Нужна ли ветрозащита под сайдинг без утеплителя

Неправильная гидро- и пароизоляция — одна из распространенных технологических ошибок при монтаже сайдинга. Она может привести к возникновению плесени и грибка под отделкой, в чем домовладельцы по незнанию винят сайдинг.

Как правильно защитить стены и утеплитель от пара и влаги? Чем пароизоляция отличается от гидроизоляции? И в каких случаях они нужны, а в каких — можно сэкономить и обойтись без изоляционных пленок и мембран? Давайте разбираться!

Что такое пароизоляция?

Сайдинг защищает стены дома от дождя и ветра. Однако панели не герметичны, поэтому влага так или иначе проникает под отделку. Чтобы защитить стены и утеплитель от ее негативного воздействия, между вентилируемым фасадом и стеной (утеплителем) оставляют вентиляционный зазор, а также устанавливают пароизоляцию и ветровлагозащиту.

Пароизоляция монтируется между стеной и утеплителем. Чтобы описать принцип ее действия, сначала разберемся, откуда берется пар и вода.

Практически все стены «дышат», то есть в большей или меньшей степени пропускают воздух и пар. Пар проникает из теплого помещения на улицу, где большую часть года воздух значительно холоднее. Соответственно, внутри стены температура неоднородна: у внутренней поверхности она выше, у наружной — ниже. При определенном уровне охлаждения пар превращается в воду — это так называемая точка росы. Чтобы ее рассчитать, используют специальные таблицы.

Место расположения точки росы зависит от температуры и влажности внутри помещения и на улице. Если она находится на внутренней или внешней поверхности стены, там образуется конденсат. Если дом утеплен снаружи, точка росы смещается ближе к утеплителю. В результате образующийся конденсат будет проникать в структуру материала. Для пенопласта это не страшно (он сам по себе обладает низкой паропроницаемостью и нередко используется в качестве паробарьера). А минеральная вата и минеральная плита будут промокать. При этом их теплоизоляционные свойства значительно ухудшаются. На практике доказано, что повышение влажности утеплителя всего на 5% снижает его эффективность вдвое.

Кроме того, намокший утеплитель становится отличным местом для обитания грибка и плесени, способствуя их распространению на стены здания. Если с этим не бороться, то в будущем влага станет причиной их преждевременного разрушения.

Теперь становится понятно, для чего нужна пароизоляция под сайдинг. Во-первых, она защищает утеплитель от конденсата. Во-вторых, пароизоляционная пленка не позволяет пару достичь точки росы, а значит конденсат не образуется не только в теплоизоляционном материале, но и на внутренней поверхности стен.

Вопрос паропроницаемости

Стена здания в СНиП описывается как многослойная ограждающая конструкция. Внутренняя отделка – обои, например, штукатурка, стена – монолитная, с пустотами, двойная, и внешняя отделка – это самый простой вариант ее устройства. Если предполагается теплоизоляция, конструкция становится намного сложнее.

Очевидно, что соотношение различных материалов в таком «пироге» случайным быть не может и подчиняется определенной закономерности. Звучит она так: способность материала выводить пар должна возрастать от слоя к слою изнутри наружу.

Зачем это нужно? В жилом здании постоянным источником образования пара является не только газовая плита или вода в мойке, но и люди, животные и растения. Выделенный с дыханием или в процессе стирки и готовки пар выводится с помощью вентиляционной системы или попросту через открытое окно, но также и через стены здания. Если этого не происходит, в помещении накапливается влага, а конденсат выпадает на плоскостях – стенах, мебели, одежде.

Лучше всего этот случай иллюстрирует ванная в многоэтажном доме, где хорошей вентиляции не бывает почти никогда. После принятия ванны или даже душа все комната от потолка до ручек на стиральной машинке становится мокрой. Почему? Ванная отделывается кафелем или плиткой, этот материал полностью паропроницаем, а поэтому вывода влаги не производится совсем. Точка роса – выпадение конденсата, находится внутри жилого помещения на стенах.

Вариант второй – теплоизоляция внутри. Решение, которое строители стараются избегать изо всех сил. По сравнению с кирпичной стеной паропроницаемость утеплителя намного выше, поэтому в конструкции – отделка/утеплитель/стена, самым паропроницаемым элементом оказывается минеральная вата или пенопласт. Конденсат выпадает в зоне теплоизоляции и быстро разрушает материал, что делает гидроизоляцию необходимой.
Если утепление проводится снаружи, то «пирог» выглядит так: стена/утеплитель/облицовка, и, опять-таки, точка росы приходится на теплоизоляционной слой, так как обшивка куда меньше впитывает влагу. Чтобы этого не происходило, утеплитель защищают гидро- и пароизоляцией. Тогда точка росы оказывается в воздушной прослойке между стеной и утеплителем, для чего при монтаже здесь оставляют солидный вентиляционный зазор.

Монтаж сайдинга без утеплителя

Но если стены здания сами обладают высокими теплоизоляционными характеристиками – кирпичная стена достаточной толщины, например, то дополнительно их теплоизолировать нужды нет, а вот защищать от ветра и дождя требуется. Нужна ли гидроизоляция и ветрозащита под сайдинг без утеплителя?

Конструкция выглядит куда проще: стена/облицовка. Однако паропроницаемость стены выше, чем отделки как металлической, так и виниловой, то есть происходит нарушение правила по увеличению паропроницаемости и точка росы оказывается в зоне между стеной и отделкой.

Чтобы избежать накопления влаги, между отделкой и стеной оставляют вентиляционный зазор. Поэтому монтаж отделки без теплоизоляции вполне возможен, а вот без обрешетки – нет. Если есть воздушный слой, то конденсат накапливается на внутренней поверхности отделки, которая к воде нечувствительна, если нет, то непосредственно на стене, что ведет к ее разрушению.

Требуется ли здесь гидроизоляция? Она не нужна, так как при обшивке ее задачей является защита слоя изолятора, который в этом случае не используется.
Нужна ли пароизоляция под сайдинг без утеплителя? Пароизоляция или ветрозащита – паропроницаемая мембрана, пропускающая пар в обе стороны, а воду – только в одну, от теплоизолирующего слоя. Опять-таки, если его нет, то и защищать нечего. Технология обшивки сайдингом без утеплителя

Монтаж без тепло- и пароизоляции значительно проще.

Поверхность фасада очищается. Старая отделка, если она есть, удаляется обязательно. Если предполагается обшить деревянный дом сайдингом без утеплителя, то стоит перед работой проконопатить щели между брусом или бревном – эта процедура значительно уменьшит теплопотери.
На поверхности закрепляют обрешетку – из металлического оцинкованного профиля или деревянного бруса, обработанного антисептиком. Толщина бруса не должна быть меньшее 50 мм, несмотря на монтаж без теплоизоляции.
Шаг между элементами каркаса, как и направление – вертикальное или горизонтальное, определяются видом сайдинга – ламели, панели, и способом установки.
Материал закрепляется на обрешетку обычным методом: сначала фиксируется стартовая планка, затем угловые элементы и околооконные, закрепляются соединительные профили, если в этом есть нужда.
Затем в паз стартовой планки вставляется панель и фиксируется на обрешетку. Крепление не жесткое, пленка под сайдинг без утеплителя не нужна.

На фото представлен один из рабочих моментов.

Всегда ли нужна пароизоляция под сайдинг?

Еще один важный вопрос: можно ли обойтись без пароизоляции? И если да, то в каких случаях?

Пароизоляция стен под сайдинг при наличии утеплителя обязательна. А вот нужна ли пароизоляция под сайдинг без утеплителя? Нет. Без него достаточно ветрогидрозащиты.

Кроме того, пароизоляция не потребуется, если:

дом утеплен пенополистиролом (в том числе — в составе СИП-панелей);
стены дома очень толстые и хорошо сохраняют тепло (в таком случае толщина утеплителя минимальна — не более 50 мм, а в пароизоляции нет необходимости);
пароизоляция установлена с внутренней стороны дома.

Выбор теплоизоляционной продукции

Различные виды сайдинга находят свое применение для облицовки зданий, выполненных из разнообразных материалов. Утеплитель лучше подбирать под конкретный тип.

Дом из пенобетона или газоблока

Хотя такие фасадные материалы сами выступают в роли утеплителя, их толщины не всегда достаточно. К тому же малопривлекательный внешний вид требует облицовки, с чем прекрасно справляется сайдинг.

Теплоизоляционный материал для строений из пеноблока и газобетона должен обладать высокой паропроницаемостью

Каркасно-щитовые постройки

К выбору теплоизоляционного материала для этих домов нужно подходить тщательно, они нуждаются в надежном утеплении. Рекомендации следующие:

Наружные мероприятия с такими домами подразумевают учет теплоизоляционного материала, который использовался для внутренних процессов.

Нельзя сказать точно, какой утеплитель лучше, нужно исходить из конкретной ситуации. Соблюдение существующих требований и рекомендаций позволит не ошибиться с выбором.

Как правильно защитить дом от влаги и пара?

В большинстве регионов России дом нуждается в утеплении, а значит — и в пароизоляции. Правильная технология защиты от влаги в таком случае напоминает слоеный пирог и выглядит следующим образом:

Слой 1. Пароизоляция.

Пароизоляционная пленка крепится непосредственно на стену дома. Для качественной защиты утеплителя она монтируется внахлест. Кстати, современные пароизоляционные пленки делаются по принципу мембраны: пар не проникает в утеплитель, но в то же время может выводиться из него. При использовании такого материала важно постелить его правильной стороной.

Слой 2. Утеплитель.

На пароизоляционную пленку устанавливается утеплитель. Подробную технологию его монтажа с обрешеткой для сайдинга можно прочитать в инструкции на нашем сайте. Особо отметим, что важно избегать мостиков холода.

Слой 3. Ветрогидрозащита.

Чтобы уберечь утеплитель от влаги во время дождей и снегопадов, поверх него устанавливается ветровлагозащита.

Слой 4. Вентиляционный зазор.

Для предотвращения застаивания влаги под отделкой между панелями и утеплителем обязательно должен быть вентиляционный зазор. Свободно циркулирующий воздух способствует испарению влаги и предотвращает возникновение грибков.

Слой 5. Сайдинг или фасадные панели.

Завершающим этапом является установка сайдинга или фасадных панелей. Подробно технология их монтажа описана в инструкции. Кстати, если вы еще не выбрали, какой именно сайдинг использовать для отделки вашего дома, загляните в наш каталог. В нем вы найдете огромный выбор материалов для отделки. Примерить их на свой дом можно в онлайн-программе «Альта-Планнер». Сделать это просто — результат очень наглядный!

Пирог готов. Утеплитель со всех сторон защищен от влаги и будет сохранять тепло даже суровой зимой.

Ассортимент и расчет материалов

Чтобы определить количество материалов, сначала нужно выбрать тип отделки. Как смонтировать сайдинг своими руками с утеплением деревянного дома, рассмотрим пример монтажа системы , так как их система креплений универсальна

Выбирая стиль отделки, обратите внимание на площадь панелей

Рекомендуем сделать эскиз будущей обшивки с размерами. Он позволит просчитать площади и количество стыков. Вы будете знать количество панелей с точностью до одной — двух штук.

Богатый ассортимент может быть примером умелого сочетания профилей и крепежа.

Вертикальные панели S7 имеют полезную площадь 0,55 м², длина — 3050 мм.
Горизонтальные панели D4.5 «Корабельный брус» (S — 0,85 м², L — 3660 мм).
«Blockhaus» (S — 0,88 м², L — 3660 мм.).
D5C «Ёлочка» (S — 0,78 м², L — 3050 мм.).

«Противоураганный» замок (повышенной прочности) гарантирует, что панели не разойдутся при самом сильном порыве ветра. Отделка оконных и дверных проемов делается комплектными профилями: откосы, наличники, околооконные профили. Угловые элементы, стартовые и финишные рейки, молдинги и Н-образный профиль позволяют фиксировать торцы панелей.

Расчет обрешетки производится с учетом расстояния между рейками — 20 см. Толщина брусков должна быть не меньше толщины утепляющих материалов на 0,5 см, а ширина 3-4 см. Если хочется увеличить пространство между пластиком и утеплителем до 2-3 см, потребуется тонкая рейка (2-3 см) одинаковой с бруском ширины. Она нашивается на каждую обрешетку поверх гидроизоляции. Небольшое пространство сделает циркуляцию воздуха с парами воды более активной, что полезно для минеральных матов.

Бруски должны быть высушены до 15 — 20% влажности и два — три раза обработаны защитой от гниения и огня. Гвозди должны по длине превышать толщину бруска в 3 раза. Для крепления сайдинга и других элементов приобретайте оцинкованные винты с широкой плоской головкой (длина 25 — 35 мм, шляпка до 0,8 см). Стартовые и угловые элементы крепятся через 20 см, а основную обшивку можно привинчивать через 40 см, но рекомендуем приобрести крепежа на 20% больше.

Вместо P.S.

Теперь вы знаете, нужна ли в вашем случае пароизоляция под сайдинг и как ее установить. Осталось только правильно выполнить работу. Обратитесь к сертифицированной бригаде «Альта-Профиль», чтобы пароизоляция была установлена с соблюдением технологии. Готово? У вас дома теперь тепло и комфортно в любое время года!

Добрый день! Собираюсь смонтировать на деревянный фасад (здание старое- вагонка) виниловый сайдинг. Часть площади стены планируется утеплить, часть выполнить без утепления. Сайдинг будет монтироваться на оцинкованный профиль шурупами. Собственно вопроса 3. Вопрос №1: Какие шурупы использовать для монтажа сайдинга? Профиль 60Х27.

Вопрос №2: Нужно ли обшивать фасад здания пергамином (или пароизоляцией) под сайдингом? Из интернета прочитал следующий комментарий: «Однако в случае реконструкции старого фасада устанавливать пароизоляцию категорически не рекомендуется, так как стены должны дышать. Пароизоляция препятствует проникновению воздуха и содержащегося в нём пара из помещения, и воды из утеплителя внутрь. Утеплитель не мешает этому: его паронепроницаемость должна быть выше, поэтому рекомендуется использовать утеплители на основе минерального волокна, лучше базальтовые.»

Вопрос №3: Как закрепить утеплитель, поставить ветрозащиту и сделать ветроизоляцию на участках с утеплителем? В качестве утеплителя- базальтовая вата – ROCKWOOL. В теории понятно (со стороны стены)- утеплитель, ветроизоляция, воздушный зазор, сайдинг. Как на мет.профиле закрепить ветроизоляцию, а потом сделать воздушнай зазор?

Ветрозащитная мембрана для стен вошла в строительные технологии с развитием вентилируемых фасадов. Этот материал сегодня представлен в нескольких основных видах: как пароизоляция или гидроизоляция, либо материал с комбинированными свойствами (материал отводит лишнюю влагу в виде пара от утеплителя изнутри, не пропускает попадание влаги снаружи). Большинство материалов данной категории представлены пленками и мембранами, реже встречаются пароизоляционные плиты.

Виды и свойства утеплителя

Плотные плиты из минерального волокна («базальтовой ваты») — идеальный утеплительный материал для деревянного дома под сайдинг. Показатель теплопроводности не уступает ни кирпичу, ни дереву. Хорошая воздухопроницаемость позволяет вате «дышать» не хуже дерева. Стандартные размеры позволяют точно определить количество и площадь утепления.

Плиты с маркировкой ПЖ-150 (полужесткие), ПЖ-175 (жесткие) и ПЖ-200 (повышенной жесткости) предназначены для утепления наружных стен (цифры указывают среднюю плотность материала в кг/куб.м). Первые и вторые чаще используются в утеплении, вторые обычно идут на усиленную огнезащиту. Размеры плиты 60×125 см и толщина от 2 до 12 см в зависимости от плотности. Для деревянного дома подойдут ПЖ-175 с толщиной 5–8 см. Утеплитель может быть оклеен бумагой или стекловолокном, прошит нитью. Минеральное волокно не разлагается, не горит, не дает усадки. В зависимости от связующего, спрессованного с волокном, гигроскопичность изменяется. Единственный недостаток плит — при намокании снижается теплопроводность. Поэтому требуются два вида защиты: между стеной и утеплителем укладывается пароизолирующая мембрана, а под сайдинг стелется гидрозащита (плотная пленка).

В России наибольшей, и заслуженной, популярностью пользуются утеплители «УРСА» (URSA) (г. Ижевск), «Технониколь» (г. Назарово). Для крепления к стенам требуются длинные гвозди и круглые пластинки диаметром 3- 4 см для шляпок. В продаже есть специальный крепеж.

Ветрозащитная пленка для стен: назначение, строение

Пленка для изоляции фасада используется для:

защиты от воздействия атмосферной влаги при установке так называемого теплового пирога;
остановки холодного (теплого) наружного воздуха, с целью снизить теплопотери здания;
как барьер – в вентилируемых фасадах защищает утеплитель от задувания снега и его накопления под облицовочным материалом.

Гидропароизоляционные пленки для фасадов имеют следующую структуру:

Гидроизолирующие паронепроницаемые пленки состоят из двух слоев. Внутренним слоем является нетканый искусственный материал, среди ворсинок которого скапливается и конденсируется влага, и самотеком удаляется по данному слою вниз. Внешний слой – гидроизолирующий, водонепроницаемый. Он изготавливается путем напыления тонкого слоя полиэтилена (такие пленки дешевле) либо акрилата (дорогие фирменные пленки). Устанавливаются с небольшим зазором (до 30 мм) от утеплителя, внизу должны оставаться отверстия для удаления конденсата.
Паропроницаемые мембраны (диффузионные) – более высокий класс ветрозащиты. Они состоят из трех слоев: наружные слои не пропускают влагу и воздух, но пропускают водяной пар. По центру между этими слоями находится паропроводящий слой, который и выводит избыток влажности наружу. Наружные слои выполняются из нетканого полиэстера, внутренний слой – из акриловых тканей с гигроскопичным механизмом реагирования. Могут устанавливаться герметично вплотную к утеплительному материалу.

Для высотных зданий могут использоваться армированные пленки, с утолщенным покрытием, что обеспечивает им дополнительную прочность на растяжение. Такие пленки могут монтировать на крепления зонтичного типа. Главное условие – обеспечить достаточное натяжение, чтобы ветрозащита «не хлопала» при повышенном ветровом напоре в непогоду.

Все пленки монтируются с учетом условия непрерывности: не должно быть разрывов между полосами ветрозащиты, стыки формируют внахлест либо герметизируют при помощи строительного скотча. На высотных зданиях и высоких строениях пленку располагают вертикально вдоль фасада, на одноэтажных и двухэтажных фасадах можно раскатывать рулон горизонтально, формируя нахлест для обеспечения стока (под верхнее полотно запускается нижнее).

Когда еще обязательно нужен вентзазор?

В каких еще случаях понадобится вентиляционный зазор между стеной и декоративным покрытием:

Материал декоративного слоя способствует образованию конденсата.
Материал стен под декоративным слоем может портиться от влаги (гниль, трещины и т.п.).

Приведу простой пример. Если вы задумали обшить деревянный дом металлическим профилированным листом, то без вентзазора здесь не обойтись.

В противном случае вся влага, которая будет конденсироваться на внутренней поверхности профлиста, будет впитываться деревянными стенами, которые будут от этого разрушаться.

В случае с вентзазором, влага, конечно же, конденсируется на внутренней поверхности профилированного листа – это металл. Но прямого контакта с поверхностью деревянных стен не имеет. И ток воздуха, который присутствует в вентзазоре, уносит эту влагу в виде пара и выводит из пространства между декоративным слоем и стеной.

Рассмотрите, какой из приведенных выше случаев является вашим, и выбирайте – нужен вам вентзазор или нет. Смотрите, какой у вас утеплитель, какой материал стен.

Ветрозащита для стен каркасного дома

Ветрозащита небольшого каркасного строения выполняется с помощью деревянных планок. По основным конструкциям, когда установлен утеплитель, набивается ветрозащитное полотно и фиксируется контррейкой (прижимная рейка). Для фиксации выбирается рейка с шириной сечения от 20 до 40 мм и размещается с шагом до 600 мм. Шаг зависит от материала и его свойств: если это прочная качественная диффузионная мембрана, то шаг можно увеличить до максимума, если материал на основе полиэтилена, недорого акрилата – снизить до 300 мм. Если вы используете гидроизоляционную пленку, то она должна отстоять от утеплителя на 20…30 мм. Зазор формируется вертикальными рейками с требуемой шириной сечения, которые набивают по основной конструкции.

Рекомендуется использовать при облицовке зданий виниловым сайдингом, сайдинг-панелями и другими распространенными материалами. Ветрозащита для небольших строений играет важную роль в борьбе с влагой в межсезонье и накоплением снега в зимний период под облицовкой. Сырость, которая разводиться в межсезонье влияет на конструкции каркасных домов наиболее губительно: гниют деревянные части, разводятся плесени под фасадной обшивкой. Все это снижает срок службы основной конструкции, делает дом менее комфортным.

Простая мера – установка даже недорогой ветрозащитной пленки повышает срок службы строения на 20-25%, увеличивает межремонтные сроки до 10 лет минимум.

Ветровая планка

Немаловажное значение при монтаже сайдинг-панелей имеет ветровая доска или ветровая планка. Она помогает сдерживать порывы нагрузок от ветра. Стандартные варианты доски или планки, как и большинство доборных элементов, созданы с целью перераспределения каких-либо нагрузок. Ветровая планка, или доборная доска под отделку из сайдинг-панелей, является своеобразным фиксатором, принимающим значительные нагрузки от порывов ветра. Отсутствие ветровой планки ускоряет изнашивание сайдинговой отделки и снижает показатели долговечности облицовочной конструкции.

Чем отличается пароизоляция от ветрозащиты

Когда говорят о пароизоляции, то обычно имеют ввиду пароизоляционные пленки для защиты крыш, кровельных покрытий. Эти материалы обеспечивают только защиту от атмосферной влаги. Они тонкие, легкие, относительно недорогие.

Ветрозащита имеет функцию пароизоляции, но отличается более массивным строением, часто данные виды пленки изготавливают на полиамидном каркасе – чтобы выдерживать воздействие ветра. Кроме того в них используются добавки, защищающие материал от разрушительного действия ультрафиолета – вентилируемые фасады могут монтироваться из плит облицовки с зазором до 20 мм и эти промежутки создают доступ солнечному свету (на солнечной стороне суммарное освещаемое пятно под облицовкой может составлять 300% ширины зазора и более, в зависимости от конструкции). Эти пленки намного тяжелее, более прочные на разрыв, дороже стоят.

Важно! Не используйте в качестве ветрозащиты материалы, не предназначенные для данной цели. Вы можете нарушить терморегуляционные процессы, процесс выведения избытка влаги от основных конструкций, тем самым активизируя разрушение материалов под воздействием конденсата.

Пошаговый порядок действий

К осуществлению технологического процесса по установки ветрозащиты своими руками, исполнителю нужно отнестись предельно аккуратно, с выполнением всех инструкций завода-изготовителя. Рулоны ветрозащитной мембраны должны монтироваться горизонтально, в направлении снизу-вверх.

При этом весьма важно укрепить его правильной стороной. Как правило внешней считается та, на которой имеется бренд фирмы-производителя. В прочих вариантах необходимо просто-напросто внимательно изучить с заводскую инструкцию.

Очень важно для любого типа защитных мембран выдерживать размер нахлеста: по по вертикали/горизонтали соответственно 150/100 мм.

Пленка обязана предельно плотно примыкать к плоскости теплоизолятора — это принципиально важное условие ее качественной работы.

Фиксируют пленку к каркасу теплоизолятора оцинкованными гвоздями либо стройстеплером. Стыки проклеиваются специализированным скотчем так, чтобы не допустить даже самых маленьких зазоров. Внизу мембрана не должна контактировать с землей. В этом месте предусматривают сток для отвода конденсатной влаги, образующейся на внешней стороне мембраны.

Снаружи

Внешняя установка ветрозащиты зависит от того какой материал будет применяться — рулонный или листовой.

Существует общий порядок расположения слоев многослойных деревянных стен. Все внешние слои размещаются на деревянном каркасе из бруса. За несущей стеной размещают пароизоляцию и далее утеплитель. Далее после вентиляционного зазора идет ветрозащита в один либо несколько защитных слоев, потом она закрепляется контробрешеткой, после которой через вентиляционный зазор идет фасадная отделка.

Особенности монтажа рулонной ветрозащиты деревянного дома:

Работу начинают после завершения строительных работ по коробке здания и его полной усадке для бревенчатых и брусовых объектов, а также после полного высыхания стен от обработок огнестойкими и антисептическими пропитками.
Кроить рулонный материал изначально не требуется.
Слой нужно фиксировать снизу-вверх, при этом понемногу разматывая рулон.
Закрепляют пленку строительным степлером.
Контролируют уровень натяжения пленки. Он считается оптимальным, если можно сделать складку не более 10 мм.
Кроить материал нужно по мере выполнения работ, сразу после фиксации его стройстеплером, используя для раскроя канцелярский нож.
Уплотняют стыки мембраны строительным скотчем.

Важно! Приобретать ветрозащитные рулонные пленки нужно с запасом, чтобы обеспечить технологический нахлест материала 100/150 мм.

Технология монтажа листовой ветрозащиты деревянного дома:

Предварительно до монтажа ветрозащитных плит должны всецело высохнуть все стеновые поверхности, после обработки специальными пропитками или атмосферных осадков.
Плиты ставятся исключительно в там случае, когда установка утеплителя завершена.
Материал нарезают на ряд плит нужного размера с вертикальной ориентацией и учитывая соединения «шип-паз».
Такой лист, как правило, обладает одной шершавой и 2-й гладкой поверхностью. Для практичности следующих ремонтно-облицовочных работ размещают их шершавой стороной вовнутрь.
Укреплять плиты нужно с использованием шляпных дюбелейбольшого диаметра, норма установки 5 штук на 1 м2.
Закрепляют листы вертикально.
После этого выполняют отделку.

Изнутри

Ветрозащита изнутри ставиться только в исключительном случае, для особых помещений с высоким содержанием водяных паров, например, бань и бассейнов. Целесообразность установки внутренней ветрозащиты должна быть подтверждена расчетами по выбору необходимых слоев многослойной стеновой защиты.

В таких случаях ветрозащита выполняется в комплексе теплоизоляцией на вентилируемых каркасных системах, крепеж которых производится к основному стеновому материалу. Мембрану для этих целей подбирают универсального действия, обладающей защитой по парогидроизоляции.

Порядок установки мембраны изнутри:

Тщательно уплотняют межвенцовые швы конопаткой или герметиком, для того чтобы обеспечить 100% ветрозащиту внешних стен.
Закрепляют направляющие профиля с соблюдением шага 60 см по периметру стенок, к деревянным конструкциям их фиксируют саморезами.
Выполняют разметку оси профиля чтобы между ними укладывался утеплитель без подрезки или замятия.
К стенке укрепляют подвесы с шагом 60см.
Для монтажа профилей к подвесам применяют саморезы по металлу 9 мм.
Незанятые кромки подвесов необходимо загнуть.
Базальтовую вату в плитах помещают между брусками, установленным по принципу вентилируемого фасада.
Резку плит выполняют обычным острым ножом.
Устройство мембраны накладывают снизу-вверх с нахлестом по вертикали/горизонтали 150/100.
Фиксируют пленку стройстеплером.
Для создания плотности соединений все стыки проклеивают скотчем.
Устанавливают вагонку из натурального дерева.
Между вагонкой и мембраной оставляют небольшой зазор и просветы в 2 см по кромкам потолка, дополнительно, вверху и низу стен.

Брендовая ветрозащита

ROCKWOOL – паропроницаемая мембрана от известного бренда. Цена рулона 70 м2 – порядка 1000…1200 руб. Используется в профессиональном строительстве.
«Ondutis» – бренд, отпочковавшийся от известного производителя Ondulin. Классический (самый простой) вариант ветрозащиты – в розницу предлагается по 600 руб за рулон на 35м2 (все цены на февраль 2022 г). Диффузионные мембраны для стен этого производителя – порядка 4000 руб/рулон. Сегодня активно рекламируется для продвижения на рынке – бренд относительно новый.
Wigofol – польский бренд, относительно недорогой. Простые ветрозащитные пленки на основе нетканого полотна. Цена стартует от 500…600 руб. за рулон. Больше применяется для небольших зданий.
Технониколь – известный российский бренд. Предоставляет пленки по цене и качеству аналогичные импортным производителям.
Бренд Изоспан – один из старейших производителей гидропароизоляционных материалов в РФ. Стоимость мембран – порядка 2300 руб. за рулон.
Элитные пленки и мембраны представлены европейскими производителями. Цена может перескочить цифру 10 тыс руб за рулон. Но они гарантируют качество продукции. Если требуется реальне показатели по огнестойкости – приобретайте товары из данной категории.

Безымянные ветрозащитные пленки производства других стран (и даже «мембраны») можно встретить ниже 500 руб/рулон. Приобретать не советуем – зря потраченные деньги никто вам не вернет.

Основные правила устройства гидроизоляции ↑

При монтаже гидроизоляционной пленки необходимо соблюдать определенные правила:

Укладывая пленку, стыковку краев следует выполнять с нахлестом не менее 150 мм, проклеивая место соединения скотчем. При этом необходимо проверить отсутствие непокрытых гидроизоляцией участков во избежание намокания утеплителя.
Крепить пленку следует таким образом, чтобы она не могла быть повреждена при монтаже сайдинга.
Пленку крепят с помощью оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой или скобами с использованием механического степлера.
Между пленкой и сайдингом необходим зазор около 30 мм для того, чтобы осуществлялась естественная вентиляция. Кроме того, при монтаже некоторых видов пленок требуется оставлять зазор между ними и утеплителем: это требование должно быть указано в инструкции от производителя.
Требуется следить за правильной ориентацией пленки: если уложить ее не той стороной, материал будет функционировать не правильно.