливается обрешетка и монтируется влагозащитная пленка. На следующем этапе мастера приступают к монтажу контробрешетки, которая обеспечивает вентиляционный зазор. Монтаж блок-хауса осуществляется на заключительном этапе.

Мифы о целях и результатах наружного утепления

Часто в информационных текстах и на форумах можно встретить следующие утверждения:

• «Кирпичную баню утеплять снаружи надо обязательно. Иначе прогреть ее до требуемой температуры будет проблематично». Замечание: скорость протапливания парной в гораздо большей степени зависит от грамотного обустройства внутреннего утепления.
• «По пенополистиролу лучше всего использовать систему отделки „мокрый фасад“, чтобы стена „дышала“.» Замечание: плиты ЭППС имеют практическую нулевую паропроницаемость, которую невозможно увеличить никакими покрытиями.
• «Относительно дешево можно приобрести гранулят пеностекла и использовать его в качестве наполнителя для теплосберегающих облицовочных блоков». Замечание: такой гранулят и в виде засыпок, и в качестве основы образования ячеистых бетонов на порядок уступает теплозащитным свойствам блочного пеностекла. По сути, он ничем не лучше керамзита.