По сей день солидную долю жилого фонда занимают хрущевки – дома, которые строились в качестве временного решения проблемы заселения городов. Качество жизни в хрущевке с учетом естественного износа здания за период многолетней эксплуатации не отличается комфортом и уютом. При этом жители вынуждены мириться и с другими проблемами, в том числе с некачественным обогревом в холодное время года.
Большинство хрущевок обогреваются старыми отопительными приборами, которые не обладают должной теплоотдачей и плохо справляются со своими функциями в системе отопления. Поэтому жители таких домов прибегают к различным методам улучшения качества обогрева своих квартир.
Устройство системы отопления в многоквартирном доме
Как видно из названия, схема распределения с нижним розливом предусматривает подачу теплоносителя снизу вверх. Классическое отопление 5 этажного дома, смонтировано именно по такому принципу.
Такая система работает по принципу деаэрации или автоматической регулировке поддерживаемого давления с помощью специального, герметично закупоренного расширительного бака. Такая ёмкость состоит из двух секторов, разделённых мембраной из термоустойчивой резины.
К недостаткам можно отнести:
- много труб и соединительных элементов;
- достаточно сложный монтаж;
- более высокая стоимость, чем у системы с одним трубопроводом.
Альтернативный метод замены канализации
Альтернативным решением для открытого способа ремонта наружных трубопроводов является бестраншейный ремонт канализации. В условиях плотной городской застройки этот способ замены приобрел свою популярность благодаря очевидным преимуществам:
- Снижение затрат на производство работ. При бестраншейной замене отпадает необходимость использования землеройной техники на разработку котлована и вывозку грунта;
- Сокращение длительности проведения работ по замене канализации;
- Замену канализации проводят малое количество рабочих;
- Для проведения работ не требуется оформления специального разрешения – ордера на земляные работы;
- Отсутствует риск повреждения других инженерных коммуникаций. При бестраншейном способе новая линия канализационного трубопровода проходит по старой трассе;
- Возможность прокладки трубопровода большего диаметра, что увеличивает пропускную способность канализации;
- Отсутствие помех для передвижения городского автотранспорта и пешеходов.
Бестраншейная замена канализации в городских условиях дает возможность быстрого восстановления аварийных участков напорной канализации. В чем заключается метод бестраншейной замены?
Метод санации – замена канализации «труба в трубе»
Существует несколько видов бестраншейной замены канализационных трубопроводов. Наиболее популярна прокладка новой канализации по принципу «труба в трубе». Пришедшие в негодность канализационные трубы заменяют на специальные полиэтиленовые трубы. Для этой работы применяют специальное оборудование – трубопротягивающее устройство с пневматическим приводом. Ремонтные работы ведутся от одного канализационного колодца к другому. Современные технологии позволяют провести замену наружного канализиционного трубопровода значительной длины за два-три дня.
Методом бестраншейной замены можно отремонтировать не только канализационные сети, но и заменить водопроводную трубную магистраль.
Как поменять устаревший тепловой узел
Допустим, на собрании ОСМД пришли к выводу, что нужно менять старый элеваторный узел. Тут же, встанет вопрос: какой ИТП выбрать? Как «привязать» его к существующей разводке горячего водоснабжения и отопления? То есть, нужно выбирать организацию, которая грамотно спроектирует, проведет монтаж и пусконаладку современного теплового пункта
ИТП в подвале дома
Можем привести конкретный пример решения подобной ситуации. В Запорожье, по адресу: ул. 40 лет Советской Украины, 78 в пятиэтажном доме был старый и безнадежно устаревший элеваторный узел, который ничего не регулировал, и расходы жильцов на отопление были, просто «заоблачными» (фотография этого дома – в начале статьи).
На собрании ОСМД решили: заменить старый элеваторный тепловой узел на стандартизированный индивидуальный тепловой пункт производства . Это решение по замене устаревшего узлов на новое оборудование позволило снизить потребление теплоносителя, как следствие достичь эффекта энергосбережения и снижения оплаты за потребляемое жильцами тепло, почти на 30%.
Система отопления в многоквартирном доме: схема подключения и особенности
Для обеспечения потребностей в отоплении жителей высотных зданий, хорошо подходят централизованные системы теплоснабжения. Централизованное теплоснабжение предполагает передачу подогретого теплоносителя из котельной по сети подведенных к многоэтажному дому изолированных труб. Централизованные котельные обладают достаточным КПД и дают возможность совмещать низкие эксплуатационные расходы и приемлемые показатели эффективности теплоснабжения многоэтажных домов.
Но для того, чтобы эффективность центрального теплоснабжения находилась на должном уровне, схема отопления в многоквартирном доме составляется профессионалами своего дела – инженерами-теплотехниками. Основополагающие принципы, по которым проектируется схема отопления дома, состоят в том, чтобы добиться максимальной эффективности обогрева при минимальной затрате ресурсов.
Подрядчики и строители заинтересованы в том, чтобы обеспечить владельцев квартир надежной и продуктивной системой теплоснабжения, поэтому схема отопления многоэтажного дома разрабатывается с учетом актуальной стоимости теплоресурсов, показателей тепловой отдачи отопительных приборов, их энергоэффективности и оптимальной последовательности подключения к контуру.
Конструктивные особенности схемы отопления
В отопительном контуре за лифтом есть несколько вентилей. Их роль не стоит недооценивать, так как они позволяют регулировать отопление в отдельных подъездах или во всем доме. Чаще всего регулировку арматуры производят вручную сотрудники теплоснабжающей организации, если возникает необходимость.
В современных постройках часто используются дополнительные элементы, такие как коллекторы, теплосчетчики для аккумуляторов и другое оборудование. В последние годы почти все системы отопления в многоэтажных домах были оснащены автоматикой, чтобы минимизировать вмешательство человека в работу конструкции (читайте: «Автоматизация погодозависимых систем отопления – по автоматике и контроллеры для котлов с примерами»). “). Все описанные детали позволяют добиться лучшей производительности, повысить КПД и позволяют более равномерно распределять тепловую энергию по всем квартирам.
Экономический аспект
Читая про такое количество преимуществ, невольно задаешь себе резонный вопрос: сколько это все стоит, ведь бесплатный сыр бывает только в одном месте? Конечно, такие системы несколько дороже традиционных вертикальных разводок с естественной циркуляцией.
Специалисты ведущих строительных компаний России отвечают на этот вопрос таким образом: расход на монтаж и оборудование горизонтальных систем отопления ложится на плечи застройщика и составляет около 20%.
Но при этом благодаря последующей экономии тепла за счет регулировки потребитель окупает затраты в течение двух-трех лет. Также уменьшается количество аварий и протечек, снижается зависимость от качества услуг ЖКХ.
Покупатель получает квартиру с готовой стяжкой во всех комнатах, причем это качественная, ровная и выполненная по всем стандартам работа.
Также стоит отметить вот какой нюанс: значительно снижены транспортные расходы и упрощен монтаж за счет низкого веса полипропилена в сравнении со сталью.
Система отопления в панельных домах
Жители России, особенно ее северной части, считают, если стены тонкие, значит, и зимой в доме будет холодно. Но что тогда говорить о домах со стенами, в которые уложены несколько рядов кирпича или многосантиметровый бетонный блок? Ведь все равно холодно
А в панельных домах при возведении строений особое внимание уделяют утепляющим материалам, которые, несмотря на малую толщину стен, зимой хорошо сохраняют тепло
Не так давно, на отечественный строительный рынок пришли панельные дома. Технология создания таких домов берет свое начало в таких странах, как Канада и государства Скандинавии. Согласитесь, в Канаде и Норвегии далеко не жаркий климат. Но люди живут в панельных домах и не думают строить для себя объемные по затратам коттеджи, а отопление в панельном доме для северян – не проблема. Все дело в технологии, которая может выдерживать морозы ниже минус 30 градусов. Дело в том, что между двумя панелями строители укладывают специальный утеплительный материал. Получается такой себе «сэндвич», который не пропускает в помещение холод, но при этом стены свободно «дышат».
Также в проекте строения дома всегда учитывается, какую систему отопления лучше провести. Главное – не доверять проходимцам, а обратиться к опытным мастерам и инженерам. Работы по возведению панельного дома и установки приемлемой и оптимальной системы отопления требуют высокой квалификации. Проведение в дом отопительного оборудования – процесс трудоемкий. Все зависит от запросов владельцев и общей площади панельного дома.
Есть несколько оптимальных и эффективных способов провести отопление в панельном доме, а именно: установить конвектор, тепловой насос, водонагревательные котлы.
Какой способ отопления выбрать?
Многие отдают предпочтение мобильным нагревателям: масляным радиаторам, конвекторам. Конвекторы работают за счет электроэнергии, их удобство состоит в мобильности, но при этом требуются большие финансовые затраты. Масляные обогреватели работают за счет минерального масла внутри стального корпуса. Но подключение идет от электросети, и использовать их желательно только как дополнительный теплоноситель. Такое отопление в панельном доме слишком затратно.
Хороший выход – приобрести тепловые насосы, обладающие высокими техническими показателями. Экономия электроэнергии достигает 30% по сравнению с другими видами котлов. Но дороговизна и долгие работы по установке прибора заставляют отказаться от этой идеи многих людей.
В случае отсутствия подведенного природного газа в местности, можно установить водонагревательный котел на твердом топливе (угле, дровах, торфе) или электрический. Очень выгодны котлы на жидком топливе, которое горит долго, непрерывно выделяя тепло в помещение.
Если к дому проведен природный газ – тут даже не стоит и задумываться – установить отопление в панельном доме только через газовый котел. Преимуществ много:
- экономия затрат,
- газ намного дешевле электричества, дров и угля,
- постоянство получения топлива,
- нет сажи и копоти.
Водонагревательные котлы занимают первое в списке отопительных систем. Процесс работы котлов зависит от установленной системы радиаторного теплоносителя. Сейчас можно приобрести радиаторы разных видов: алюминиевые, чугунные, стальные, биметаллические.
Чугунные уходят в прошлое из-за плохой износоустойчивости и тяжести металла. Алюминиевые и стальные – легкие по весу, обладают максимальной теплоотдачей. Но первыми в ряду батарей стоят биметаллические радиаторы. Они обладают максимальной теплоотдачей и легкостью, устойчивы к любому виду теплоносителя, к химическим добавкам в топливе. Внешняя отделка современных биметаллических радиаторов легко вписывается в любой уютный дизайн помещения.
Дополнительные меры
Даже после установки новых радиаторов для квартиры, цена на которые зависит от типа, хрущевцы могут заметить недостаточную эффективность центрального отопления.
Однотрубные системы отопления в хрущевке. Схема отопления — байпас
Систему распределения горячего воздуха необходимо отрегулировать так, чтобы помещения нагревались достаточным количеством воздуха до минимально возможной температуры и выходили из диффузоров, не вызывая заметного скачка. Чрезмерный поток воздуха будет восприниматься как дискомфорт, усугубляемый повышенным шумом в установке.
Параметры нагрева дымохода – температура и воздушный поток – должны быть указаны в проекте установки, но в процессе эксплуатации требуются корректировки из-за прогнозируемых изменений условий эксплуатации. Даже очень большой вентилятор этого не обеспечит.
Автономное отопление в хрущевке
Чтобы кардинально решить проблему с холодными батареями и низкой температурой воздуха в хрущевке, хозяин квартиры может реализовать проект автономного отопления. Проект предполагает установку в квартире отдельного котла и наличие проработанного проекта, регламентирующего технические условия, при которых будет работать автономная система отопления.
Если обогрев топки недостаточен, необходимо увеличить температуру греющего воздуха или интенсивность его поступления. Поэтому дом, отапливаемый камином, должен иметь отличную теплоизоляцию – это не только сэкономит топливо, но и обеспечит больший комфорт пользователям отопления. Это снижает потребность в тепле как во время сильных морозов, так и в оставшиеся периоды отопительного сезона, что снижает важнейшие параметры отопления, а именно температуру и расход воздуха.
Регулировка мощности нагрева зависит от реальных условий, которые мы получаем, главным образом, изменяя интенсивность горения в камине при поддержании постоянного потока. Однако иногда необходимо отрегулировать количество воздуха, например, установить начальную подачу или отключить обогрев некоторых помещений.
Котел на хрущевку выбирается исходя из площади квартиры.
Часто устройства мощностью 7-8 кВт достаточно для обогрева двухкомнатной квартиры площадью шестьдесят квадратных метров. По регламенту котел должен иметь закрытую камеру сгорания, быть оборудован коаксиальным дымоходом и устанавливаться согласно рекомендациям производителя.
Для этого на отдельных ответвлениях трубопроводной системы устанавливаются амортизаторы. Поворотные рычаги, спрятанные в трубах в потолке или за экранами на стенах, в сочетании с эластичными ремнями позволяют ослаблять или увеличивать воздушный поток. Анемостаты используются для точного управления потоком, например, диффузоры с регулируемой щелью, через которую проходит воздух.
Схема отопления с двумя трубами
Примечание. Чрезмерное удушение воздушного потока увеличивает шум воздушного потока, что нежелательно, особенно в спальне. Каминную топку обычно выбирают за ее мощность и внешний вид. Теоретически номинальная мощность камина должна соответствовать потребности в тепле в данном здании. Однако камин – это не газовый котел, и поддерживать номинальную мощность всегда практически невозможно.
Переоборудование контура
Помимо котла, существующий контур придется переоборудовать. К нему можно подключать использованные отопительные батареи и новые радиаторы, которые по отопительной схеме подключаются трубопроводом. В зависимости от необходимой теплопроизводительности в отопительном контуре могут использоваться невысокие радиаторы, установленные под подоконником, а также стандартные радиаторы.
В связи с тем, что для работы камина требуются работы, связанные с поджиганием и поддержанием огня, мы также должны обратить внимание на следующие характеристики патрона, которые влияют на удобство использования. Размеры камеры сгорания. В более просторном помещении вряд ли можно прибавлять и отдавать тепло дольше, чем в маленьком помещении
Крепление в дымоходе должно обеспечивать закрытие дымохода
В более просторном помещении вряд ли можно прибавлять и отдавать тепло дольше, чем в маленьком помещении. Крепление в дымоходе должно обеспечивать закрытие дымохода.
Помимо воздуха, который распределяется по дому после обогрева, дымоход также должен быть включен в необходимый для процесса горения. Через диффузоры воздух попадает в помещение, где расположен камин, а затем под камин через отверстие под каминной дверцей. Воздух подается прямо из дома под очаг… Независимо от эстетических качеств, необходимо обеспечить хорошую теплоизоляцию картриджа, чтобы корпус не перегревался.
Проводим монтаж отопления в частном доме
Один из вариантов правильно спланированного котельного помещения.
Система отопления устанавливается в несколько этапов. Первым делом вам необходимо обустроить помещение под котел. Оно должно быть хорошо проветриваемое, обработанное огнеупорными материалами. Сам котел монтируется не вплотную к стене, а с небольшим отступом. От потолка, пола и остальных стен также нужно отступить. Вешайте прибор так, чтобы к нему было легко добраться.
После установки котла переходите к подключению насоса (если он нужен) или монтажу коллектора (если предусмотрен). Также закрепите все регулирующие и измерительные приборы около котла. Только после вышеперечисленных действий стоит переходить к обустройству магистральных трубопроводов. Здесь не обойтись без перфоратора, так как для прокладки линии придется пробивать в стенах отверстия.
Важно! Уклон должен составлять не менее 5 мм на метр – очень важно выдержать уклон. Отсутствие такового негативно скажется на работе всей системы в целом, поэтому ответственно отнеситесь к этому вопросу
Схематическое изображение правильного уклона в системе отопления. Вода самотеком поступает в радиаторы и самотеком отправляется обратно в котел.
Радиаторы устанавливаются в последнюю очередь. Перед монтажом нужно разметить стену, затем просверлить отверстия, куда устанавливают кронштейны. При разметке соблюдайте следующие расстояния: от пола до нижней стороны батареи – не менее 10 см, от стены до задней стенки – не менее 2 см, а от подоконника – не менее 10 см. Желательно на все входы и выходы батарей ставить вентили, что упростит замену или ремонт.
Только после окончания всех работ можно проверить систему. Если вы устанавливали газовый котел, то обязательно вызовите на пробный запуск представителя газовой службы.
На самом деле установка системы отопления в частном доме – не настолько сложное занятие. Достаточно соблюдать все правила и работать без спешки. Проблема заключается лишь в сроках. Если у вас не слишком много времени, то посмотрите цены на работу, прикиньте, что вы сможете сделать самостоятельно, а что лучше доверить мастерам. Таким образом, вы сэкономите время и деньги. Покупайте качественные материалы, тогда все элементы прослужат вам намного дольше. Также устанавливайте хорошие радиаторы, они буду иметь больший КПД, а значит, затраты на топливо сократятся.
Схема монтажа отопления с тёплым полом в частном доме
В предыдущих разделах мы разбирались с тем, какой котел лучше использовать для организации отопления в своем доме и как сделать разводку труб. Здесь мы рассмотрим еще один вариант – теплый пол.
Как и любая другая монтажная работа, установка теплого пола подразумевает ряд работ. Начинать необходимо с проектирования. Затем, на основании сделанного проекта подбираются материалы и комплектующие. Сюда входят трубы, коллектор со смесительным узлом, утеплитель. Затем готовится основание, куда будут укладываться трубы и проводится монтаж всей системы. Когда все готово, делается пробный пуск. Если всё работает нормально, то основание заливается, проводится первичный запуск и прогрев.
По технической конструкции теплый пол представляет собой что-то вроде слоеного пирога, в который слоями располагаются все комплектующие. Основанием является либо грунт, либо бетонная плита, на которые укладывается тонкая пленка – полиэтилен являющаяся гидроизоляцией. Затем укладывается теплоизоляционный материал, например, экструдированный пенополистирол. Наверх теплоизоляционного материала кладутся трубы и все это заливается цементом.
Как провести отопление своими руками — вариант на два крыла
Ранее уже говорилось, что отопительная система представляет два варианта, одно и двухтрубная. Наиболее распространенной и лучшей по сохранению тепла является двухтрубная. Она также представлена двумя видами: тупиковой и попутной. При тупиковой схеме теплоноситель в подающей трубе движется навстречу потоку жидкости в обратке, т.е., попросту говоря, теплоноситель движется в одном направлении. Такая схема называется петлей Тихельмана.
Если протяженность труб большая, то всю разводку разделяют на две части или, как говорят, на два крыла. Такая схема особенно популярна в частных домах и на дачах.
Протяженность обоих частей или крыльев необходимо делать одинаковыми, а все радиаторы в этой сети подключаются при помощи вентилей. Это позволит быстро и оперативно регулировать подачу воды.
В остальном монтаж аналогичен всем остальным и не требует каких-либо особенностей.
Батарея в стене: оставить или демонтировать?
По бывшему союзу разбросано немало многоквартирных домов с «внутристенной» отопительной системой. Их можно встретить как в Москве, так и в Мурманске, Санкт-Петербурге, Челябинске, а также многих городах Беларуссии и Украины. Но что это такое «батарея в стене» – прихоть или глупость советских архитекторов? Либо же слишком рано появившаяся инновация? И что сегодня с ней делать: менять или оставить как есть?
Причины появления домов с внутристенными батареями
В хрущевские и брежневские времена, когда и возводилось подобное жилье, главной задачей архитекторов и строителей было как можно быстрее обеспечить население собственной жилплощадью. И формирование централизованной отопительной системы на стадии заливки железобетонных конструкций было вполне логичным шагом.
Плюс, батареи внутри стен являются действительно инновационным и практичным решением. При правильной укладке труб и качественном изготовлении железобетона с хорошим утеплителем отапливается отнюдь не уличный воздух, как многие считают, а сами плиты.
И тепло по технологии должно отражаться внутрь помещений. В результате требуется гораздо меньше энергии для комфортного обогрева. Да и воздух в комнатах не такой влажный, нежели при обычных настенных радиаторах. Сегодня подобное технологическое решение все обширней применяют в европейских странах именно из-за экономичности и практичности.
Читать также: Дизайн зонирования кухни. Примеры, фото, особенности
В советские годы технология укладки батарей внутрь стен была достаточно распространена и охватила многие регионы. Возводились такие дома из серий 91, 121, 1-515, 464, 1605 и многие другие. Каждое НИИ стремилось «улучшить» конструкцию. И в одних внутрь плит прокладывался только стояк, в других полностью вся система отопления. В каких-то проектах трубы в стенах фасада, а иных наоборот укладывались исключительно в межкомнатных.
Батарея в стене: как от нее избавиться и стоит ли?
Основная проблема с такими батареями в невозможности их перекрыть, когда становится жарко. Плюс дома стареют и трубы в них естественно тоже. В любой момент может случиться порыв. И если в здании с «открытыми» трубами отопления их без ощутимых проблем можно поменять на новые. То с «замурованными» придется серьезно потрудиться.
Причем в большинстве случаев первым делом необходимо будет заказать проект переустройства системы отопления, и пройти множество согласований. Проектно-сметную документацию можно сделать и на стороне, а за согласованиями придется идти в ЖЭК. Работы лучше всего поручить им же.
Выбор материала
Схема канализации многоквартирного дома.
Раньше для обустройства канализационной системы использовали чугунные трубы. Однако на данный момент они вытеснены с рынка изделиями из пластика. Есть три типа труб: полипропиленовые, полиэтиленовые и поливинилхлоридные. Для монтажа канализации в квартире-хрущевке можно использовать любой вариант: особой разницы между ними нет. Общие характеристики пластиковых труб следующие: они легкие по весу, просто монтируются, не ржавеют. Благодаря гладкой внутренней поверхности сточная вода проходит легко и быстро, грязь к трубам не прилипает. Собирается система водоотведения из пластика просто. Элементы конструкции вставляются один в другой.
Главный недостаток пластиковой системы – плохая звукоизоляция. Для его устранения применяют дополнительные меры и делают наружную шумоизоляцию. Существуют поливинилхлоридные и полипропиленовые трубы со встроенной звукоизоляцией. Однако их применение не всегда возможно.
Размер и параметры труб зависит от поставленной перед ними задачи. Для водоотведения от раковины или ванны достаточно диаметра в 40-50 мм. А вот канализационная труба, соединяющая унитаз и стояк, должна иметь не менее 85 мм в диаметре. Несоблюдение этих требований может привести к печальным последствиям вплоть до полной поломки системы.
Монтаж перемычки байпаса и шаровых кранов
Отрезки трубы ГВС, в которую будет подключен полотенцесушитель, надо соединить между собой перемычкой. Необходимость этого усложняющего конструкцию элемента очевидна:
Подводку к байпасу лучше сделать из нержавеющих труб.
- при возникновении неполадок в работе змеевика не потребуется посещение ЖЭКа для подачи заявления на новое отключение воды;
- работы по установке и подключению полотенцесушителя необязательно проводить строго в установленный срок, на который отключили воду.
Это особенно актуально для тех, кого ждет замена полотенцесушителя в «хрущевке» самостоятельно и без достаточного опыта.
Как устроен байпас (Рис.1)? При возникшей необходимости отключить полотенцесушитель впоследствии для ремонта достаточно перекрыть шаровые краны на входе и выходе потока воды из змеевика. Открытый при этом кран на перемычке позволит не лишать соседей по дому горячей воды, пока будет происходить замена или ремонт змеевика.
Что понадобится для установки байпаса:
- три шаровых крана;
- отрезки трубы необходимой длины;
- соединительные элементы: тройники с диаметром, соответствующим диаметру трубопровода, 2 шт.;
- ключ разводной.
- На концы трубы, ведущей к системе горячего водоснабжения, установить тройники так, чтобы между ними можно было проложить отрезок трубы, соединяющий ток воды в них.
- Соединить два коротких отрезка трубы шаровым краном и установить это сооружение между отводами тройников. Резьбовые соединения герметизировать лентой ФУМ или льняной подмоткой. Кран открыть.
- Установить на оставшиеся свободными концы тройников шаровые краны, к которым впоследствии будет подключен полотенцесушитель. Краны перевести в положение «закрыто».
При таком положении трех кранов вода будет проходить через перемычку, не поступая в змеевик полотенцесушителя.
Замена наружной канализации
Бестраншейная замена канализации
Проблема изношенности наружных канализационных коммуникаций зачастую приводит к серьезным авариям. Поэтому появляется острая необходимость проведения экстренного аврального ремонта. Многим городским жителям знакома подобная картина: перегороженная часть улицы с большим количеством землеройной техники и кучами земли возле отрытого котлована. Замена канализационных труб наружного трубопровода открытым способом связана с большими неудобствами и сложностями. Ведь часто в месте расположения канализационных напорных и безнапорных трубопроводов проходят другие подземные коммуникации водопровода, электрических силовых кабелей, связи.
Основные типы теплоносителей
Система отопления.
Принцип работы системы отопления заключается в том, что теплоноситель перемещается от источника тепла к конечной точке по трубам, обогревая их. От типа и устройства отопительного оборудования зависит вид применяемого теплоносителя, в качестве которого могут выступать жидкости и газы.
Наибольшую популярность получили жидкостные теплоносители:
- Вода – самый доступный и дешевый ресурс. По статистике около 70% отопительных систем используют воду, которая имеет высокий показатель плотности и теплоемкости. Кроме того, данный вид теплоносителя получил такую популярность, благодаря своим свойствам, таким как низкая вязкость, высокий коэффициент передачи тепла, а также простая регулировка температуры. Основным недостатком является способность замерзать при нулевой температуре. Если в системе отопления замерзнет вода, то это приведет к разрыву труб и выходу из строя всего оборудования.
- Антифризы – этот тип теплоносителя получил не такое широкое распространение как вода, и его использование составляет 5%. Применяется для отопления административных зданий и жилых домов, где система отопления не позволяет использовать воду ввиду повышенной опасности появления коррозии. Главным достоинством антифриза является замерзание при морозах в 60 – 70 градусов.
В качестве теплоносителя используются следующие газы:
- Водяной пар – в основном применяется в промышленных зданиях, поскольку в жилых и общественных зданиях его использование запрещено. Водяной пар поддерживает температуру отопительных приборов на уровне 100 градусов, по санитарным нормам этот показатель не должен превышать 80 градусов.
- Дымовые газы – токсичны, поэтому в последнее время используются только для нагрева воды и в целях экономии электроэнергии для получения источника тепла.
- Воздух — характеризуется малой теплоемкостью, поэтому для его перемещения по отопительной системе требуются большие энергозатраты. Наиболее рентабельно использовать воздух как теплоноситель при условии, что он выполняет одновременно две функции: отопление и вентиляцию.
В настоящее время в качестве теплоносителя внедряют органические жидкости, которые обладают отличными показателями по уровню замерзания и обладают низкой вязкостью. Однако широкого распространения они пока не получили, из-за высокой стоимости и дефицитности.
Проблема
Основная проблема, о которой мне поведали родственники – абсолютно холодные батареи в двух смежных комнатах, тогда как в других комнатах радиаторы заметно потеплели с началом отопительного сезона.
Для сравнения:
- В комнатах с теплыми батареями среднесуточная температура составляла +17С;
- В комнатах с неработающим отоплением +13С.
Как говорится, почувствуйте разницу…
На протяжении нескольких дней звонки соседей и родственников в теплосети заканчивались примерно одинаково – ничем, т.к. дом кооперативный, и его обслуживание не входит в их компетенцию, за исключением аварийных случаев.
А своего постоянного сантехника кооперативу из 60 квартир (4 подъезда), где больше половины жильцов – люди глубоко пенсионного возраста, содержать из своего кармана было накладно. Специалист на полставки следил лишь за тем, чтобы не было протечек во время запуска системы, и не более того.
Поиск решений
Прибыв на место, первым делом проверяю краны на радиаторах и на байпасах – все в открытом положении в обеих комнатах. Открываю краны Маевского на каждом радиаторе – тонкая струйка воды информирует, что давление в системе есть, а радиатор не завоздушен. Но нужно выяснить, есть ли вообще теплоноситель в системе.
С этой целью отправляюсь в подвал дома. От элеваторного узла определяю направление и нахожу «свои» трубы подачи и обратки.
Дойдя до месторасположения квартир нашего подъезда, вижу две – подачи и обратки. На ощупь обе трубы различаются довольно ощутимо, так что определить, что более холодная — это обратка, не составило труда.
Снова пускаю в ход руки – оба стояка холодные, хотя буквально в метре до этого участка температура была более чем комфортной. Причина – завоздушивание системы на верхнем пятом этаже, из-за чего теплоноситель не циркулирует.
Покидаю подвал и отправляюсь знакомиться с соседями верхнего этажа, попутно интересуясь у других жильцов наличием запорных кранов и их состоянием. Как и следовало ожидать, у всех стоят чугунные радиаторы, установленные 30 лет назад.
В домах-хрущевках нет технического этажа, поэтому подача теплоносителя осуществляется снизу из подвала. Для наглядности работы системы отопления предлагаю рассмотреть представленную ниже схему.
Возвращаемся к квартире пятого этажа. В двух комнатах семейства пенсионеров были установлены чугунные радиаторы на 12 и на 7 секций. Именно их и предстояло развоздушить.
Единственно доступный для этого способ – с помощью ниппеля (прообраз крана Маевского), врезанного в заглушку радиатора.
Вооружаюсь инструментами:
- Старое оцинкованное ведро на 12 литров;
- Пассатижи;
- Две отвертки с плоским жалом;
- Несколько половых тряпок – брызги будут неизбежны.
Поскольку брызг ожидается много, обеспечиваю вокруг радиатора место для работы – убираю и отодвигаю мебель подальше. Затем беру отвертку и осторожно, чтобы не слизать грани, откручиваю винт против часовой стрелки.
- Старая система не поддалась с первой попытки, пришлось задействовать пассатижи – с их помощью проворачивал отвертку, пока винт не стронулся с прикипевшего места;
- Шипение воздуха ознаменовало начало выхода воздушной пробки. В течение 3-4 минут воздух покидал радиатор, после чего тонкой струйкой потекла холодная вода;
- Отрегулировав винт таким образом, чтобы вода лилась в подставленное ведро, дал время – где-то за полчаса, когда ведро наполнилось наполовину, температура воды с ледяной сменилась на теплую, после чего я закрутил винт обратно.
Такую же операцию я проделал и с чугунной батареей в другой комнате. Спустя несколько часов в квартирах стало заметно теплее – термометр показал повышение на пару градусов. Конечно, говорить о полном решении проблемы холода в квартире не приходится, т.к. температура теплоносителя далеко не 75С, но и за окном еще не лютая зима.
Схемы по типам подвода теплоносителя
Радиатор будет эффективно работать, если теплоноситель равномерно распределяется по всем секциям.
Теплая и холодная вода отличается плотностью. Нагретый теплоноситель всегда стремится вверх. В системе его вытесняет холодная более плотная вода. Эта особенность учитывается при подводе теплоносителя к батареям.
Подвод теплоносителя схемы
Верхняя подводка
В каждом радиаторе имеются вертикальные каналы, соединяющие горизонтальный верхний и нижний коллектор. Наличие этих элементов позволяет теплоносителю циркулировать в приборе.
При верхней подводке нагревается в основном только верх батареи. Чтобы предотвратить такой эффект после первого ребра по ходу движения теплоносителя устанавливается перемычка. Поэтому нагретая вода сначала опускается в нижний коллектор.
Потом проходит по всем секциям радиатора и попадает в обратный трубопровод. В результате верхняя подводка превращается в диагональный способ подключения батареи.
При отсутствии перемычки в радиаторе подающая труба подключается в верхней части, а обратная в нижней точке с противоположного торца батареи. Этот вариант называется диагональной обвязкой.
Нижняя подводка
Это самый простой способ обвязки. Схема предполагает установку котла в подвале или на цокольном этаже. От теплогенерирующего агрегата главный трубопровод выводится на чердачное помещение, где монтируется расширительный бак. От емкости прокладывается стартовая магистраль, но не ниже 1,5 м до первого радиатора.
Подача и обратка подключаются к батареям в нижних точках с противоположных сторон. Все радиаторы в системе соединяются с трубопроводами по такой же схеме и устанавливаются последовательно.
При установке теплового контура с естественной циркуляцией трубы прокладываются под уклоном. Последняя батарея обязана располагаться выше котла. Перепад высот между конечным радиатором и теплогенерирующей установкой не должен превышать 3 м.
Выполняется подключение:
- циркуляционного насоса;
- байпасов;
- запорных вентилей;
- кранов Маевского.
Насосное оборудование работает от электричества. При его отключении циркуляция теплоносителя возможно только естественным способом. Поэтому трубопроводы лучше прокладывать под уклоном.
Выбираем количество труб
Схема может предполагать наличие одной или двух труб:
- Вариант с одной трубой подразумевает, что циркуляция теплоносителя происходит по замкнутому контуру, а радиаторы подключены последовательно. Эта конструктивная особенность приводит к тому, что температура последней батареи окажется ниже, чем у первых устройств. Тем не менее, при небольшой протяженности контура этот недостаток естественным образом исправляется. Как дополнительный способ регулировки можно пользоваться кранами между патрубками радиаторов. Минимальные объемы материалов для формирования системы, отсутствие нужды в циркуляционном насосе, небольшой объем циркулирующего теплоносителя – эти свойства можно отнести к преимуществам технологии.
- Двухтрубная схема основана на монтаже двух контуров. Первый используется для подачи теплоносителя к радиаторам, второй же отправляет остывшую воду к котлу для нового нагрева. При прокладке необходимо помнить, что трубы должны идти рядом друг с другом, ведь радиаторы подключаются параллельно. Дополнительная труба увеличивает общий объем используемого теплоносителя, нередко поступление его самотеком невозможно, а потому приходится устанавливать циркуляционный насос. Впрочем, при некоторых неудобствах монтажа, система является более надежной, нежели первый вариант, так как исключается образование воздушной пробки.
Как правильно запустить систему отопления 5 и 9 этажных домов
Как правильно запустить системы отопления 5 и 9 этажных домов?
Принципиального отличия в запуске системы отопления пяти и девятиэтажных домов от многоэтажных высоток нет.
Основные принципы во всех зданиях, в независимости от этажности, одни и те же — это медленное наполнение системы и выпуск воздуха. О том какой порядок и ошибки пуска тепла в многоэтажных домах мы писали в отдельной статье.
Не всегда возможно контролировать пуск тепла с теплоснабжающими организациями, такими как МОЭК и теплосеть. Зачастую оператор ЦТП для того, чтобы отчитаться перед руководством о запуске большего количества домов, торопится или по незнанию включает подпиточный насос в ЦТП на максимальные обороты, система гарантировано набирает воздух.
Также это возможно из-за плохого контакта эксплуатирующего состава ЖКХ с операторами ЦТП.
Но в том или другом случае последствия «скорого» пуска тепла одинаковы дом при запуске набирает воздух и поскольку воздух легче воды, он поднимается вверх и блокирует верхние этажи, образуя воздушные пробки.
Свое название «воздушная пробка» получила из-за того, что образуясь на верхних этажах, она полностью блокирует циркуляцию теплоносителя по отопительному прибору и, как следствие, «завоздушенный» радиатор остается полностью или частично холодным.
Основная задача эксплуатирующей организации — в случае того, если воздух в систему уже попал, вовремя и правильно его спустить.
Пятиэтажные дома бывают с чердаками и без. В домах с чердаками системы отопления выполняют с верхней разводкой, а это значит, что подающие магистральные трубопроводы прокладываются по чердаку, там же устанавливаются воздухосборники.
Воздухосборники — это элемент системы отопления, который представляет собой трубу значительно большего диаметра, установаются на подающих магистралях в самой верхней точке системы, на котором установлен спускной кран.
Для того, чтобы слесарю не бегать в каждую квартиру последнего этажа весь скопившийся воздух спускают из воздухосборника на чердаке.
Для этого открывают спускной кран, через который со свистом начинает выходить весь скопившейся воздух.
Но за этой не сложной процедурой необходимо наблюдать, потому что отсутствие должного внимания за процессом спуска воздуха может привести к затоплению верхних этажей.
После выхода воздуха из спускного крана начинает выходить воздушно-водяная смесь, поэтому под кран нужно подставить емкость или прикрепить шлаг и спустить остатки воздушно-водяной смеси в канализацию до тех пор, пока не пойдет вода без примесей воздуха.
Но бываюет пятиэтажные дома без чердаков, и тогда спускать воздух приходится в каждой батарее на пятом этаже.
После выпуска воздуха из системы отопления все стояки и радиаторы начинают полностью прогреваться прямо на глазах.
Итог
Надеюсь, что мой опыт кому-нибудь из вас пригодится. Если симптомы аналогичные – договаривайтесь с соседями верхнего этажа и развоздушивайте стояк до наступления зимы. Удачи, камрады!
Начиная ремонт в сентябре, и понимая, что до начала отопительного сезона остается около одного месяца — принимается решение «в первую очередь должна быть выполнена замена батарей отопления в квартире» а параллельно начинать подготовку к ремонту хрущевки. Будем менять чугунные радиаторы отопления, которые за 50 лет использования оказались полностью забиты и как следствие имеем холодные батареи, на биметаллические радиаторы отопления. Как всегда планируем монтаж отопления своими руками. Замена радиаторов отопления в квартире предполагает наличие определенного инструмента:
- Болгарка с отрезным диском по металлу.
- Перфоратор и сверло по бетону для выполнения отверстий крепления радиатора отопления к стене.
- Разводной ключ.
- Строительный уровень.
- Лерка или плашка, для того чтоб нарезать резьбу на трубах стояка, которые останутся после демонтажа чугунного радиатора.
Теперь попытаемся выполнить радиаторное отопление дома своими руками.
Вентиляция в хрущевке в ванной и туалете
Основной вытяжной канал находится на кухне, а обслуживающий ванную комнату и туалет считается дополнительным, так как суммарный объем воздуха, проходящий через него небольшой. Выяснив причину плохой тяги, нужно проанализировать работу всей системы
Особенно здесь важно наличие полноценного притока, который не сможет «прервать» кухонная электрическая вытяжка. Если основная причина кроется именно в этом, то необходимо установить оконные или стеновые приточные вентиляторы
Эти приспособления восстановят приток свежего воздуха. Их монтаж не требует специальных знаний, но при желании можно воспользоваться и услугами специалистов.
Основной канал и спутники
Также, в вентиляционное отверстие, находящееся в ванной или в туалете, устанавливают вытяжной вентилятор. Благодаря ему не будет застаиваться влага и неприятные запахи в санитарных помещениях, а кухонная вытяжка не сможет вытягивать воздух из дополнительного вентиляционного отверстия.
