Печь «Шведка» с камином конструкции Рязанкина: подробная схема для самостоятельного возведения

Большинство владельцев загородных домов уже успели оценить удобство и простоту эксплуатации печи «Шведка». Помимо функции обогрева помещений, подобное устройство предусматривает приготовление пиши, превращая этот процесс в приятное занятие. Встроенный камин позволяет владельцу дома:

• создать уют в помещении;
• украсить интерьер жилища;
• насладиться видом живого пламени.

Конструкция этой печи, отапливаемой с помощью дров, разработана мастером А. И. Рязанкиным. Именно он сумел эффективно объединить камин и отопительно-варочную печь «Шведка».

Конструкционные особенности

Впервые в Россию этот агрегат пришел из Скандинавии, когда были разгромлены шведские войска под Полтавой. Уже тогда она пользовалась популярностью благодаря следующим характеристикам:

• экономичность в эксплуатации;
• возможность длительное время удерживать тепло.

Указанные параметры достигались за счет создания уникальной системы из нескольких каналов для отвода газов. Благодаря этому печь одновременно позволяла отапливать помещение, готовить пищу, включая выпечку хлеба, и сушить вещи.
Дизайнерское оформление печи «Шведка» предполагает различное исполнение с арками и иными необычными формами. При этом допускается одновременное использование:

• камина;
• лежанки;
• нагревательного бака с водой;
• сушильной камеры.

Печь «Шведка» из кирпича оборудуется следующими элементами:

• варочная плита;
• вытяжка;
• духовой шкаф;
• тепловой щиток.

Сооружая в доме подобную печь, заднюю поверхность конструкции следует размещать в жилой комнате. Лицевая сторона агрегата с топкой обычно устанавливается на кухне. Устройство предполагает монтаж дымохода, способного функционировать в следующих двух режимах:

• зимний: газы перемещаются по специально оборудованным каналам, прогревая жилье;
• летний: продукты горения направляются непосредственно в трубу.

Важным преимуществом «Шведки» являются ее небольшие габариты: 2,17х1,03х0,88 м (ВхДхШ). По конструкции печь может быть комбинированной или колпаковой, с тремя или пятью каналами.

1 – подина камина; 2 – два Г-образных штыря; 3 – решетка; 4 – стенки камина; 5 – поддувало с окном; 6 – поддувальная дверца; 7 – газоход; 8 – окно чистки; 9 – переходное окно; 10 – окно чистки; 11 – колосниковая решетка; 12 – духовой шкаф; 13 – топочная дверца; 14 – газоход; 15 – перемычка; 16 – перекрытие над порталом камина; 17 – железный уголок; 18 – плита; 19 – дверца для чистки; 20 – напуск; 21 – перекрытие над пространством плиты и боковой стенкой печи; 22 – варочная камера; 23 – каминная полка; 24 – смещение перегородки; 25 – газосборник; 26 – окно для чистки газосборника; 27, 28, 29 – перегородки; 30 – окно чистки; 31, 32 – задвижки; 33 – окно чистки; 34 – задвижка.

Небольшая печка для дачи

Шведская печка Буслаева идеально подходит для использования на даче, где на протяжении всего сезона полевых работ проживают люди

В конструкции присутствует ниша, на которой можно быстро высушить обувь и одежду, что очень важно, если делать это приходится часто

Фурнитура печи соответствует фурнитуре предыдущего варианта. Духовой шкаф сооружения способен давать тепловую волну. За счет небольших размеров материалов затрачивается немного, но малые размеры печи повлияли и на тепловую мощность в сторону ее уменьшения. Шведка рассчитана на обогрев дома площадью не более 20-25 кв. м. при температуре снаружи больше 15 градусов. Конструкция легкая, порядовка вполне понятная.

Маленькая печка является канальным сооружением и включает в себя варочную плиту, габариты которой незначительно превышают размеры голландки-колонки. Если духовка устанавливается, то ее располагают на немалом расстоянии от топки. Первый жар никак не влияет на духовку, когда растапливают печку, тепловой волны от духовки нет.

Рядом с топочной частью нет камеры, в которой происходит дожигание, чем и отличается маленькая печка от обычных сооружений. Своей работой печь больше напоминает голландку, нежели печь-шведку, от шведской печки взято только название.

Печи небольших размеров представляют собой декоративные приборы, имеют в своей основе специальные сплавы и устанавливаются в готовом виде. Это современные изделия, расчет размеров которых осуществляется компьютерами огнеупоров. Внешне они могут выглядеть иначе, чем старый вариант шведки, но расчет выполняется с учетом одинаковых принципов.

Принцип работы печи «Шведка»

Описывая особенности функционирования устройства, необходимо остановиться на работе ее различных участков:

1. Каминная зона. В процессе горения выделяются теплый воздух и дым, которые поднимаются, минуя открытую задвижку, и выходят через установленную трубу.
2. Кухонная зона. Принцип работы предполагает следующее:
   сгорание дров в оборудованном топливном отсеке, размещенном под плитой из двух конфорок;
3. выделяющийся теплый воздух проходит между варочной поверхностью и духовой камерой;
4. обойдя духовку с правой стороны, попадает в дымовую трубу;
5. нагревшиеся газы, поднимаясь до верха печи, устремляются в горизонтальный канал;
6. по установленным газоходам теплый воздух движется в дымовой канал, где через открытые задвижки попадает непосредственно в трубу.

Преимущества

У печи-шведки очень «гибкая» конструкция – её можно подстраивать под условия и желания хозяина, видоизменять и импровизировать с функциями. Печью не только обогревают помещения, её можно сложить так, чтобы:

• готовить на ней пищу,
• сушить травы;
• запекать в духовке;
• просушивать верхнюю одежду, а также обувь;
• оборудовать тёплый лежак;
• дополнительные полочки;
• любоваться открытым пламенем.

Но это не все. Печь-шведка:

• Имеет высокий уровень КПД.
• При хорошем КПД имеет небольшие размеры.
• Довольно быстро греется.
• Регулируется процесс горения (заслонками).
• Может быть сделана с «зимним» и «летним» ходом.

Печь-шведка будет отдавать на 20 % больше тепла, чем голландка, построенная из того же количества материалов. И на ней удобнее готовить, чем на русской – не нужно наклоняться и пользоваться ухватом.

9632bce10363354e248c1329617a273c.jpe 0f9144b4c66791468fef78ad9393f49f.jpe b906bdd2e27548d30c2db6edec3f39da.jpe

В варочную нишу над плитой можно ставить приготовленную с вечера еду и закрывать её заслонкой. Тогда утром можно сэкономить время на разогреве завтрака – он будет ещё тёплым.

Характеристики

Конструкция печи предполагает ее удобное расположение в стене, отделяющей кухню от жилого помещения, с установкой варочной плиты и камина в соответствующих комнатах. «Шведка» считается весьма компактным оборудованием, обладая размерами 2,17х1,03х0,88 м без учета трубы. Дополнительно к этим габаритам на 0,13 м выдвигается портал камина.

При установке печи возводится прочный фундамент (1,02х1,02 м). Выдаваемая «Шведкой» мощность составляет 3 тыс. ккал/час и более.

Об истории и конструкции

Право изобретения шведской печки оспаривают немцы и шведы. Предполагается, что первые варианты подобной конструкции появились на территории современной Германии. Оттуда шведка распространилась по странам Северной Европы, захватив и Скандинавский полуостров. В России с ней познакомились во времена Петра I, и с тех пор она прочно вошла в быт северных территорий с их частым холодом и сыростью.

По другой версии, печь появилась, когда шведский король Адольф Фредерик Гольштейн-Готторп приказал разработать конструкцию для сурового климата своей страны. В то время в домах шведов стояли голландки, но они были прожорливыми, а жители Швеции уже тогда задумывались об экологии и экономии топливных ресурсов.

В России рост интереса к печке начался пару десятилетий назад; она стала распространяться даже в регионах, где традиционно использовались русские печи. Причиной популярности стала удачная комбинация качеств – шведка является конструкцией отопительно-варочного типа, причем справляется с обеими обязанностями одинаково хорошо.

Шведка с варочной панелью на два места Источник pechiexpert.ru

Высокая прямоугольная конструкция имеет узнаваемый облик. Ее трудно спутать с другими печами, хотя в последние годы появилось несколько ее разновидностей. Как и в традиционной русской печке, у шведки имеется топочная камера, а воздух проходит через зольник и колосниковую решетку, а затем попадает в топку. Однако дальше продукты сгорания направляются в длинные дымовые каналы, задерживаются там и долго не дают остыть стенам печи.

Плита, на которой готовится пища, расположена над огнем. Поэтому блюдо жарится, как на газовой плите, а не запекается, как в русской печке; во время готовки запах распространяется по дому. В отличие от колосниковой конструкции, в русской печке огонь разводили в глубине, а воздух поступал через горнило. Пищу готовили двумя способами: или ставили горшки перед огнем, или дожидались, пока он прогорал, закрывали печь заслонкой, и еду запекали. Запах при этом отсутствовал.

Конструктивно шведка устроена так, чтобы ее можно было установить в простенке. В скандинавском жилье это традиционно было место между кухней и жилым помещением. В современных загородных домах ее ставят между кухней и гостиной.

Печь с камином в кухне-гостиной Источник aviarydecor.com

Во время приготовления еды кухонное помещение прогревается хорошо и быстро, но накопленное тепло, благодаря достаточно длинным дымовым каналам, перераспределяется и постепенно уходит в смежную комнату.

Необходимые материалы

Для долговечности печи рекомендуется использовать только качественный кирпич, который требуется покупать с запасом. Для сооружения агрегата с камином потребуются следующие элементы:

• красный кирпич – 717 шт. (без учета трубы);
• белый силикатный кирпич – 154 шт.;
• колосниковая решетка 20х30 см;
• дверцы камер для чистки 14х14 см – 8 шт.;
• топочная (21х25 см) и поддувальная (14х14 см) створки;
• шкаф-духовка 45х36х30 см;
• варочная панель 41х71 см;
• задвижки 13х25 см – 3 шт.;
• 2 стальных уголка 50х50х5х102;
• 2 металлических листа 50х70 см;
• стальные полосы 50х5х92 см – 3 шт.; 50х5х53 см – 2 шт.; 50х5х48 см – 2 шт.;
• арматура для закладки фундамента;
• цемент, щебень, песок, глина;
• доски для сооружения опалубки;
• решетка для камина (ее можно изготовить самостоятельно из арматуры);
• лист рубероида для гидроизоляции основания в 2-3 слоя;
• стальная обожженая проволока для закрепления дверец;
• куски асбеста или асбестовая веревка.

Как уже упоминалось выше, конструкция обладает размерами 102×89×217 см. Камин выходит из общей плоскости на 13 см. Поэтому фундамент должен быть больше самого строения на 10-12 см по каждой стороне.

Пробная топка

Первый раз нормально топить печь, можно при высохшей кладке. Необходимо выполнять очередность действий:

1. 2 недели печь прогревают небольшими закладками топлива, из тонких поленьев и щепы. Нежелательно полностью остужать печь. Качество прогрева проверяют, закладывая в прочистные каналы, смятые газеты. Небольшой огонь не подожжет бумагу, а насколько она отсыреет, покажет качество просушки;
2. Окончательный тоже делают постепенно, топить нужно несколько раз в сутки, постепенно увеличивают мощность пламени, увеличивая количество дров.

Частота чистки каналов зависит от используемого топлива, в основном это нужно делать 1-2 раза в год. Опытные печники советуют для прочистки дымовых каналов, раз в 2 недели топить печь шведку с камином сухими осиновыми дровами. Чистить трубу от сажи лучше всего вручную, или используя самодельную электрическую сажетруску.

Подготовка основания

Поскольку конструкция печи является довольно массивной, требуется создать надежный фундамент для ее возведения. Его глубину необходимо определять из региональных особенностей местности в плане состава грунта, наличия влаги и его промерзания. Рекомендуется использовать глубокие котлованы для фундамента – не менее 0,6-0,8 м.

При возведении основания требуется соблюдать следующий алгоритм выполнения работ:

1. Вырыть котлован.
2. Тщательно утрамбовать его дно.
3. Уложить в углубление слой песка в 0,1-0,12 м.
4. Засыпать щебень на 0,15-0.17 м.
5. Установить опалубку в той части фундамента, которая будет возвышаться над уровнем грунта.
6. Обустроить монолитное основание.
7. По всей толщине создаваемого монолита сделать армирование с помощью сетки из арматуры, придающей жесткости фундаменту и надежности его эксплуатации.
8. Залить в котлован бетонный раствор. Рекомендуется осуществлять эту процедуру в несколько этапов, позволяя смеси схватиться. При этом в нижних слоях следует применять цементно-гравийный состав, а ближе к верху – песчано-цементный.
9. Возвышение готового фундамента над уровнем пола должно составлять примерно 0,05-0,1 м.
10. На основание укладывается рубероид, обеспечивающий необходимую гидроизоляцию.

Инструкция по изготовлению

Возводить из кирпича варочно-отопительную печь-шведку стоит людям, имеющим хотя бы минимальные навыки кладки кирпичных конструкций. От исполнителя требуется не только грамотный монтаж с использованием схемы, но и следование нормам безопасности. Как всякая печь, шведка является источником нагрева, и потому возводится с учетом правил СНиП: с безопасными отступами и использованием термоизолирующих материалов.

Выбор места и подготовка

Шведку обычно устанавливают между двумя смежными комнатами; при этом топка выходит на кухню, а противоположная ей стена – в соседнее помещение. Место для печки выбирают с учетом ее размера и следующих факторов:

• Площади помещений, расположения дверей.
• Как будет проходить монтаж дымохода, каковы особенности кровли.

Пример порядовки (послойной схемы кладки) Источник pinimg.com

Порядовка печи

Следуя инструкции, подобный агрегат удастся соорудить без особых усилий. Алгоритм выполнения кирпичной кладки и обустройства дымохода в печи «Шведка» предполагает определенную очередность.

Ряд 1. Кирпич укладывается на используемый в качестве гидроизоляции фундамента рубероид. Важно, чтобы первый слой был уложен ровно, поскольку от него зависит стройность всей конструкции. Для этого специалисты рекомендуют на рубероиде сделать разметку, используя уголок, длинную линейку и мел. По очертанию укладки будет легко выполнить работу.

Ряд 2. Сооружаем подину камина с применением металлических элементов. После завершения возведения «Шведки» на них приваривается решетка. Допускается монтирование уже готового декоративного изделия, которое крепится согласно прилагаемой инструкции.

Ряд 3. Во время укладки третьего уровня устанавливаются две металлические дверцы в поддувальной камере и очистном отсеке. Для обеспечения необходимых условий пожарной безопасности их требуется обложить асбестовыми кусками или обмотать асбестовой веревкой. Чтобы закрепить металлические элементы в необходимом месте кладки, нужно продеть в петли дверец стальную проволоку, которая фиксируется с помощью временно размещенных вокруг кирпичей и цементного состава.

Ряд 4. Бруски выкладываются по схеме. По бокам от дверец требуется установить идеально ровные кирпичи, несмотря на выступы металлических элементов.

Ряд 5. Используется огнестойкий силикатный материал, которым выполняется укладка топочной камеры. На раствор размещается кронштейн колосника. На него крепится обмотанная асбестовой веревкой коробка духовки.

Ряд 6.Бруски, обрамляющие топливную камеру, устанавливаются на ребро сзади с правой стороны. По высоте они не должны превышать 75 мм. Кирпичи задней стенки камина выступают на 35 мм, а их нижние части стесываются наискось.

Ряд 7. Бруски, обрамляющие топливную камеру справа и сзади, устанавливаются на ребро. Кирпичи на задней стенке топливника камина выпускаются еще на 35 мм и срезаются снизу на угол. Для перекрытия камеры для сгорания веществ используются две стальные полоски размером 50х5х530 мм.

Ряд 8. Перекрывается топливник камина. Кирпичи на задней стенке камеры выпускаются еще на 35 мм и стесываются снизу наискосок.

Ряд 9. Ограничивается доступ к дверце топливника. Кирпич у задней стенки камеры срезается сверху диагонально. Бруски выпускаются вовнутрь еще на 20 мм и стесываются снизу наискосок. Для перекрытия створки духовой камеры используются две стальные полоски размером 50х5х480 мм.

Ряд 10. Ограничивается доступ к дверце духового шкафа. Камеры духовки и топливника объединяются. Кирпичная стенка, разделяющая их, в этом ряду не ставится. Делается вырез для установки плиты. Устанавливается дверца для чистки в верхней части топливника камина. Монтируются чугунная двухконфорочная плита (410х710 мм), прочистная створка (140х140 мм) и уголок на входе в варочную камеру с параметрами 50х50х5х1020 мм.

Ряд 11. Начинаем формировать варочную камеру. Кирпичи, установленные с правой стороны, имеют размер 210 мм. Они перекрывают получившийся промежуток между плитой и правой стенкой печи. Кирпичи над топливным отверстием камина выпускаются внутрь камеры на 40 мм и срезаются снизу под углом.

Ряд 12. Перекрывается прочистная дверца. Кирпичи передней стенки топливника камина выпускаются вовнутрь еще на 40 мм и стесываются снизу наискосок.

Ряд 13. Кирпичи передней стенки топливника выпускаются еще на 40 мм внутрь открытого очага и стесываются.

Ряд 14. На лицевой стороне конструкции начинаем делать каминную полку. Кирпичи в этом месте сдвигаем в каждую из трех сторон на 30 мм.

Ряд 15. Продолжаем делать полку. Кирпичи выпускаем еще на 30 мм в каждую сторону.

Ряд 16. Кладка выполняется по схеме. Размер печи этого уровня составляет 1020х890 мм. Здесь же устанавливаются уголок (50х50х5х1020 мм) и три стальные пластины (50х5х920 мм).

Ряд 17. Перекрываем варочную камеру.

Ряд 18. Выполняется кладка по схеме.

Ряд 19. Начинаем формировать верхние газоходы печи. Для их прочистки будут установлены две дверцы. Перемычку между каминным и вертикальным каналами смещаем влево на 30 мм. При этом срезаем наискосок нижнюю левую и верхнюю правую грани кирпича. Устанавливаем прочистные дверцы (140х140 мм).

Ряд 20. Перемычка между каминным и вертикальным каналами смещается еще на 30 мм и срезается наискосок как в 19 уровне.

Ряд 21. Закладываем прочистные дверцы. Дымоход камина сужается еще на 30 мм. При этом основной вертикальный канал перекрывается до размера 3/4 кирпича, образую внутри пространства полку. Готовится место для установки прочистной дверцы в канале камина, затем створка размером 140х140 мм монтируется.

Ряд 22. В области образования полки в главном дымоходе готовится место для установки прочистной дверцы. Перемычка между каналами продолжает смещаться влево. Монтируется створка размером 140х140 мм.

Ряд 23. Продолжается смещение конструктивного элемента. Перекрывается прочистная дверца, установленная в 21 уровне.

Ряд 24. Делаются вырезы в кирпичах для установки каминной задвижки. Перекрывается створка для прочистки, установленная в 22 уровне. Два бруска в каналах печи срезаются сверху наискосок. Устанавливается каминная задвижка размером 130х250 мм.

Коротко о главном

Шведка – популярный вариант отопительно-варочной конструкции, дающий достаточно тепла для обогрева жилья и готовки. Существуют разнообразные модели шведки, не только с плитой, но и с камином, духовым шкафом или лежанкой.

Независимо от функционала все они требуют использования качественных, особо прочных материалов. Не стоит экономить даже на глине для кладочного раствора, от нее зависит надежность и долговечность эксплуатации.

Печь изготавливают строго по плану, включающему порядовку – отдельную подробную схему для каждого ряда. Ряды рекомендуется сначала выкладывать насухо, это поможет избежать ошибок. После того, как кладка закончена, печь оставляют на просушку, включающую естественную и принудительную стадию.

Необходимые инструменты

Для работы понадобятся следующие инструменты:

• Печной молоток и молоток-кирочка. С помощью них происходит обработка кирпичей. Расколка, теска невозможны без молотка. Кирочка, благодаря ее форме, подходит для пробивания отверстий. Также молотком обрабатываются неаккуратные швы между кирпичами в том случае, если раствор уже затвердел.
• Кельма. Кельмой перемешивается раствор для кладки, ею раствор зачерпывается и распределяется по поверхности.
• Расшивки. Данный инструмент помогает обработать швы между кирпичами, придавая им аккуратный вид. Расшивки имеют разные профили поперечного сечения, подбирать их надо под размер шва.
• Растворная лопата. Так же как и кельма она подходит для того, чтобы перемешивать раствор и распределять его по кирпичам.
• Строительный уровень. Для кладки подойдет стальной либо деревянный. Уровень предназначен для проверки правильности горизонтального ряда кладки, а так же позволяет определить, равномерно ли размещены рамки печных приборов.
• Угольник. Благодаря ему проверяется, насколько правильно сложены углы кладки и углы фундамента.
• Шнур-причалка. Этот тонкий шнур предназначен для проверки симметрии рядов кладки и равномерности швов. Его используют для определения положения кирпичей.
• Правило. Этот деревянный инструмент так же определяет, насколько равномерно укладывается кирпич.
• Отвес. Определяет равномерность вертикальной укладки кирпича.
• Мочальная кисть. С ее происходит затирка поверхностей.
• Цикля и стукальце. Стальная цикля необходима в том случае, если печь будет обкладываться изразцами. С ее помощью происходит теска изразцов. Во время тески циклей по ней производятся удары стукальцем.
• Рашпиль. Им опиливаются изразцы, так же удаляются наплывы на кромках

Рекомендуем перед началом работ обзавестись всеми вышеперечисленными инструментами.

Рейтинг покупных металлических очагов

Печь камин угловая из кирпича отличается достаточно сложной сборкой и монтажом, наиболее простыми являются уже готовые покупные металлические очаги. В данной таблице вы можете подробней ознакомиться с самыми недорогими и популярными моделями на сегодняшний день:

Для того чтобы подробней ознакомиться с представленными в таблице моделями, рекомендуем также просмотреть видео в этой статье.

Расчет основных параметров

Возведение печи начинается с составления проекта и выполнения некоторых расчетов. Чтобы избежать неприятностей в процессе монтажа, необходимо подготовить проектную документацию. Она обойдется в 100-200 рублей. Если нужно создать сложный проект с нестандартной конфигурацией печки, возможно, понадобится заплатить около 1 тыс. рублей. Однако экономить на этом нельзя, поскольку при допущении ошибок придется потратить намного больше.

Создавая расчеты, особое внимание нужно уделить параметрам дымоходного канала. Они определяются производительностью и интенсивностью теплоотдачи оборудования

Чтобы самостоятельно выбрать площадь диаметра трубы, важно рассмотреть 2 параметра:

• Величина топки.
• Удельная теплотворность топлива.

Для вычисления первого — нужно перемножить линейные размеры топки; второй — указывается в таблицах.

Таблица удельная теплотворность дров кВт м 3

Таблица выбор размера дымоходной трубы по мощности печи

Необходимые материалы и инструменты

На тематических форумах можно найти множество высказываний, утверждающих, что возведение шведской печи является простым процессом, не требующим специальных навыков или инструментов. Однако начинающему мастеру реализация такого проекта может показаться достаточно сложной. Сооружение подобной конструкции требует скрупулезного и ответственного подхода

Строитель должен понимать, как читать чертежи, и обращать внимание на порядовки

Еще важно правильно делать раствор и обладать минимальными навыками каменщика. Дальше следует ровно укладывать кирпичи и придерживаться технологических правил

Для предстоящей работы нужно подготовить такие материалы и инструменты:

1. Мастерок.
2. Молоток и резиновая киянка.
3. Отвес или бечевка.
4. Правило и рейка-порядовка.
5. Рулетка, уровень, карандаш или маркер.
6. Емкости для замешивания раствора и лопаты.

Чтобы упростить процесс, лучше воспользоваться электрическими инструментами.

Подготовка раствора для кирпичной кладки начинается с тщательного просеивания песка и глины через металлическое сито с небольшими ячейками

Важно уделить особое внимание выбору пропорций и исходного сырья

Поскольку простая глина не способна справляться с воздействием высоких температур, ее нужно заменить шамотной разновидностью. Профессионалы используют для работы белую, голубую или синюю глину, которая располагается на глубине 5-8 м. Если вы собираетесь подготовить компонент своими руками, ищите его на речных берегах или в глубоких вымоинах. Лучшим вариантом является порода со средней жирностью, не содержащая песка.

Будущий раствор в течение нескольких дней нужно замачивать в специальной емкости, пока не пропадут комки, и лишняя жидкость не просочится на поверхность ила. Когда вода будет удалена, консистенция будет напоминать сметану. Если нанести ее на стену, застывание произойдет максимально быстро.

Для определения качества глинистого состава на этапе выбора необходимо тщательно понюхать породу. Наличие сторонних запахов указывает на содержание органических компонентов, которые начнут выгорать при воздействии тепла и снизят прочностные свойства кладки.

Фундамент — монолитный бетонный

Материалы

Цемент нужно взять не меньше М400. Крупным заполнителем может служить щебень или гравий, размер частиц которого не превышает 30 мм. Для бетонных работ пригоден песок с примесями не более 10%. К ним относятся глина, слюда, органического происхождения и пылевидные частицы. Примесей в крупном заполнителе должно быть меньше 2%.

Необходимые материалы для фундамента можно рассчитать, исходя из расхода на 1 м3 готового бетона:

1. Цемент М400 — 325 кг/м3.
2. Песок — 1300 кг/м3.
3. Гравий (щебень) — 1300 кг/м3.
4. Вода — 205 л/м3.

Инструменты

Для производства бетонных работ необходимо иметь инструмент, с помощью которого:

• укладывают бетонную смесь (лопата, кельма);
• утрамбовывают (трамбовки, щуп);
• разглаживают (гладильная доска, полутерок, затирка, железнилка, уголок).

1 — щуп; 2 — трамбовка узкая; 3 — трамбовка круглая; 4 — трамбовка квадратная; 5 — гладилка; 6 — скребок; 7 — полутерок; 8 — гладильная доска

Последовательность бетонирования

Очень важно определиться с глубиной, на которую необходимо заложить фундамент под печь. Это зависит от возможности грунта сопротивляться нагрузкам на него (несущей способности)

Достаточно много существует грунтов со слабой несущей способностью. Они под действием нагрузок могут изменять свою первоначальную структуру (просадочные лессовые и содержащие растворимые соли, набухающие глинистые, биологического происхождения, а также водонасыщенные, зимой увеличивающиеся в объеме).

Так, например, для мелких (пылеватых) песков, супесей, суглинков и глин, в которых грунтовая вода находится выше глубины промерзания грунта, низ фундамента назначается ниже этого уровня. Глубина промерзания определяется по результатам многолетних наблюдений.

1 — песчаная подушка; 2 — гравий; 3 — глубина промерзания; 4 — монолитный фундамент; 5 — гидроизоляция; 6 — уровень пола; 7 — кирпичная кладка

Это в случае, если дом зимой может быть неотапливаемым. Если дом отапливается весь зимний период, то подошва фундамента должна быть на глубине более 50 см от планировки земельного участка.

При плотных грунтах с хорошей несущей способностью бетонировать фундамент можно и без опалубки. Тогда яму роют точно по размерам фундамента. Если грунт осыпается, необходимо устройство опалубки. Изготавливают ее из древесины хвойных или лиственных пород, которая не подвержена короблению. Доски берут толщиной не менее 19 мм и влажностью не более 25%.

На дно ямы под фундамент делается подушка толщиной не менее 15–20 см из песка и гравия, который утрамбовывается.

Уход за свежеуложенным бетоном состоит в поддержании для него необходимой температуры и влажности. Это защита от быстрого высыхания поверхности бетона в ветреную жаркую погоду с помощью какого-либо влажного покрытия (мешковина, брезент, влажные опилки или песок).

Защита свежего бетона от излишнего увлажнения, высыхания, а также охлаждения производится в течение одной-двух недель в соответствии с температурой внешнего воздуха. Самое главное, чтобы бетон набрал не менее половины своей полной прочности.

Убрать опалубку можно только в случае, когда будет достигнута достаточная прочность бетона (50%). Чаще всего это происходит не раньше 7–14 дней при температуре от +5 до +20 °С. Чем выше температура, тем быстрее идет набирание прочности.

Поверх застывшего бетона кладется гидроизоляция (2 слоя рубероида). Размер фундамента нужно принять на 100 мм больше с каждого края печи.

Про теплообменник

При сооружении печи из кирпича с котлом водяного отопления своими руками следует учитывать множество факторов и рассчитывать проект в комплексе. Любой вид материалов и конструкций имеют свои достоинства и недостатки.

Смонтировать регистр с водой в печь можно несколькими способами:

• Внутри очага;
• В дымоходе;
• В теле печи, рядом с очагом.

В зависимости от места расположения, выбирают материал для теплообменника и его форму:

• Медные – эффективные, благодаря высокой теплопроводности металла, но из-за низкой температуры плавления меди, необходимо постоянная циркуляция воды в системе;
• Стальные – для котлов применяются жаропрочную сталь с толщиной стенки 4-5 мм. Для долгой службы стальных конструкций воду из них сливать не рекомендуется.
• Нержавеющая сталь – дорогой, но наиболее подходящий материал для котла. К недостаткам можно отнести только трудоемкость изготовления.

При выборе вида материала и места установки теплообменника стоит помнить, что расположив водяной контур в очаге, в летнее время вся система будет нагреваться, чтобы этого избежать придется выводить отдельные батареи для снятия лишнего тепла.

При установке теплообменника в дымоходе, в конструкцию печи вносят дополнительные заслонки, которые не нагревают котел во время летней эксплуатации печи. При этом следует учитывать, что теплообменник должен быть большего объема, чем при встраивании его в очаг. Кроме этого, котел не должен снижать пропускную способность дымовых каналов.

Расчет мощности и размеров

Для нормального обогрева помещения необходимо правильно рассчитать площадь регистра и его мощность. Для кирпичной печи достаточно приблизительного расчета, точный сделать невозможно, из-за множества факторов и переменных.

Из практики известно, что для отопления 10 м2 помещения требуется 1-1,5 кВт энергии. С одного квадратного метра теплообменника можно получить 5-10 кВт. Чтобы определить мощность регистра более точно, необходимо учесть:

• Месторасположения змеевика в печи;
• Вид топлива – дрова, уголь. При сжигании, дрова дают меньше тепловой энергии.
• Примерную температуру в очаге и месте расположения теплообменника;
• Среднюю температуру воды во всем контуре;
• Коэффициент теплоотдачи материала, из которого сделан змеевик.

По мере сгорания топлива, мощность теплообменника будет снижаться, поэтому рассчитанную площадь змеевика лучше увеличить на 10-15%.