Технология правильного утепления крыши частного дома

Для комфортного проживания в доме необходима качественная, долговечная и надёжная теплоизоляция кровли – независимо от её конструкционных особенностей и внешних условий. Рассмотрим, какими видами материала осуществляется утепление крыши изнутри, какие требования предъявляются к нему при выборе, какие типы крыш существуют, в чем заключаются особенности их теплоизоляции, а также из каких этапов состоит технология укладки материала.

Утепление кровли изнутри Источник build-blog.ru

Утепление крыши

К тому же, если крышу утеплить, тщательно гидроизолировать и обеспечить эффективной вентиляцией, это позволит, помимо эффективного энергосбережения, расширить жилую зону помещения за счет получившейся в результате мансарды, которую можно сделать такой же уютной и комфортной, как и все остальные комнаты.

Если крыша располагается над нежилым чердаком и состоит из стропил, обрешетки и кровли, то не всегда необходимо утепление. Чердак непрерывно проветривается, а температура и влажность воздуха в нем практически такие же, как и у наружного воздуха. В подобных домах главное – тщательно утеплить чердачное перекрытие.

Но если установлена подкровельная теплоизоляция, температура и влажность воздуха внутри мансардного этажа существенно отличаются от показателей воздуха на улице. Вместе с теплым воздухом вверх поднимается влага и соприкасается с более холодной, нижней, поверхностью крыши. Это провоцирует возникновение на ней конденсата. Также влага может проникнуть в элементы крыши, чему способствуют неаккуратная укладка паронепроницаемого слоя на внутренней поверхности утеплителя, недостаточное перекрывание полос пароизоляции, их неплотное прилегание к стенам и трубам, случайные разрывы и т. д. Поэтому в первую очередь при утеплении крыши нужно позаботиться об устройстве надежной пароизоляции, располагающейся со стороны внутренних помещений. Со стороны кровли утеплитель защищает слой гидроизоляции, уложенной по стропилам или специальному настилу.

Подобная защита утепленной крыши с двух сторон довольно надежна, но иногда этого недостаточно. Нужно предусмотреть способ для отвода случайно попавшей в утеплитель влаги. Такой эффект достигается при помощи циркуляции воздуха в полостях, одна из которых расположена между кровлей и подкровельной гидроизоляцией, а другая находится между подкровельным слоем и теплоизоляционным слоем. Чтобы наружный воздух свободно попадал в эти полости и так же легко из них удалялся, надо устроить в свесе крыши и в верхней части кровли продухи. Для свободного перемещения воздуха между кровлей и подкровельной гидроизоляцией уложить вдоль стропил рейки контробрешетки. Их толщина и определяет величину воздушной полости. В данную полость воздух проникает через отверстия, расположенные в боковых свесах крыши.

Как избежать проблемы повышенной влажности

После проведения теплоизоляционных работ возможно повышение влажности внутри помещения, что негативно влияет на микроклимат. Для этого есть несколько причин.

1. В утепленных конструкциях имеются зазоры или трещины, что означает нарушение их целостности. Поэтому, прежде чем приступать к выполнению работ, необходимо тщательно проверить все основания и заблаговременно устранить все имеющиеся дефекты.
2. Нет пароизоляционного слоя или он поврежден. В таком случае влага из помещения не выходит, а накапливается в утеплительном материале. Поэтому нужно обязательно применять паробарьерную пленку, проклеив стыки листов специально предназначенной для этого лентой.
3. Система естественной и принудительной вентиляции помещения оказалась нарушена. Например, во время проведения ремонта вентиляционные отверстия были перенесены либо заблокированы, шахта перекрыта, установлены металлопластиковые окна. Все вышеперечисленные действия приводят к снижению циркуляции воздуха вследствие чрезмерной герметичности конструкции, поэтому требуется периодически проветривать помещение или позаботиться об установке приточно-вытяжной вентиляции.

Видео описание

В этом видеоролике смотрите пример того, как утепляется пол холодного чердака:
Для этого подойдут практически все выше перечисленные материалы. Единственное, на что нужно обратить внимание, это пожарная безопасность. Например, в дома с печным отоплением, в месте контакта трубы с перекрытием лучше использовать негорючие утеплители – минеральную вату или пеноплекс.

Утеплённый чердак

В частном доме нередко возникает необходимость иметь утеплённое нежилое помещение. Пространство между кровельной системой и потолком – порой лучшее решение этой проблемы. В этом случае подойдут аналогичные способы, применяемые для варианта с теплоизоляцией мансарды. Утеплять нужно и скаты, и фронтоны. Разница лишь в выборе материалов. Для чердака требования несколько смягчаются – так как помещение нежилое.

Плоская кровля

Утеплить плоскую кровлю изнутри достаточно проблематично. В основном такая процедура выполняется снаружи. Однако если крыша уже возведена, выбирать не приходится. В этом случае подойдут плотные плитные материалы, позволяющие крепить их снизу-вверх с помощью специальных крепёжных элементов. Как вариант, можно применить распыляемые пенные утеплители.

Утепление скатной кровли

Утеплить крышу с каркасом из стропильных систем можно одним из четырех способов: с укладкой утеплителя между стропилами, на стропила, под стропилами либо комбинированным путем. В большинстве случаев теплоизоляцию выполняют самым простым способом – с укладкой теплоизоляционного материала между стропилами.

Утепление крыши между стропилами

Изоляция при таком способе утепления должна быть сплошной, просветы не допускаются. Это относится и к зонам примыкания к стенам, трубам и окнам, которые встроены в плоскость крыши. Такой подход объясняется тем, что любое место прерывания теплоизоляции ведет к возникновению мостика холода. Также в недостаточно утепленных местах из-за разности температур может возникнуть конденсат, который постепенно разрушит всю конструкцию. Необходимо помнить, что мансарда всегда приносит большие теплопотери, чем остальные этажи, поскольку вся ее поверхность соприкасается с улицей. Поскольку тепло уходит не только через скаты, но и через фронтоны, требуется изолировать весь контур крыши.

Например, к проблеме может привести незаизолированное примыкание к конструкции крыши коленчатой стенки. При утеплении стен мауэрлаты обычно не изолируются. Когда проводится теплоизоляция кровельного ската, она также довольно часто доводится лишь до уровня мауэрлата. Благодаря этому, возникает мощный мостик холода, по которому тепло уходит из помещения. Чтобы избежать подобного негативного явления, нужно завернуть утеплитель скатов мансарды на мауэрлат до того места, куда доходит утепление наружной стены.

Делаем декоративную отделку мансарды

Разумеется, отделать и утеплить мансарду следует с учётом того, как в будущем вы собираетесь применять данное помещение. Самое нередкое явление – на чердачном этаже обустраивается жилая комната: детская либо спальня.Вообщем, исключения тут также бывают.Многие обращаются к спецам, ежели не знают — как отделать мансарду

Отделка мансарды деревом

Достаточно помыслить над тем, чем лучше отделать мансарду, сходу покажется много вариантов. В первую очередь на мозг приходит дерево – ведь несущие конструкции кровель традиционно делают из такового .

• Дерево для отделки мансарды отлично тем, что будет сотворена доборная термоизоляция. Не считая того, в помещении вы получите хороший локальный климат, пропитанный приятным запахом древесины. Никакие отделочные с сиим конкурировать не смогут;
• В отделочных работах почаще всего юзается доска-вагонка – для обшивки мансарды этот вариант подступает совершенно.

Есть 5 разновидностей профиля таковой доски, а также ряд типоразмеров. Установка выполняется по-разному;

• Доску на поверхности можно располагать как вертикально, так и горизонтально – но сиим всё не ограничивается. Нередко вагонка настилается по кругу, по диагонали, ёлочкой. Так делают различные картинки, за счёт что однообразная поверхность становится интереснее;
• Вагонка, как отделочный для мансарды, неплох в том плане, что место можно зонировать – просто любая зона окрашивается в определённый цвет;
• Есть и остальные решения для того, чтоб отделать мансарду деревом.К примеру – древесные панели. Они могут быть изготовлены как из древесного массива, так и в виде реечных панелей из вагонки;
• Существует также МДФ, со особым покрытием из бамбука либо дерева. В качестве экономного варианта нередко юзают фанерованные, ламинированные ДВП панели. Древесные панели удачно используются не лишь для отделки стенок, но и для обустройства навесных потолков;
• Отделку мансарды МДФ панелями делают тогда, когда помещение будет юзаться как кабинет либо же домашний спортзал.Данную обшивку не принято делать в спальных комнатах – интерьер в этом случае будет смотреться очень казённо. Потому принято делать композиции с иными вариациями отделки – с декоративной штукатуркой, обоями, покраской.Отделка мансарды деревом — чрезвычайно удачное решение
  

  Не так издавна в строй магазинах стали продавать свежий отделочный – древесные обои. Это таковой набор панелей, изготовленный из профилированных древесных частей, которые наклеены на основу.

  Для производства данных обоев применяется хвойная древесина.Толщина изделия не наиболее 20 мм, а ширина – 120 см. Длина древесных обоев – 200-600 см.
  Эти панели крепят на стенку также, как обыкновенные обои – с их помощью можно прекрасно и быстро выполнить отделку «под дерево» в хоть какой комнате.

  Украшаем потолочными балками

  Потолочные балки могут стать всеполноценным украшением интерьера мансарды. В зависимости от того, какова конструкция крыши, данные балки могут быть всеполноценными несущими, а совсем не пустотелыми фальшь-балками, которые нередко встречаются в интерьерах первых этажей.Кроме того:

• Стропила также могут делать данную функцию – но для этого их необходимо как следует задекорировать. Это вправду чрезвычайно оригинально и прекрасно – довольно поглядеть несколько примеров на фото.

Когда молвят о мансарде — потолочные балки никогда не будут излишними при декорированииДекоративная отделка стенок при этом может быть чрезвычайно обычной – внимание будут «тянуть» на себя балочные конструкции.В особенности отлично, когда они выполнены в контрастном цвете, относительно иных поверхностей. В таком интерьере огромную роль могут сыграть потолочные светильники уникальной конструкции – ежели они гармонируют с балками.

Конструкции из гипсокартона

Как уже упоминалось выше, нет ничего такового в пространстве мансарды, что могло бы стать препятствием для выполнения хоть какой конструкции – будь то арки, колонны, перегородки либо навесные потолки.

Основное правило тут – чтоб всё было много места – это чрезвычайно принципиально.Хоть какой элемент можно применять для того, чтоб разделять помещение на зоны.

А сейчас подробнее:

Чистовая отделка мансард, обшитых гипсокартоном, может иметь вид поверхности, которую окрасили акриловой краской либо оклеили обоями. Нередко чердачные помещения различаются неплохой высотой – это конкретно то, чего же не достаёт почти всем современным квартирам, размещенным в высотных домах;
1. Нередко высоту даже скрывают – так как навесные гипсокартонные потолки могут обладать несколькими уровнями и иметь отступ от базисной поверхности еще наиболее 12 см;
2. Если направить внимание на дизайнерские проекты, в помещении мансарды часто можно встретить натяжные потолки.

К примеру, хороший интерьер гостиной получится, ежели стенки из гипсокартона смешиваются с глянцевым натяжным потолком, выполненном в молочном цвете. Схожее решение также подчеркнёт естественное освещение мансарды, которое, как правило, чрезвычайно хорошее;

Кто-то юзает в отделке мансарды гипсокартон и получает великолепный результат

Именно потому на вопросик о том, в каких цветах лучше смотрится чистовая отделка мансарды, почти все однозначно говорят: следует употреблять светлые тона.

Тёмными время от времени делают только некие интерьерные элементы.Популярным приёмом отделки стенок можно именовать решение, когда их поверхность является как бы продолжением потолка. Всё это смотрится так: торцом к стенке может стоять кровать. Вдоль её изголовья наклеивается полоса обоев, имеющая густой рисунок.Обычно узор чрезвычайно успешно контрастирует со светлой поверхностью – благодаря этому помещение растягивается зрительно в высоту.На мансардном этаже может быть чрезвычайно уютно

Выбор теплоизоляционного материала для утепления кровли

Наибольшей популярностью при теплоизоляции крыш пользуются минерально-волокнистые маты, пенополистирольные и пенополиуретановые плиты, обладающие теплопроводностью 0,35 – 0,40 Вт/м × К.

При выборе материала следует обратить внимание на то, чтобы он не давал усадку и не проседал под давлением собственного веса. Если подобное произойдет, могут появиться мостики холода. Такой эффект часто наблюдается при применении стекловолокнистых материалов маленькой плотности.

Мауэрлат представляет собой специальный брус, удерживающий стропила кровли. Он предназначен для равномерного распределения на стены дома нагрузки от веса крыши. Благодаря ему, крыша служит долго и не обрушивается под тяжестью снега зимой.

Пенополистирол лишь отчасти подходит для утепления скатных крыш: при его использовании следует обязательно провести ряд противопожарных мероприятий, которые включают в себя антипиреновую пропитку конструкций из дерева, устройство огнезащитных слоев и т. д. Самый целесообразный материал – гидрофобизированные плиты, выполненные из базальтовых горных пород и кашированные фольгой либо стеклохолстом. Они как нельзя лучше подходят для теплоизоляции ненагруженных кровельных конструкций. Следует также обратить внимание на то, чтобы ко всем выбранным материалам прилагались гигиенические сертификаты.

Видео описание

Смотрите в этом видео, как правильно делать теплоизоляцию мансарды:

Совет! При выборе способа, как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками, необходимо учесть, что воздух жилого помещения всегда насыщен влагой. Поэтому материал нужно монтировать так, чтобы деревянные стропила и обрешётка не накапливали сырости и в ходе дальнейшей эксплуатации не подвергались разрушению от биологических факторов (гнили, плесени, грибка).

Нежилое помещение

Неотапливаемое пространство между горизонтальным перекрытием (потолком) и кровельной системой служит своего рода барьером, препятствующим выходу тепла из нижнего жилого помещения. Однако в условиях средней полосы и в северных районах этого явно недостаточно. Требуется полноценное утепление. При этом утеплять скаты нет необходимости – достаточно теплоизолировать само перекрытие.

Утепление крыши своими руками пошаговая инструкция

Сначала производят гидроизоляцию. Пленку раскатывают горизонтально в направлении от карниза к коньку крыши с нахлестом. На пленке места такого нахлеста обозначаются специальной полосой, а его величина напрямую зависит от уклона кровли. Если уклон составляет до 21 %, нахлест должен быть не меньше 20 см, при 22 – 30 % он составляет 15 см, а при уклоне больше 31 % требуется нахлест 10 см. Гидроизоляционная пленка крепится с помощью строительного степлера либо оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой. Места нахлеста требуется изолировать специальной клейкой лентой.

Желательно раскатывать пленку так, чтобы места нахлестов попадали на конструкции из дерева (рейки контробрешетки, стропила, дистанционные бруски). Если обрешетка пропитывалась специальным антисептическим средством, перед укладкой пленки следует убедиться, что пропитка окончательно высохла.

Слой гидроизоляции у карниза и свеса крыши над фронтоном должен выступать за линию стен не меньше чем на 2 см, а по торцам крыши выходить на торцевые доски. У карниза он выводится прямо по стропилу и крепится при помощи специальной клейкой ленты.

При укладке перфорированной пленки нужно обязательно следить за тем, чтобы перфорация «смотрела» наружу. В противном случае она будет пропускать влагу внутрь кровли и препятствовать выходу пара изнутри. На пленке всегда имеются надписи, на которых указана ее лицевая (наружная) сторона.

Пленку надо укладывать, оставляя провис между стропилами, равный 20 мм. Он необходим для того, чтобы исключить возможное натяжение пленки и разрыв вследствие уменьшения ее размеров от холода. Желательно, чтобы при этом расстояние между стропилами составляло не более 1,2 м.

Следующий этап – укладка утеплителя. В местах соединения утеплителя стен и ската кровли нужно постараться сделать так, чтобы оба этих слоя очень плотно прилегали друг к другу. Также такие места требуется дополнительно укрепить армирующей сеткой и организовать защиту от попадания дождя. В скатной крыше они, как правило, располагаются под карнизом, который предохраняет их от атмосферной влаги, а для плоской крыши требуется предохранение с помощью жестяных фартуков и уплотняющей полиуретановой ленты.

Затем укладывают антиконденсатную пленку. Ее нужно разложить на стропилах в направлении от карниза к коньку крыши. Укладку производят с нахлестом, впитывающей поверхностью вниз, после чего закрепляют при помощи скоб строительного степлера либо оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой. Пленку нужно укладывать с натягом, не допуская провиса. Место проклейки желательно усилить прижимной планкой. Особенно важно это сделать, если угол наклона крыши составляет меньше 30°. Нижняя поверхность пленки не должна соприкасаться с утеплителем. Для обеспечения проветривания расстояние между утеплителем и антиконденсатной пленкой должно составлять около 40 – 60 мм.

Если пароизоляционная пленка фольгированная, то ее укладывают отражающей поверхностью внутрь помещения. Стыки такого материала проклеивают специальным фольгированным скотчем.

В тех местах, где пленка примыкает к внутренним стенам, печным трубам и т. п., надо обратить внимание на характер поверхности, к которой она будет прикрепляться, поскольку соединение обязательно должно быть герметичным. К материалам, обладающим шероховатой поверхностью (нестроганой древесине), пароизоляционную пленку приклеивают при помощи полиуретанового, акрилового или синтетического клея. На подобных поверхностях нельзя применять скотчи, уплотнительные полиуретановые ленты, поскольку герметичность соединения может нарушиться. Если в конструкции кровли используются металлические балки, то к ним пароизоляцию прикрепляют при помощи клея или двусторонней ленты.

Паронепроницаемые пленки при использовании в жилых комнатах приводят к повышению влажности воздуха, нарушая нормальный микроклимат, по этому помещение необходимо регулярно проветривать.

После укладки пленки вдоль стропил прибивают бруски контробрешетки сечением 40 × 25 мм с шагом в 100 – 150 мм оцинкованными гвоздями. Поверх этих брусков выполняют обрешетку под покрытие кровли.

Если используется диффузионная мембрана, обладающая высокой паропроницаемостью, ее можно уложить прямо на теплоизоляционный слой, не оставляя нижнего зазора. При этом следует выполнить нахлест в 20 мм. В таком случае останется только один вентиляционный зазор – верхний, находящийся между мембраной и обрешеткой и составляющий 30 – 40 мм. Мембрану укладывают, ознакомившись с инструкцией производителя, повернув окрашенной стороной к утеплителю и обратной стороной наружу. Монтируют ее так же, как и пленку: при помощи оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой либо скоб строительного степлера. Стыки полос мембраны требуется соединять двусторонней самоклеящейся лентой, чтобы защитить их от возникновения капиллярной влаги.

Нужно обратить внимание на следующее: ширина воздушной прослойки, расположенной между утеплителем и подкровельной гидроизоляцией, на всех участках поверхности должна быть не меньше 2 см.

При этом надо следить, чтобы гидроизоляционный материал не провисал слишком сильно, что может препятствовать нормальной циркуляции воздуха. Поэтому порой гидроизоляцию укладывают по сплошному настилу из дерева. Чтобы обеспечить выход воздуха из полостей, расположенных над и под слоем гидроизоляции, около конька монтируют специальную черепицу для вентиляции либо оставляют зазоры при устройстве самого конька.

Чем лучше утеплять

У материалов, которые используют для утепления крыши, есть четкие параметры качества:

• Вес – зимой на крышах могут лежать целые сугробы, и чем легче материал, тем меньше дополнительной нагрузки на стропильную систему при его применении;
• Коэффициент теплопроводности на квадратный метр площади: чем ниже, тем лучше;
• Толщина и плотность. Это зависит от региона проживания и условий эксплуатации: понятно, что в Сочи и Сибири требования к этим показателям отличаются.
• Экологичность. Материал должен быть безопасным для здоровья человека;
• Пожаробезопасность. В загородных домах многие пожары начинаются именно на чердачке. Материал должен как минимум не поддерживать горение;

Поэтому если после мучительных размышлений, чем утеплить крышу частного дома, сделан выбор в пользу бюджетного материала, но он какой-то такой:

Топор Консультант FORUMHOUSE

Не пропускает пар, сгниёт ваша крыша. Мышка найдёт туда дорогу, всё. И вонючка ядовитая, особенно при нагревании.

то не стоит его покупать даже по самой привлекательной цене – это плохая экономия.

Крайне важно, чтобы у материала был долгий срок эксплуатации – на FORUMHOUSE есть истории о замене теплоизоляции без снятия кровельного материала, и это всегда трудно и дорого.

KabykiУчастник FORUMHOUSE

Проще перебрать кровлю и не придумывать велосипед.

Материал сохранит свои свойства на много лет, если он устойчив к воздействию влаги, перепадам температур, грибка и плесени, и хорошо, если к нему будут равнодушны мыши и птицы.

Вот наиболее популярные материалы для утепления кровли:

• Минеральная вата (стекловата, каменная вата). Выпускается и в матах, и в рулонах, упругая, держит форму и хорошо прилегает к каркасу, поэтому ее монтируют и по стропилам, и между стропилами: материал удобен при проведении всех монтажных работ.
• Материалы на основе вспененного полистирола (пенопласт, экструдированный пенополистирол). Это жесткие плиты стандартных размеров, между ними и стропильными ногами могут остаться или со временем образовываться щели, поэтому их лучше монтировать по стропилам.

РостикаУчастница FORUМHOUSE

Дерево сохнет, а стропила состоят из дерева. Упругий базальтовый утеплитель, который изначально поставлен враспор, с этим справляется, а пенопласт и т.п. – легко отстает от стропил, образуя прямые выходы тепла в атмосферу.

Данные плиты очень легкие, это позволяет крепить их без обрешетки и усиления каркаса.

• Жесткий пенополиуретан в пене. Этот материал наносят прямо на внутреннюю поверхность ската крыши посредством специальной установки, которая вспенивает жидкость воздухом или углекислым газом.

Иногда люди из-за соображений экономии хотят утеплить крышу материалами, которые являются разными и по составу, и по качеству. Это можно делать, но надо учитывать паропропускную способность каждого материала.

РостикаУчастница FORUMHOUSE

Верхний слой должен иметь бОльшую способность выпускать пар и тепло. То есть, если вы решили использовать пенопласт, то его положите вниз, а на него базальтовый утеплитель или стекловату.

Утепление крыши изнутри дома

При укладке теплоизоляционного материала ниже стропил чаще всего подкровельную гидроизоляцию устанавливают сверху, по стропилам, не делая сплошную деревянную обшивку, потому что вентиляционный зазор в любом случае получится большим – практически на всю толщину стропил. Недостаток такого способа утепления крыши – уменьшение объема мансарды.

Выбор материала для утепления крыши

В качестве утеплителя можно использовать те же материалы, что и при монтаже теплоизоляции между стропилами: стекловату и минерально-волокнистые маты, пенополистирольные и пенополиуретановые плиты. Толщина теплоизоляционного материала не должна быть меньше 100 мм, но в то же время она не может превышать толщину стропил.

Утепление крыши своими руками

Первый этап при выполнении утеплительных работ – гидроизоляция. Как было сказано выше, в данном случае она укладывается сверху прямо по стропилам. Прикрепляют гидроизоляционную пленку при помощи скоб строительного степлера либо оцинкованных гвоздей с широкими шляпками.

Если помещение не отапливается, либо чердак холодный, устройства пароизоляции не требуется. Достаточно уложить только гидроизоляционный слой.

На втором этапе работ укладывают теплоизоляционный материал. Укладка проводится ниже стропил. Материал закрепляют при помощи строительного степлера. Поверх слоя теплоизоляции монтируют пароизолирующую пленку.

Заключительный этап – монтаж внутренней облицовки. В качестве строительного материала здесь подойдут листы из гипсокартона, фанера и вагонка. Облицовку прикрепляют с помощью оцинкованных гвоздей, снабженных широкими шляпками, либо саморезов. Чтобы финишная отделка получилась качественной, нужно следить, чтобы шляпки гвоздей или саморезов оказались углубленными в облицовочный материал. Перед выполнением окончательной отделки углубления от саморезов или гвоздей зашпаклевывают. Затем на гипсокартон или фанеру можно наклеить обои.

Утепление крыши сверху

Теплоизоляция крыши над стропилами качественно защитит большую часть элементов ее конструкции от атмосферных осадков и температурных перепадов. Утеплитель в этом случае укладывают на сплошную деревянную обшивку. Данный способ интересен еще и тем, что предоставляет возможность использовать открытые стропила при оформлении интерьера мансарды.

Но сразу же появляется проблема – где и каким образом крепить гидроизоляционный материал? На современном рынке представлены теплоизоляционные панели с уже предусмотренной гидрозащитой. В данном случае нужен один уровень циркуляции воздуха, находящийся между теплоизоляционным материалом и кровлей. Воздушную полость создают посредством контробрешетки, у которой рейки укладывают параллельно стропилам. Необходимое условие для качественного функционирования подобной теплоизоляции – устройство хорошего паронепроницаемого слоя с внутренней стороны крыши.

Достоинства данной схемы утепления кровли – минимальный риск возникновения мостиков холода, постоянная температура и влажность всех элементов конструкции, что исключает возможность тепловой деформации материалов; самая эффективная по сравнению с другими конструктивными способами звукоизоляция; максимальное применение всего внутреннего пространства мансардного этажа.

Недостатки – сложность выполнения утеплительных работ на кровле, обладающей сложной формой, высокие требования, предъявляемые к подкровельным пленкам, невозможность проведения монтажных работ в плохих погодных условиях.

Подготовка к работе

На подготовительном этапе особое внимание уделяется:

• Проверке состояния имеющихся слоев пирога и конструкций, при необходимости – с обновлением, укреплением, антисептической обработкой или наращиванием.
• Очистке и просушке оснований, проветриванию или прогреву помещения.
• Защите от возгорания или переносу ранее проложенных эл.коммуникаций.
• Расчету, доставке и акклиматизации утеплителя, подготовке других материалов и инструмента.

Утепление крыши изнутри и снаружи

Можно применять комбинированную схему теплоизоляции крыши – двухслойное утепление. При таком способе одну часть теплоизоляционного материала укладывают между стропил, а другую под ними.

Материал для утепления крыши:

При способе укладки утеплителя между и над стропилами для основного теплоизоляционного слоя можно использовать минеральную или стеклянную вату, обладающую обычной плотностью. Верхний же слой должен иметь высокую прочность к продавливанию. Для него подойдут древесноволокнистые или базальтовые плиты. При укладке верхних плит надо обязательно полностью перекрывать стропила для предотвращения образования мостиков холода.

Читайте нашу статью: Какой утеплитель лучше использовать

Утепление крыши своими руками

Сначала укладывают гидроизоляционный материал, его крепят при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей с широкими шляпками. Затем укладывают утеплитель под и между стропилами. Внутренний слой утеплителя укладывают между поперечными брусами, полностью перекрывая стропила. Толщина бруса должна быть равна толщине теплоизоляционного слоя.

Пароизоляционный слой можно уложить между слоями утеплителя, но тогда для предотвращения скопления конденсата на пленке внутренний слой теплоизоляции должен обладать термическим сопротивлением не более 20 % от основного.

Допустимо уложить пароизоляцию сверху внутреннего слоя утеплителя, но при таком способе риск повреждения пленки во время устройства внутренней отделки помещения, установки электропроводки и приборов освещения повышается.

Коротко о главном

Есть несколько вариантов, как утеплить мансардную крышу с применением доступных утепляющих материалов:

• пенополистиролом;
• каменной ватой;
• пеноплексом;
• пенополиуретаном;
• эковатой;
• пеноизолом;
• керамзитом;
• опилками.

Каждый из способов имеет свои особенности, плюсы, минусы и назначение. Помимо мансардного метода утепления, существуют другие варианты теплоизоляции крыши – тёплого чердака, только перекрытия и плоской крови.

При выборе утепляющего материала необходимо учитывать показатель теплопроводности, звукоизолирующие возможности, токсичность, горючесть, плотность, стабильность структуры и удельный вес. Утепление можно осуществить своими силами по инструкции, но лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Как утеплить плоскую крышу

Теплоизоляция плоской кровли отличается от утепления скатной тем, что ее можно выполнять не только изнутри, но и снаружи здания. Но в таком случае придется затратить больше времени и денежных средств на ее утепление. Чтобы избежать лишних трат, лучше сначала теплоизолировать крышу снаружи, а после эксплуатации в течение одного года утеплить изнутри.

Утепление плоской крыши снаружи

Часто оказывается, что одного наружного утепления кровли достаточно, и утепление изнутри не понадобится.

Какой материал выбрать для утепления плоской крыши.

Для утепления вентилируемых бесчердачных крыш подходит пенополистирол плотностью 12 – 15 кг/м², а также минеральная вата плотностью 20 – 35 кг/м². Если бесчердачная крыша будет служить террасой, то в таком случае потребуется более твердый изоляционный материал. Подойдет пенополистирол плотностью не менее 20 кг/м² либо минеральная вата с плотностью 150 – 220 кг/м². Оптимальный вариант для данного случая – экструдированный пенополистирол, имеющий высокие показатели водонепроницаемости. В любом случае толщина теплоизоляционного слоя должна составлять не менее 150 мм, а сама изоляция проводится в два слоя для снижения риска появления мостиков холода.

При резке и монтаже плит из минеральной ваты надо обязательно надевать рукавицы и защитную одежду свободного кроя, защитные очки и респиратор, предохраняющий от пыли. Рабочее место должно хорошо вентилироваться. По завершении работ следует тщательно вымыть руки и принять душ.

Самый лучший материал для наружного утепления кровли – плиты из базальтовой минераловаты, отличающиеся долговечностью, высокой паропроницаемостью, небольшой теплопроводностью, хорошей пожаробезопасностью, а также отличной сопротивляемостью к механическим нагрузкам.

Подбор инструментов

Если у профессионального кровельщика спросить, какой инструмент нужно иметь в наличии для утепления крыши, то он наверняка ответит, что нож, молоток, светлая голова и умелые руки. По сути, так оно и есть, но существуют тонкости и секреты, которые не все хотят разглашать.

Инструменты для кровли

Самая важная деталь и, соответственно, хитрость заключается в выборе ножа. Если взять обычный монтажный нож, то работать у Вас получиться, но на протяжении всего времени Вы будете мучаться неровно отрезая куски утеплителя. Такой строительный инструмент обладает слишком коротким лезвием и неспособен насквозь прорезать толстый слой теплоизоляционного материала. Ко всему этому, стандартный нож быстро тупиться о пенопласт или мин вату.

Если ножа нет, то можно для резки применить и подручные средства – ножовку по дереву или же широкий кухонный секач для хлеба с бугристой заточкой.

Идеальным вариантом станет приобретение специального профессионального длинного ножа. Он выполнен с учетом возложенных на него требований — из углеродистой стали длиной в 35 см и удобной рукояткой из высококачественного пластика.

Профессиональный нож

Кроме хорошего резального инструмента Вам обязательно понадобиться молоток, шуруповерт, саморезы разной длины, длинный крепкий шнур, надежная защитная одежда, очки для сохранения зрения и респиратор.

Также не лишним будет прислушаться к следующим рекомендациям:

• место, где предполагается резка теплоизоляционных материалов, должно быть хорошо проветриваемым;
• тщательно защищайте руки, область головы и, особенно, дыхательные пути с глазами – они наиболее подвержены поражению летучих волокон;
• после работы незамедлительно принимайте душ, хорошо вымывая руки, лицо и другие участки кожи;
• прежде чем резать, убедитесь в правильности размера – куски должны свободно входить между стропилами, не вываливаясь и не сдавливаясь;
• минеральную вату желательно резать поперек расположения волокон – так минимизируется выброс летающих частиц.

Порезка минеральной ваты

Утепление плоской крыши своими руками

Наружное утепление плоской кровли включает в себя устройство паро-барьерного слоя, укладку теплоизоляции, гидроизоляции, а затем рулонного покрытия. Завершающий слой – укладка насыпного материала.

Прежде чем приступить к работе, надо очистить поверхность кровли от мусора, пыли, и выровнять ее. Затем уложить пароизоляцию, как описано выше. После этого приклеить утеплительные плиты при помощи холодной мастики либо специального клея. Укладку плит производят с полуперекрытием шва, что позволяет обеспечить однородность покрытия. Допустимо уложить несколько слоев плит вразбежку и проклеить их скотчем. Подобный способ укладки позволит предупредить возникновение мостиков холода.

Далее укладывают гидроизоляцию. Нередко применяют огневой способ клейки гидроизоляционного ковра: на плиты укладывают цементно-песчаную стяжку слоем не менее 3 см. После ее укладки надо подождать, когда бетон наберет необходимую прочность, затем зачистить поверхность от наплывов и грязи. Гидроизоляционный слой приклеивают при помощи кратковременного воздействия огня. Способ клейки очень подробно описан на упаковке материала. В результате воздействия огня утеплитель не теряет своих свойств. После этого укладывают рулонное покрытие крыши и насыпают керамзит либо другой подобный материал.

Утепление плоской крыши изнутри

Бывают случаи, когда требуется утеплить крышу и изнутри. Самый приемлемый способ внутреннего утепления плоской крыши – со стороны потолка.

Главное при этом – подобрать пожаростойкий материал. Процесс теплоизоляции не труден, но потребуется переделать размещение осветительных приборов.

Какой материал выбрать для утепления плоской крыши изнутри

Для такого способа теплоизоляции подойдут огнестойкие пенополистирольные плиты типа ПСБ-С-25 или ПСБ-С-35, обладающие толщиной в 25 мм. Они отвечают всем требованиям пожаробезопасности.

Этапы работы

Сначала к потолку через каждые 40 см надо привинтить планки, выполненные из древесины мягких пород. Первую прикрепляют вдоль одной из стен, которая перпендикулярна брусьям несущей конструкции. Вторую крепят вдоль противоположной стены. После этого приклеивают плиту из пенополистирола впритык к первой планке, применяя при этом специальный клей или мастику. Затем таким же образом привинчивают следующую планку и приклеивают вторую теплоизоляционную плиту и т. д. Укладку планок и теплоизоляционных плит чередуют. Когда слой утеплителя выложен полностью, ко всей площади потолка прикрепляют полиэтиленовую пленку. Затем к планкам прибивают декоративные панели. Для крепежа подойдут оцинкованные гвозди.

Читайте нашу статью: Утепление крыши изнутри

Виды утеплителей

Наиболее распространённым методом является установка слоя утеплителя между стропилами и обшивка листовыми материалами. Такой «пирог» наиболее выгоден с любых позиций, поскольку применение сыпучих утеплителей типа керамзита в этом случае проблематично. Керамзит можно использовать для плоских поверхностей с незначительным уклоном, что встречается очень редко.

Обратите внимание!

Чаще всего применяются такие материалы, как минвата (в плитах), пенополистирол и пенополиуретан (напыление). Они в должной мере выполняют свои функции, недороги и обладают небольшим весом. Кроме того, минвата и пенополистирол обладают достаточной жёсткостью для крепления изнутри, что ценно при утеплении уже готовой крыши.

Эти материалы — лишь часть «пирога», обязательно наличие гидро- и пароизоляционных слоёв, которые не дают впитываться влаге (конденсату) и позволяет «пирогу» дышать, т.е. проветриваться. Без этих функций утеплитель может начать плесневеть, накапливать воду и в конце концов испортит стропила, что чревато нежелательными последствиями.

Поскольку слой утеплителя обшит изнутри фанерой, ДСП, гипсокартоном или прочими листовыми материалами, заметить разрушительные процессы получится только тогда, когда они вызовут серьёзные разрушения. Поэтому пренебрегать технологией сборки «пирога» не следует.

Как правильно сделать вентиляцию кровли

1. Площадь вытяжных и приточных отверстий должна определяться при учете определенных параметров, к которым относятся объем и концентрация удаляемых паров и т. д., что на практике далеко не всегда можно сделать. Поэтому обычно пользуются существующими эмпирическими наработками. 2. Высота вентиляционного зазора между основанием кровли и утеплителем должна быть не менее 5 см. Она напрямую зависит от длины и угла наклона скатов крыши. 3. Приток воздуха организовывается как вдоль всего карниза, так и в локальных местах – при помощи решеток вентиляции, которые врезаются в подшивку карнизного свеса. 4. Суммарная площадь вытяжных вентиляционных отверстий, устроенных только в наивысшей точке кровли, должна по каждому скату быть не меньше площади приточных отверстий. Вытяжные устройства представляют собой вентиляционные колпаки для шатровых крыш, вентиляционные коньки, кровельные аэраторы и т. д. Допускается использовать как готовые (купленные в магазине) устройства, так и изготовленные собственноручно. https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=uzNCsJO2k6w