Эффективное утепление стен снаружи под сайдинг и штукатурку своими руками

Утепление стен дома производят в том случае, когда дом предназначен для проживания и стены недостаточно сохраняют тепло.

Все приспособления для обогрева дома (отопление паровое, печное, газовое) расходуют максимум энергии, но тепло при этом не сохраняется.

Проведением теплоизоляции можно обеспечить комфортную среду в доме путем утепления стен, ведь стена — уязвимое место в доме, которое испытывает большую ветровую нагрузку.

При недостаточном утеплении стен холод легко проникает в дом.

Внутреннее или внешнее утепление — что выбрать

Утеплять стен изнутри или снаружи — индивидуальное решение. Менее популярный способ утепления — изнутри. При таком методе значительно уменьшается площадь помещения.

Этот недостаток метода играет важную роль в решении способа проведения теплоизоляции в пользу внешних работ по утеплению. Кроме того, высока вероятность возникновения влаги внутрь стены, особенно это актуально в регионах с повышенной влажностью.

Утепление стен снаружи производят значительно чаще. Этот способ требует больше затрат, но зато внутренняя площадь для проживания в доме сохраняется, что важно особенно в домах, площадь которых и так незначительна.

Способы утепления стен

Монтаж каркаса

Этапы монтажа утеплителя
Если до начала работ по монтажу утепления у вас не был готов каркас для заполнения, то пугаться его не стоит. Создаётся он по достаточно простой технологии, которая требует использования деревянных брусков, обычно размером 50х50 мм. Крепятся они вертикально и на расстоянии в 580 мм друг от друга, чтобы сюда идеально подошли маты или плиты утепления. Толщина утеплителя равна 50 мм, а ширина – 600м. Это очень важно, если вы ошиблись, вам придётся срезать край утеплителя, разве вам нужна дополнительная работа, которую можно было избежать без потери качества? Если у вас оказались маты, ширина которых 1200 мм, просто разрезаем их на 2 части, а каркас расширять не нужно – тогда утеплитель не будет крепиться достаточно прочно. Довольно важно требовательно отнестись к прочности каркаса, обычно люди думают именно об утеплителе, забывая о том, что каркас будет одним из фундаментов, на котором и держатся уют вашего дома.

Виды теплоизоляции, их достоинства и недостатки

Среди множества утеплителей преобладают те, которые максимально подходят по своим физическим характеристикам и теплоизолирующим свойствам.

Чем лучше произвести наружное утепление? Основными видами утеплителя для стен, предназначенными для внешней теплоизоляции, являются:

• пенополистирол (хороший теплоизолятор, устойчив к деформации, водонепроницаем, но плохая паронепроницаемость, риск повреждения грызунами, токсичен при горении);
• пеноплекс (низкая водонепроницаемость, долговечность, устойчивость к температурным перепадам, но является паронепроницаемым, подвержен воздействию грызунов);
• пенополиуретан (прочный, низкая теплопроводность, долговечность, устойчивость к температурным перепадам, отсутствие швов при нанесении, однако, может создавать давление в трещинах здания, подвержен влиянию ультрафиолета, низкая пожаробезопасность при нанесении);
• минеральная вата (отличный теплоизолятор, звукоизолятор, негорюч, прочен, но при монтаже выделяет вредные формальдегиды);
• жидкая теплоизоляция (гидроизоляция, звукоизоляция, экологичность, долговечность, отсутствие швов, не подвержен влиянию плесени, грызунов, однако, дает усадку при нанесении, что может провоцировать отслаивание, рекомендуется при комбинированном утеплении);
• стекловата (теплоизоляция, звукоизоляция, не подвержен влиянию плесени, грызунов пожаробезопасность, влагостойкость, нетоксичность, но в связи с ломкостью волокон требует дополнительной защиты);
• фибролит (теплоизоляция, звукоизоляция, экологичность, огнеупорность, долговечность, но при всех положительных свойствах недолговечен, не рекомендуется для помещений с высокой влажностью: бань, саун);
• пробковый материал (легкий, прочный, негорюч, экологичен, теплоизолятор, звукоизолятор, однако довольно дорогой). Кроме того, существуют и другие материалы, но они менее популярны.

Выбор утеплителя

Выбор материала

На строительном рынке имеется огромное количество материалов, которые могут быть использованы в качестве утеплителя. На первый взгляд очень тяжело сделать конкретный выбор в пользу одного из них. Утеплитель должен быть подобран не только по стоимости, но и по качеству

Каждый из них способен выполнять различные функции и задачи в процессе эксплуатации, на что следует обратить особое внимание. Есть несколько основных критериев, на которые обращается внимание при посещении магазина:

• Экологическая чистота. Устройство и утепление полов не должно оказывать негативного воздействия на окружающую обстановку и на человека в частности.
• С высокой степенью паропроницаемости и устойчивостью к возгоранию и повышенным температурам.
• Противостояние солнечному воздействию, повышенному уровню влажности и перепадам температуры в помещении.
• Простота укладки утеплителя на пол, а также удобное использование.

По этой причине стоит задуматься о том, какие материалы лучше всего выбрать, чтобы правильно устроить теплые своими руками. Для конкретного помещения они будут различаться. Это может быть баня, балкон, квартира, дома и прочее

Следует обращать внимание на возможные нагрузки на основание пола в процессе эксплуатации, а также свойства окружающей среды. Изоляционные материалы при этом проявляют свои качества по-разному

Среди популярных можно выбрать:

• Минеральная вата, а также волокна, стекловата.
• Легкие смеси, в основе которых цемент и добавки. Здесь в основном выбирают керамзит.
• Пробковое дерево, древесностружечная плита, опилки в сухом виде, эковата, .
• Утепление бетонного пола пеноплексом.
• Утеплитель в жидком виде – краска, которая способна создать слой в пористом виде на поверхности толщиной 5-7 мм.
• Материалы с фольгированной стороной, пенопласт, полимерные материалы.

Для влажных помещений не предназначается стекловата, так как она очень хорошо ее может впитать

По этой причине лучше всего обратить внимание на другие материалы.

Различия утепления газобетонного, деревянного, кирпичного дома

От того, из какого материала выполнены стены дома, зависит способ утепления. Если сравнивать дома из дерева, кирпича и газобетона, то можно выделить следующие моменты, заслуживающие внимания:

• в отличие от кирпичных стен и домов из газобетона, обязательным условием монтажа утеплителя деревянного дома является установка обрешетки для обеспечения вентиляции. Установка обрешетки блочных стен выполняется только под сайдинг или другую навесную облицовку;
• наиболее подходящими утеплителями для газобетонных и кирпичных стен являются материалы с высоким показателем влагостойкости (пеноплекс, пенополистирол), тогда как для деревянных домов идеальным утеплителем является дышащие плиты минеральной ваты;
• теплопроводность кирпичной стены выше, чем у газобетонной, поэтому стену надо либо утеплять более толстым слоем утеплителя, либо увеличивать толщину кладки кирпича;
• при внешнем утеплении деревянного дома следует тщательно подготавливать поверхность, обрабатывая ее антисептиками;
• чаще всего для крепления слоев пирога деревянной стены требуется монтаж обшивки из ДСП или OSB.

Кроме того, следует иметь в виду все показатели материалов, из которых возведены стены, такие как влагостойкость, теплопроводность и теплосопротивляемость.

Что рекомендуют?

Специалисты отмечают, что неплохой вариант утеплителя – это маты стекловолокна Ursa M-15, а также достаточно качественные и удобные плиты Ursa П-15.По крайней мере, особенную популярность получили именно эти варианты утепления, потому к ним должно быть значительно больше внимания. В целом есть возможность просмотреть самые различные строительные форумы. До вас самостоятельно утепляло свой дом огромное количество людей, потому здесь найдёте сотни страниц с обсуждением слабых и сильных сторон различных утеплителей: час-другой чтения и вы сами начнёте разбираться в этой сфере.

Если говорить обо всём, что вам доступно, то стоит отметить каменную или минеральную вату. Такой утеплитель похвастается абсолютной негорючестью, а также звуконепроницаемостью, что позволит отлично сэкономить тем, кто делает из дома музыкальную студию или сам хотел бы находиться в тишине, классическая звукоизоляция стоит очень больших денег.

Отдельно отметим стекловату, популярность которой в промышленности просто зашкаливает. У данного материала низкая толщина, что позволяет в небольшом объёме делать плотное и надёжное утепление. Уровень теплопроводности у материала значительно уменьшен при помощи воздушных зазоров. Здесь же отметим пенополистирол и экструзионный пенополистирол, которые не стоят дорого, но при этом отлично выполняют свою работу. Результативно защитит ваш дом от холодов пенополиэтилен, который прост в применении и при этом не требует какой-то гидро- или пароизоляции. Обычно это отличная возможность сделать всё предельно экономично, при этом не забывая и о качестве.

Как рассчитать толщину утеплителя для стен

Прежде чем закупить утеплитель, необходимо правильно рассчитать толщину приобретаемого материала.

Показателем толщины материала является результат теплосопротивления. Значение для каждого региона различно и определяется в соответствии с показаниями СНиП.

Для региона центральной части евразийского континента оно приблизительно равно трем.

Толщина слоя утеплителя равна разнице этого показателя по СНиП и общей суммы теплопроводности каждого материала, который присутствует в стене.

Для определения коэффициента теплопроводности для каждого материала используют формулу:

P =R /K ,

где R является толщиной материала, K – показатель его теплопроводности (производитель указывает на упаковке).

После сложения всех коэффициентов значение вычитается из трех. Получается толщина материала, необходимого для утепления.

Монтаж утеплителя к стенам дома с помощью дюбеля для крепления теплоизоляции

Вместе с появлением инноваций в строительных технологиях и разработкой новых материалов совершенствуются и крепежные системы. На сегодняшний момент для монтажа теплоизоляции из плит используются разные виды строительного крепежа. Желание повысить уровень комфортабельности готовых помещений, и тех, которые еще строятся, определяет постоянный спрос на утеплители, а, следовательно и на предназначенные для них крепежные системы.

Часто крепеж спроектирован так, что неискушенный покупатель не может определить, где находятся его части и в каком месте они соприкасаются с утеплителем. Крепление теплоизоляции – это скрытый элемент конструкции, который на первый взгляд и не видно, однако от него зависит многое.

Надежность фиксации утеплителя при помощи крепежа определяет устойчивость стен к температурным воздействиям. Крепеж принимает на себя разные виды нагрузок и во многом определяет эксплуатационные качества и надежность всей утеплительной системы.

Устройство стенового пирога

Стеновой пирог представляет собой совокупность слоев материалов, которые уложены вертикально в определенном порядке.

ВАЖНО!

Каждый слой пирога стены имеет свои особенности укладки. Если последовательность слоев будет нарушена, то возникает риск разрушения всей конструкции.

Устройство стенового пирога для наружного утепления должно соответствовать порядку укладки материалов, начиная с внутренней стороны стен:

• внутренняя отделка;
• внутренний несущий слой (гипсокартон, обшивка);
• пароизоляция (необходима в каркасных домах);
• стена несущая;
• утеплитель;
• гидроизоляция (в зависимости от утеплителя);
• обрешетка;
• вентиляционный зазор (в зависимости от теплоизолятора);
• финишная отделка.

Деревянный стеновой пирог

Такой схемы укладки материалов следует придерживаться, если дом брусовый, каркасный или бревенчатый.

Если стена кирпичная или газобетонная, то пирог стены немного отличается:

• внутренняя отделка;
• кирпичная стена;
• утеплитель;
• вентиляционный зазор (если используется минвата);
• несущий слой снаружи или обрешетка (если требуется монтировать фасадные материалы);
• финишная отделка (штукатурка, сайдинг, керамогранит).

«Мокрый» стеновой пирог

Особенно важное значение следует уделить гидроизоляции и пароизоляции.

Технологии теплоизоляции дома

Был произведен сравнительный анализ теплоизоляционной системы двухэтажного дома, установленной по старым и по современным нормам теплозащиты. Дом имеет мансарду, общая площадь здания составляет 205 кв.м. Согласно произведенным расчетам, изначально мощность отопительной системы составляла 30 кВт. После работ по утеплению дома для оптимальной теплозащиты требуется не более 15 кВт.

Рассмотрим возможные варианты расположения утеплителя, отметив преимущества и недостатки каждого вида. 1. Утеплитель установлен с внутренней стороны стены

Теплоизоляционные работы производятся внутри помещения, что позволяет утеплять дом в любое время года, вне зависимости от погоды. Кроме того, наружная отделка остается неповрежденной, можно использовать материалы любого типа и применять новейшие технологии, предусмотренные для внутренних пространств.

К основным недостаткам такой технологии можно отнести потерю полезной площади, причем, чем выше теплопроводность избранного материала, тем ощутимей потеря.

Утепление внутренних стен может привести к повышению уровня влажности стен: водяные пары проходят через утеплитель, но не имеют возможности вырваться наружу, скапливаясь непосредственно в стене или между утеплителем и поверхностью стены.

Если в качестве теплоизоляционной системы был избран способ внутреннего утепления, необходимо обеспечить защиту стены от проникновения влаги и ее негативного воздействия. С этой целью в помещении создается эффективная вентиляционная система, а с внутренней стороны теплоизоляционной системы – пароизоляция.

2. Утеплитель установлен внутри стены

Размещение утеплителя внутри стены представляет собой трудоемкий процесс и рекомендуется для установления при строительстве нового здания. Дело в том, что при таком типе теплоизоляции утеплитель, установленный на наружной стороне стены, прикрывают слоем облицовочного кирпича. Чтобы произвести монтаж такой теплоизоляции на уже существующей стене, необходимо увеличить толщину всей конструкции за счет усиления фундамента.

3. Утеплитель установлен с наружной стороны стены

Основные преимущества наружного утепления:

• Стена приобретает устойчивую защиту от перепадов температуры, и, обусловленных этими колебаниями, замораживанием и оттаиванием стены. • Конденсационная зона выходящих паров выносится за пределы несущей стены – так называемая «точка росы» находится в утеплителе. Благодаря использованию современных теплоизоляционных материалов, ничто не мешает влаге преобразовываться в пар и выходить во внешнее пространство, что существенно понижает уровень влажности стены. • Тепло задерживается в несущей стене и превращает ее в своеобразный тепловой аккумулятор – зимой конструкция сохраняет тепло, а летом – задерживает прохладу.

При всех достоинствах, наружная теплоизоляция нуждается в защите от внешнего механического и атмосферного воздействия специальным покрытием, обладающем высокой прочностью и паропроницаемостью. Для этого внешнюю стену штукатурят либо устанавливают «вентилируемый фасад». Чтобы предотвратить повышение уровня влажности в утеплителе, следует применять материалы с повышенной проницаемостью пара, так влага, попадающая внутрь слоя, сможет беспрепятственно испаряться.

Если сравнить вышеуказанные способы размещения утеплителя, можно с уверенностью отметить, что установка наружной теплоизоляции наиболее эффективна и рациональна.

Утепление фасада здания Отделка фасада несет на себе две основные функции – эстетическую и защитную, при этом невозможно говорить о каждом из этих факторов отдельно. Привлекательный внешний вид здания, естественно, имеет значение, но гораздо важней создание комфорта и условий, оптимальных для проживания, внутри помещения. Поэтому цель грамотной фасадной отделки – утепление дома, защита от атмосферных явлений и внешняя привлекательность.

Деревянные конструкции

Наиболее сложными принято считать деревянные конструкции, так как они очень чувствительны к неправильному устройству, вследствие чего могут разрушиться. В зависимости от типа здания, используют определенные технологии теплоизоляции и отделочные материалы.

Среди всех существующих строительных материалов древесина является самым традиционным и экологически чистым и применяется для возведения рубленых и каркасных домов. Несмотря на все достоинства дерева, оно не обладает теплоизоляционными свойствами в достаточной степени, к тому же оно слишком чувствительно к влаге, восприимчиво к процессам гниения, плесени и различным болезням. Для утепления конструкций из дерева рекомендуется внешняя теплоизоляция, представляющая собой экран с защитно-декоративными функциями, вентилирующие свойства при этом обеспечивает зазор между внешней обшивкой и утеплителем.

Такая система состоит из следующих компонентов: • Деревянной несущей конструкции • Внутренней облицовки • Пароизоляции • Утеплителя • Ветрозащиты • Вентилирующего воздушного зазора • Внешней облицовки

Теплоизоляционные материалы – использование

Во время отопительного сезона можно наблюдать разницу температур между пространством внутри помещений и снаружи. При этом в конструкции стены образуется поток тепла, который двигается по направлению «из тепла в холод». Стена обладает определенной теплопроводностью и, вбирая в себя тепло из помещения, отдает его улице. Чтобы предотвратить утечку тепла, следует утеплять стены теплоизоляционными материалами, использование которых регулирует положение о требованиях к теплозащите конструкций под номером 3 к СНиПУ 11-3-79 «Строительная теплотехника». Изменения к документу были введены в действие в начале 2000 года.

Какие требования предъявляют к теплоизоляционному материалу?

Основное требования к теплоизоляционному материалу – способность предотвращать утечку больших объемов тепла из отапливаемого помещения, причем наибольшей эффективности можно достигнуть только в том случае, если утеплитель остается сухим. Как только в теплоизоляционном материале повышается уровень влаги, повышается отдача тепла в пространство на улицу. Чтобы вернуть утеплителю теплоизоляционные свойства, необходимо выяснить причину появления в нем влаги и найти возможные способы решения этой проблемы.

Откуда берется влага?

Содержание водяных паров в воздухе составляет около 17.3 г воды на 1 м3 при температуре 20 градусов тепла. В холодное время года воздух в помещении имеет влажность 55-65%, и этот показатель значительно отличается от влажности воздуха на улице. С понижением температуры воздух теряет свою способность удерживать влагу, и лишний пар начинает преобразовываться в воду. Теплый воздух начинает движение по направлению из помещения в уличное пространство. Капли воды проникают в теплоизоляционный материал и увлажняют его.

Предотвратить преобразование потоков тепла в водяной пар можно путем создания парового барьера. С этой целью с внутренней стороны помещения устанавливают слой теплоизоляционного материала или наносят несколько слоев масляной краски. Затем поверх теплоизоляции наносят декоративную обшивку, а влажный воздух выводят из помещения при помощи принудительной изоляции.

Еще одним источником влажного пара может стать теплый воздух, исходящий из утеплителя в сторону улицы. Если на внешней границе теплоизоляции не организована грамотная вентиляция, влажный пар может преобразоваться в капли влаги. Между наружной обшивкой и теплоизоляционным материалом создают специальный зазор и условия, благоприятные для свободного перемещения потоков воздуха – «тяги», которая и будет выводить наружу водяной пар.

Чтобы защитить теплоизоляционный материал от атмосферного воздействия и укрепить эффект паробарьера, внешнюю сторону стены необходимо обработать при помощи материала, обеспечивающего защиту от ветра, изоляцию от влаги, и при этом обладающего отличной паропроницаемостью.

Обратите внимание, что нельзя устанавливать с наружной стороны стены теплоизоляционный материал того же типа, что был прикреплен изнутри – паронепроницаемый материал изолирует стену и блокирует воздуху возможность перемещаться в сторону вентиляционного зазора. Таким образом, движение воздуха из тепла в холод не останавливается, но весь процесс происходит внутри теплоизоляционной системы – тепловой пар остывает и выделяет влагу, которая, не имея выхода наружу, остается на поверхности утеплителя и преобразуется в лед. С приходом весны лед тает, а теплоизоляционные материалы начинают гнить.

Итак, исходя из всего вышесказанного, можно вывести формулу эффективной работы теплоизоляционной системы: конструкция должна оставаться сухой в любое время года, а обеспечивать это условие будет паробарьер с внутренней стороны стены и ветробарьер с внешней стороны.

Установка обрешетки

Прежде чем приступить к установке обрешетки, необходимо определиться с материалом, который будет применен в качестве защитного экрана. Рассмотрим принцип монтажа на одном из примеров, когда установка обрешетки под укладку утеплителя происходит с последующей установкой сайдинга.

Для установки конструкции необходимы деревянные брусья, обработанные антисептическим составом, толщина которых составляет 50 мм, а ширина превышает толщину полотна утеплителя. Если теплоизоляционный материал имеет толщину 80 мм, то брусья должны иметь от 100-110 мм, что позволяет обеспечить воздушный зазор. Шаг обрешетки зависит от ширины плиты теплоизоляционного материала. Утеплитель укладывают в пазы, образовавшиеся между брусьями, а затем прикрепляются к несущей стене при помощи анкеров. Количество анкеров на один квадратный метр утеплителя рассчитывают исходя из плотности материала, как правило, это 4-8 анкеров. Затем на утеплитель накладывается слой ветроизоляционного материала и сайдинг.

Данная система является одним из наиболее простых способов установки обрешетки, потому у нее есть один существенный недостаток – деревянные брусья образуют «мостики холода», обладающие слабым тепловым сопротивлением. В качестве альтернативного варианта можно применить схему монтажа обрешетки, при которой полотно утеплителя делят на две части и укладывают каждый слой на собственную обрешетку, причем брусья верхнего слоя располагают перпендикулярно нижнему. Такой способ монтажа практически исключает образование «мостиков холода», хотя и требует на выполнение больше времени и усилий.

Пароизоляционные материалы

Паробарьер создается при помощи пароизоляционных материалов, выбирать которые следует в зависимости от типа конструкции и способа укладки. Монтаж пароизолятора может осуществляться как по вертикали, так и по горизонтали с внутренней стороны конструкции, защищающей теплоизоляционный слой. Установку производят при помощи оцинкованных гвоздей с плоской головкой, либо механическим сшивателем. Швы экрана паробарьера обязательно должны быть герметическими, а пленка целостной, чтобы не допустить передвижение водяного пара и увлажнение конструкции.

Герметизировать швы рекомендуется специальными соединительными лентами на основе бутилокаучука. Кроме того, можно укладывать внахлест отдельные полосы пароизолятора и фиксировать их вдоль шва контрбусом. Когда происходит установка паробарьера на потолках жилых помещений, мансардах или в пространстве с повышенной влажностью, между внутренней облицовкой и пароизолятором необходимо предусмотреть вентиляционный зазор 2-5 см, предотвращающий излишнее увлажнение.

Ветроизоляционные материалы

Ветроизоляция предназначена для наружной защиты теплоизоляционной системы, для обеспечения влаго- и ветронепроницаемости стеновых конструкций, сохраняя при этом свободное перемещение теплового пара.

При выборе ветроизоляционного материала следует учитывать основное требование – паропроницаемое сопротивление должно уменьшаться в зависимости от направления теплового пара из внутреннего пространства на улицу – «из тепла в холод». Таким образом, можно предотвратить образование конденсата во внутренних слоях конструкции.

Обратите внимание, что оптимальный уровень паропроницаемости может варьироваться от 150 до 300 г/м2-сут при стоимости около 0,5 у.е. за квадратный метр. А вот использование супердиффузионных материалов при паропроницаемости 1000 г/м2-сут особых отличий не имеет, но увеличит себестоимость конструкции при цене в 1 у.е. за один квадратный метр.

Ветроизоляционные материалы устанавливают с внутренней стороны защитной конструкции, причем располагают впритык к теплоизоляционному слою. Монтаж осуществляется вертикально и горизонтально, а ширина между полотнами должна составлять как минимум 150 мм. Производители акцентируют на правильное расположение лицевой и изнаночной сторон пароизоляторов: если материал будет использован некорректно, то конструкция вместо дышащей может превратиться в изолированную, и нарушить нормальное функционирование всей системы.

Пароизоляционные материалы укрепляют к конструкции при помощи оцинкованных нержавеющих гвоздей с широкой шляпкой, либо специальными скобами с шагом 200 мм. Завершающая стадия монтажа – крепление оцинкованными гвоздями бруса с сечением 50х50 мм и облицовка поверхности.

Теплоизоляция кирпичной (каменной) стены

Теплоизоляция каменной стены может быть выполнена в двух вариантах – с дальнейшим оштукатуриванием поверхности и создание конструкции с вентилируемым зазором. Рассмотрим подробнее оба способа утепления.

Теплоизоляция с оштукатуриванием поверхности

Для теплоизоляции каменных стен с дальнейшим оштукатуриванием используются контактные фасадные теплоизоляторы, к которым относятся белорусская «Термошуба», немецкий Tex-Color, Ceresit, Heck и другие. Все системы имеют существенные различия между видом утеплительного материала, способом его крепления, армирующей сеткой, составом защитного слоя и клея, а также их толщиной.

Схемы теплоизоляции каждой системы имеют общую черту – они прикрепляются к стене при помощи дюбелей, анкеров и каркасов клеевым или механическим путем, а затем покрываются паропроницаемым слоем штукатурки.

Наносится утепление на сухую, чистую и прочную поверхность, которой может служить бетонная, кирпичная, пеногазобетонная стена как оштукатуренная, так и неоштукатуренная. Если на стене имеются значительные неровности, их следует выровнять при помощи цементного раствора. В том случае, когда поверхность кирпичной стены ровная, можно обойтись без грунтовки, чего не скажешь об остальных видах стен.

Монтаж теплоизоляции на кирпичную (каменную) поверхность осуществляется следующим способом: сначала следует оборудовать опорную поверхность, в качестве которой может служить выступающий край фундамента либо край бетонной плиты. Если такой опоры нет, необходимо соорудить металлическую или деревянную фальшопору – опорную рейку, причем деревянная подлежит удалению перед оштукатуриванием поверхности.

Теплоизоляционные плиты укладываются на стену по принципу «перевязки швов» — очень тесно друг к другу.

Обратите внимание, что приклеивание плит на фасадах маленькой площади не обязательно, так как в дальнейшем они будут прикреплены механическим путем. А вот механическое крепление необходимо, чтобы конструкция была прочной.

Через два-три дня после приклеивания следует начинать оштукатуривание. Сначала дверные и оконные откосы укрепляют алюминиевыми или пластмассовыми угловыми профилями, и уже затем наносят основной штукатурный слой. Для нанесения небольшого слоя штукатурки, до 12 мм на плотный минеральный утеплитель, можно применить щелочеустойчивую стеклосетку. Если слой будет толстым, 2-3 см и будет использован пенополистирол, рекомендуется металлическая сетка.

Как правило, сначала наносят толстый слой штукатурки, во внешнюю треть которого вдавливают арматурную сетку, что позволяет конструкции более мягко реагировать на температурные изменения. Второй слой штукатурки делают более тонким. Каждую полосу сетки следует перекрыть по ширине и по длине приблизительно на 10-20 см и загнуть нахлестом на углах здания.

В процессе работы для приклеивания плит и основной штукатурки можно применять растворы разного типа, а при оштукатуривании использовать составы с микроволокнами, что наделяет конструкцию высокой прочностью и предотвращает появление трещин.

Заключительный этап работы – окончательная отделка, которую каждый выполняет по собственному усмотрению.

Обратите внимание, что при рассмотренном способе оштукатуривания ветрозащитные материалы заменяет паропроницаемая штукатурка, а в качестве пароизоляции выступает несущая конструкция. Даже если во внутренних слоях теплоизоляции появятся теплые водяные пары, они будут выведены естественным образом через слой штукатурки и утеплитель.

Теплоизоляция с вентилируемым зазором Теплоизоляционный материал прикрепляется к фасаду при помощи дюбелей, затем поверхность конструкции покрывают ветрозащитным слоем и внедряют вентилируемый зазор, который снаружи прикрывается специальным экраном, выполняющим защитно-декоративную функцию. При малоэтажном строительстве на поверхность экранов устанавливают дополнительные источники конвекционной подпитки, выполняемые в виде щелевых воздухозаборников, что формируются на этапе производства фасада. Использование пароизоляции в данном случае не требуется. В качестве обрешетки можно применять как деревянные, так и металлические конструкции.

Неоспоримым преимуществом такого метода теплоизоляции можно назвать возможность выполнения работ при любых показателях температуры и атмосферных явлениях. Однако достаточно сложно выполнять установку такой теплоизоляции в тех случаях, когда здание имеет сложную архитектуру, либо необходимо максимально точно воспроизвести облик фасада

Установка обрешетки

Обрешетка при наружном утеплении необходима при креплении сайдинга в качестве внешней отделки стены. При вертикальном сайдинге обрешетку крепят горизонтально, и наоборот: при горизонтальном — вертикально.

Обрешетку можно выполнять из деревянных брусьев или их металлического профиля.

Обрешетка из брусьев

Прежде чем приступить к обрешетке, необходимо подготовить брусья: обработать противогрибковым средством.

Далее по шагам выполняются работы:

• отпилить брус необходимых размеров;
• закрепить кронштейны по всему периметру саморезами по предварительной разметке;
• закрепить брус в качестве направляющих по правой и левой стороне стены;
• если не будет теплоизоляции, то крепить брус на стену надо путем высверливания отверстий для дюбелей и закрепления его саморезами.

Выполнить обрешетку по всей стене, если необходимо выровнять поверхность, использовать специальные монтажные клинья.

Обрешетка из брусьев

Обрешетка из профиля

Крепить металлопрофиль следует с помощью подвесов и кронштейнов.

Установка металлической обрешетки:

• закрепить профиль с правой части стены и с левой так, чтобы от угла до направляющей было не менее 100 мм;
• по разметке высверлить отверстия для дюбелей и прикрепить кронштейны по всей стене;
• если устанавливается теплоизоляция, то плиты утеплителя накалываются на кронштейны;
• уложить пароизоляцию аналогично утеплителю;
• установить металлопрофиль по краям стены;
• нитью установить высоту профиля и закрепить профиль по всей стене;
• между элементами закрепить из остатков профиля ребра жесткости.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Металлопрофиль под сайдинг лучше выбирать с загнутыми краями.

Лучше всего использовать алюминиевый профиль хорошего качества.

Обрешетка из профиля

Непосредственный выбор утеплителя

Чтобы отделать крышу самым лучшим материалом, следует разобраться в качественных характеристиках популярных источников:

Минеральная вата. Минеральная вата получается с помощью расплавления минеральных веществ горных пород. Этот источник представляется образцовым изолятором. Продается в виде рулонов и плит, имеет высокую плотность. Минватой пользуется основная часть населения, ведь она отличается невысокой ценой. Стекловата. Это сырье напоминает предыдущий материал по своей функциональности. Производится из остатков стекольных производственных помещений

Однако монтажные работы должны проводиться с максимальной осторожностью, для этого следует надеть защитный костюм. Материал отличают высокие показатели сохранения тепла. Пенопласт

Подобный утеплитель характеризуется ячеистым основанием. Производится путем вспенивания полимерного материала. Имеет невысокие показатели плотности, однако уровень изолированности от посторонних звуков неплох. В продаже можно встретить только плиточную форму материала. Отличаясь низкой ценой, он обладает неплохими изоляционными показателями. Экструдированный пенополистирол. Этот источник по составу схож с пенопластом, однако он имеет гораздо лучший уровень сохранения тепла. Связано это с применением разных методик изготовления. Сравниваемый вариант под воздействием внешних факторов механического характера быстро приходит в негодность, чего не наблюдается у экструдированного пенополистирола. Он обладает крепким ячеистым строением, его пузырьки наполняются газом, объединенным молекулярной связью. Материал водо- и паронепроницаем, он обладает прекрасными качествами теплоизоляции.

В процессе укладки утепляющих компонентов нередко используют материалы на ватной основе, которые обладают неплохими показателями поглощения посторонних звуков.

Однако минвата при повышении уровня влажности изменяет свои показатели, причем такие метаморфозы не отличаются лучшими показателями. Этот материал нуждается в сооружении слоя гидро- и пароизоляции.

Осуществляя выбор материала в магазине, необходимо обратить внимание на упаковку. Отсутствие герметичности может плохо сказаться на его качестве

Сырье может отсыреть. Поэтому при покупке стоит выбирать поверхность с достаточным показателем влагостойкости.

Приоритетным направлением со стороны горючести является класс Г1. Он не даст огню распространиться на большие расстояния. Чтобы ответить на вопрос о том, какой утеплитель лучший, стоит отметить, что им будет тот, который отличается достаточной ценой, удобством монтажа и желаемым эффектом.

Зачем нужна контробрешетка

Обрешетка и контробрешетка — понятия, которые часто путают. Обрешетка необходима для крепления к ней элементов покрытия.

Контробрешетка крепится перпендикулярно обрешетке и выполняет функцию вентиляции и одновременно закрепляет гидробарьер.

Контррейки необходимо устанавливать в стенах на обшивку, либо на стропильные доски.

Стены домов, которые обустроены контробрешеткой, называются вентилируемыми.

При вентилируемом фасаде обеспечивается сохранение свойств материалов пирога и предотвращается образование влаги и плесени.

Какой крепеж лучше выбрать для крепления теплоизоляции?

На сегодняшний момент на рынке представлен широкий ассортимент различных видов крепежа европейского, тайваньского и корейского производства. Однако более детальная проверка очень часто выявляет тот факт, что большая часть крепежа из Европы на самом деле сделано в Китае.

О качестве китайских товаров сказано как много плохого, так много и хорошего, однако никто не будет спорить, что в основной своей массе китайские товары являются результатом желания выработки огромного количества в ущерб качеству. Так же, как и китайский, крепеж, произведенный в странах Азии, не может гарантировать надежной работы в условиях оказываемых на него нагрузок.

Как правило, покупка сомнительного крепежа и монтаж теплоизоляции заканчивается трещинами на фасаде, а при самом нежелательном раскладе – к обрушиванию всей конструкции. Избежать таких последствий можно только в том случае, когда покупка крепежа производится у дилера, для которого не представляет проблемы показать покупателю сертификат качества и техническую документацию на свой товар.

Монтаж гидроизоляции и пароизоляции

При монтаже гидроизоляции снаружи стены деревянного дома ее можно производить:

• путем нанесения на стены специального раствора;
• с помощью дополнительных материалов (гидроизолирующиего пенополиуретана).

Если стена кирпичная, то можно воспользоваться специальными растворами или прибегнуть к клеевой форме гидроизоляции: рубероиду. Клеят его вертикально, внахлест, удаляя образовавшиеся воздушные пузыри и проклеивая стыки мастикой.

При использовании декоративных облицовочных материалов используют специальную штукатурную гидроизоляцию.

Гидроизоляция минеральной ваты

При монтаже пароизоляции снаружи следует использовать пленки, которые защищают поверхность стены с внешней стороны и пропускают влагу со стороны стен.

Монтаж пароизоляционных пленок сводится к правилам:

• укладывать их следует между слоем утеплителя и стеной;
• обеспечивать зазор для вентиляции между слоями;
• пленку класть внахлест, стыки проклеивать, пленку крепить скобами.

ВАЖНО!

Если пароизоляцию устанавливают на круглом брусе, то нет необходимости устанавливать вентиляционный зазор. В случае с квадратными досками — такая необходимость обязательна.

Далее укладывают остальные слои конструкции. Теперь поговорим о способах утепления стен своими руками.

Ошибки при укладки стеклосетки

Армирующий слой утепления стен обеспечивает защиту от механических повреждений. Выполняется он из стеклосетки и снижает термические деформации повышает прочность и предотвращает образование трещин.

Сетка должна быть полностью погружена в слой клея

Важно, чтобы сетка была приклеена без складок. Так же не рекомендуем использовать дешевые китайские сетки

Они не являются щелочестойкими, что приведет, со временем, к разъеданию её растором, а значит штукатурный слой будет недостаточно защищен от температурных и механических деформаций.

В местах, уязвимых к нагрузкам, выполняется дополнительный слой армирования — во всех углах оконных и дверных проемов, под углом 45° вклеиваются полосы сетки размером минимум 35х25. Это предотвращает образование трещин в углах проемов.

Чтобы укрепить углы дома – используются угловые профили с сеткой.

Внешнее утепление стен минватой под сайдинг

Для эффективного утепления стен минватой следует подготовить поверхность для последующих монтажных работ: очистить от мусора, заделать щели, снять водостоки и другие элементы декора, нанести разметку, прикрепить подвесы.

Далее монтировать элементы по порядку:

• укладка плит минваты снизу вверх между направляющими стойками впритык, насаживая материал на подвесы и прикрепляя дюбель-гвоздями;
• щели заделать кусками утеплителя;
• застелить пароизоляционную мембрану аналогично утеплителю;
• крепить стойки на подвесы;
• далее приступают к облицовке.

Металлическая обрешетка

Такой способ подходит для металлопрофиля.

Если же используется деревянный брус, то утепление минватой несколько отличается:

• на подготовленную стену прикрепить брусья уголками на расстоянии ширины плиты минваты;
• утеплитель укладывается между стойками впритык, закрепляются парой дюбелей, щели заделываются монтажной пеной;
• если нужен второй слой утеплителя, то к стойкам крепят контррейки и между ними укладывают плиты минваты;
• скобами к каркасу крепят диффузионную мембрану;
• устанавливают контробрешетку, которая служит основой для крепления сайдинговых панелей и создает воздушную прослойку в стеновом пироге.

Стеновой пирог под сайдинг

Крепление минваты к стене дюбелями

Классификация утепляемых плоских крыш

Внешняя простота плоской крыши способна привести в глубокое недоумение домашних умельцев, желающих по-быстрому возвести крышу над частной собственностью. Удивятся и те, кто признает плоскую кровлю бюджетным вариантом.

Если крыша построена по уму: с должным количеством гидроизоляционных слоев, с утеплителем необходимой толщины, с парапетами, водостоком и его подогревом, стоить в итоге она будет весьма прилично, но и работать безукоризненно.

Утеплению подлежат плоские крыши следующих категорий:

• Совмещенные
  , они же бесчердачные. Их кровельная конструкция совмещена с потолочным перекрытием. Утепление проводится путем укладки теплоизоляции с сопутствующими слоями поверх основания. Плюс совмещенных систем заключается в том, что они практически не нуждаются в зимней очистке от снежного покрова. Ведь перекрытие регулярно обогревается изнутри. Незначительные снежные залежи без проблем устраняются естественной силой ветра, ввиду чего подобные крыши рекомендовано оснащать не парапетами, а решетчатыми ограждениями. Недостаток: состояние кровли сложно мониторить. Малейшее повреждение отразиться протечками с последующей серьезной реставрацией кровельного пирога.
• Чердачные
  , имеющие два подвида в рамках категории. Чердачное перекрытие первого подвида дополняется сверху легкой надстройкой. Ясно, что изолировать в таких случаях следует потолочное перекрытие. В схеме второго подвида чердачная надстройка и перекрытие являются независимыми конструкциями. Значит, утепление допустимо по обоим из них. Плюс чердачных конструкций заключается в свободном отслеживании состояния кровли и в своевременном выявлении . Хозяева могут просушивать кровельный пирог банальным проветриванием чердака. В числе весомых достоинств значится возможность проводить утепление по завершению строительства крыши. Недостаток кроется во внушительной стоимости, которая, впрочем, окупается за счет длительной эксплуатации и редких ремонтов.

Вторая категория чердачных кровельных систем предполагает, что теплоизоляцию можно располагать либо в пределах надстройки, либо над перекрытием. Однако в приоритете второй вариант укладки утеплителя для плоской кровли.

Согласно второй схеме между кровельным покрытием и системой теплоизоляции формируется воздушная камера. Это чердак, разделяющий конструкцию на две части с разнящимся температурным фоном.

Разница между наружной и внутренней температурой чердачной крыши будет не такой значительной, как бывает у конструкций без чердака. Температурный перепад будет не столь резким и разрушительным. Плюс минимум конденсата, в чем и заключается секрет долгожительства чердачных крыш.

Технология внешнего утепления при помощи пенопласта

Для утепления стен частного дома снаружи можно использовать пенопласт. Порядок работ по утеплению пенопластом предусматривает последовательность выполняемых работ:

• подготовка стен (очистка от мусора, заделка щелей, грунтовка);
• нанесение необходимой разметки;
• внизу стены прикрепить профиль, который послужит основой для ровной укладки первого ряда плит;
• прикрепить пенопласт путем нанесения клеевого раствора, начиная с нижнего угла. Второй ряд листов крепится в перекрестном порядке;
• после окончательного высыхания клея закрепить пенопласт зонтиками;
• стыки заклеивают монтажной пеной, если большие — кусками пенопласта. После застывания лишнюю пену срезают;
• для отделки откосов и углов следует использовать специальные уголки, которые приклеивают на ленту армирующей сетки.

Укладка листов в шахматном порядке

Крепление листов

Схема утепления в разрезе

Далее по стене на слой клея крепится армирующая сетка, выравнивается шпателем. После высыхания клея поверхность грунтуется и покрывается отделочной штукатуркой или другими декоративными материалами.

ОСТОРОЖНО!

Деревянные дома лучше не утеплять пенопластом, так как при дышащем дереве лучше использовать пористый утеплитель, способный пропускать пары влаги и воздуха.

В таком случае идеально подойдет минеральная вата.

Каким образом выполняется укладка?

Не пугайтесь, укладка утеплителя уже была выполнена самостоятельно самыми различными людьми. Есть отработанная пошаговая схема, которая позволит вам сделать прочное и надёжное утепление. Для начала технология укладки утеплителя предполагает некоторые меры предосторожности – работа должна выполняться в:

• респираторе;
• очках;
• кепке или шапке;
• капюшоне;
• на руках всегда должны быть перчатки;
• после выполнения работ одежда стирается отдельно от остальной.

Укладка утеплителя

Соблюсти эти правила несложно, но они поднимут уровень комфорта и безопасности в проводимых работах до предела. Отметим, что очень многие игнорируют использование респиратора, что большая ошибка – здесь есть чем надышаться, и потом вам необходимо будет обращаться за помощью к врачу, а во что это может вылиться – сложно представить. Ключевая инструкция по укладке утеплителя на стены представляет собой следующую последовательность действий:

1. начинаем с того, что очень тщательно запениваем все швы и щели, коих в наружных сторонах стен обычно бывает очень большое количество. Монтажная пена для этого подойдёт отлично и она проста в использовании, потому вы будете довольны полученным результатом;
2. далее мы должны побеспокоиться о том, чтобы утеплить очень плотно прилегал к отапливаемой части дома и заполнял всё пространство внутри каркаса. Если по краям от деревянной рамки есть какие-то пустоты – всё исправляется, даже если это место будет выполнено из небольших нарезанных фрагментов утеплителя;
3. затем проверяем, чтобы края утеплителя не замялись внутрь – всё должно быть строго параллельно;
4. проверяем все соединения – утеплитель укладывается встык, даже небольшая щель – огромная потеря качества утепления. Если утеплитель укладывается в несколько слоёв, делается это как при кладке кирпича: новый слой перекрывает прошлый стык;
5. Далее необходимо позаботиться о размещении утеплителя даже за распределительной коробкой, за проводами и другими элементами – вообще не должно быть никаких пропусков и промежутков;

   
   Теплоизоляция стен

6. вам нужно уделить больше времени подрезанию утеплителя – выполняйте замеры и режьте его так, чтобы он плотно прилегал к различным проводам, установочным коробам и другим элементам. Если вы делаете расчёты правильно и сами заботливо подходите к данной процедуре, то получите отличный результат, который будет и надёжным, и выглядеть будет очень стильно;
7. укладывая утеплитель своими руками, не бойтесь контакта с нагреваемыми поверхностями, тот же утеплитель из классического штапельного стекловолокна расплавится только при температуре в +426 по Цельсию, что в простых домашних условиях недостижимая отметка. Базальтовая вата будет плавиться при +1000 по Цельсию. Если вы из наружной стены добрались до ванной, то обходить её стороной не нужно – никаких пустых участков, чтобы ни располагалось на нём, но здесь нам просто потребуется паростойкий гипсокартон;
8. далее вам будут встречаться достаточно узкие промежутки, которые совсем не пугают в плане продувания дома, но и они должны заполняться, именно здесь будет образовываться конденсат, который породит плесень, опасную для здоровья. Особая внимательность нужна для углов дома – ничего не пропускаем мимо;
9. если дом более чем в один этаж, необходимо заполнить межэтажные перекрытия;
10. волокнистый утеплитель не подходит для утепления зазоров между окнами, дверьми и стенами – мы будем использовать пенополиэтиленовый шнур, который отлично зарекомендовал себя в этом вопросе;
11. на этапе утепления перекрытия мы должны побеспокоиться о том, чтобы не оставалось совершенно никаких зазоров, которые часто пропускаются – между отапливаемым и не отапливаемым помещением;

    
    Проведение коммуникаций за обрешеткой

12. электрических проводов не нужно бояться – обычно люди оставляют вокруг них большие пустоты, боясь, что с ними что-то может случиться, но скорее они пострадают без утеплителя, нежели с ним;
13. укладка утеплителя в частном доме предполагает монтаж пароизоляции. Данная процедура не является сложной, но помните о том, что всё должно быть закреплено очень ровно и тщательно – никаких сгибов, скомканности и тому подобных дефектов;
14. утеплять мы будем даже люк на чердак, для чего нам потребуется 20 см утеплителя. Эта простая процедура позволит добиться идеального комфорта в доме, даже через такую небольшую щель ничего задувать не будет.

В том случае, если вы действовали тщательно и ответственно, вам необходимо будет закрыть утепление тем материалом, который вы для этого выбрали, но это уже совершенно иная задача, в ней свои тонкости и правила – утепление для вашего дома завершено и вас ждёт уютная зима.

Основные ошибки утепления

Наружное утепление стен загородного дома необходимо производить в соответствии с требованиями и правилами монтажа материалов. Ошибки, которые чаще всего возникают при утеплении, способствуют неправильной циркуляции потоков воздуха и образованию влаги внутри пирога, что приводит к ослаблению теплоизоляционных качеств:

• неправильный расчет теплосопротивления;
• при отсутствии цокольной рейки внизу стены утеплитель может соприкасаться с грунтом;
• пенополистирол при монтаже не следует долго оставлять на солнце;
• щели между плитам утеплителя приводят к появлению мостиков холода;
• на углах здания и вокруг дверей и окон следует устанавливать распорные дюбеля для надежного крепления материала.

Кроме того, не стоит экономить на материалах, так как помимо правильного их монтажа, низкое качество материала не должно стать причиной некачественного утепления.

Таким образом, при утеплении стен сохраняется жилая площадь, требуется тщательная проработка деталей по расчету количества материалов и определения порядка монтажных работ.

Когда можно и нельзя делать утепление изнутри

Все проблемы, которые может создать внутреннее утепление стен, во многом надуманы и часто раздуты сторонниками наружной теплоизоляции. Самое распространенное утверждение – о возникающей в стене точке росы, которая после утепления стенки изнутри перемещается к ее внутренней поверхности, в результате чего на границе утеплитель / стена появляется конденсат, а следом и разные грибки. Поскольку процесс скрыт от глаз теплоизоляционным слоем, то проблема обнаруживается уже в запущенной стадии.

Это не совсем так. На самом деле точка росы в толще стены постоянно перемещается, ведь температура снаружи и внутри меняется даже в течение суток. Поэтому специалисты в строительной теплофизике оперируют таким понятием, как зона возможной конденсации, а не одна какая-то точка. В пределах этой зоны влага обязательно конденсируется независимо от способа утепления, вопрос только в ее количестве.

Если нет значительного поступления паров извне, то влага выпадает лишь из воздуха внутри стены, а это мизерное количество. А поскольку конденсация сопровождается выделением тепла, то эта влага может достаточно быстро испариться. Когда большое количество пара проникает в стены с улицы или из комнат, то может образоваться сырость, чем часто страдают холодные бетонные стены.

В противовес отрицательным суждениям приведем пару характерных примеров из практики. Первый — утепление скатной крыши частного дома, ведь оно выполняется только изнутри. Если теплоизоляционный «пирог» сделан правильно, то вся образующаяся влага благополучно отводится из утеплителя. То же касается и каркасного дома, где в качестве теплоизоляции выступает минеральная вата, являющаяся частью наружной стены.

Причины, по которым домовладельцы бывают вынуждены утеплить дом изнутри, достаточно веские:

• обшить стену утеплителем снаружи очень трудно технически, а своими руками так вообще невозможно. Сюда относятся фасады домов в центре города и квартиры высотных зданий;
• некоторые ограждающие конструкции граничат с техническими помещениями, например, с шахтой лифта;
• поскольку утепление с внутренней стороны обходится существенно дешевле наружного, то для многих это тоже важный аргумент. Люди не всегда имеют финансовые возможности, но хотят экономить на отоплении.

https://youtube.com/watch?v=So-cGqJM_uo

Иные способы теплоизоляции

Кроме готовых плитных, рулонных или рассыпчатых вариантов существуют теплоизоляционная краска и штукатурка. Вторая наносится с армирующей сеткой для повышения прочности. Здесь поиск решения, как крепить утеплитель к деревянной или иной стене, заключается в правильной подготовке рабочего основания. Алгоритм действий схож с тем, что выполняется перед приклеиванием жёстких плит.

Тёплая штукатурка Источник remont.bid

Видео описание

Видео том, как крепится пенофол к стенам:

Сотопласт

В основе утеплителя лежит волокнистый наполнитель. Это может быть углеродный, целлюлозный, органический или стеклянный компонент. Из них изготавливают тканое полотно с термоактивными смолами в качестве вяжущего (эпоксидные, фенольные). Снаружи материал покрыт плёнкой.

Структура теплоизоляции ячеистая (форма близка к шестигранной). В продажу поступает в виде листов из слоистого пластика. Характеристики зависят от используемого сырья, количества вяжущей смолы, размера ячеек.

Эковата

Для производства утеплителя используются отходы бумажного производства. Это макулатура, обрезки и отбракованные гофрокартон, книги, журналы, газеты. Качество полученного материала зависит от используемого сырья. Например, из вторичного получается неоднородная низкосортная теплоизоляция. В продажу поступает в рассыпчатом виде. Со временем защитное покрытие даёт усадку.

Утепление эковатой Источник tproekt.com

Утепление минеральной ватой

Здесь не обойтись без деревянной или металлической обрешетки, так как именно в ячейки каркаса укладывается минвата. Причем расстояние между рейками должно быть немного меньше ширины плит.

Фото: extrawool.ru

Рейки идут вертикально и горизонтально, чтобы вата не провисала. Ее можно также крепить дюбелями-«грибками», как пенопласт. Сверху стелят пароизоляционную мембрану, обязательно с нахлестом в 10 см на стыках. Фиксируют ее степлером или двусторонним скотчем.

Фото: Instagram timatalo

Второй слой обрешетки над пароизоляцией позволит создать воздушный зазор между утеплителем и отделкой (и тогда получится вентилируемый фасад) для надежного отвода влаги.

Теплоизоляционные плиты: разновидности

Выпускаются минераловатные теплоизоляционные плиты, плиты теплоизоляционные из пенопласта, стекловолокна, на базальтовой основе и на синтетическом связующем. Используют данные теплоизоляционные материалы как в частном строительстве, так и для утепления промышленных построек.

Где используются?

Они отлично подходят для утепления фасадов, полов, подвальных или жилых чердачных помещений, лоджий и кровли. Могут использоваться как для наружных, так и для внутренних работ и отделки.

Толщина плит теплоизоляционных зависит от выбранного утеплителя и может варьироваться.