Кладка печей из кирпича: плюсы и минусы материала, выбор кирпичей, расположение печки, этапы работ и правила дальнейшей эксплуатации

Один из признаков удобства проживания в частном коттедже – это неизменно комфортная обстановка в любое время года. Каким бы красивым ни было строение, но по-настоящему уютным может быть только теплый дом. Одно из наилучших решений – организация отопления с помощью кирпичной печи для дома. Преимущества этого материала налицо – многообразие форм позволяет кирпичным печам гармонировать с любой обстановкой, а характеристики теплопередачи одни из лучших.

При правильном проектировании и монтаже, кирпичную печь можно использовать и в деревянных домах Источник taldomstroi.ru

Какие бывают печи из кирпича для домов

Печи из кирпича, предназначенные для жилых домов подразделяют на такие виды:

• Отопительные. Главное назначение – обеспечение обогрева отдельных комнат или полностью всего дома;
• Варочные. Конструкция устроена таким образом, чтобы основной поток тепла уходил вверх – на варочную поверхность. Топится такая печь только во время приготовления пищи;
• Отопительно-варочные. По сути, это отопительная печь с варочной поверхностью. Так как функциональное назначение у такой печи смешанное, готовить на ней еду в летнее время не всегда комфортно.

К какому бы виду не относилась печь, некоторые общие качества должны присутствовать в любом случае:

• печь должна хорошо прогреваться;
• конструкция дымохода должна обеспечивать хорошую тягу;
• высокий уровень общей пожарной безопасности;
• печь должна гармонично вписываться в общую обстановку, создавая ощущение уюта.

Исходя из формы изделия, кирпичные печи делятся на квадратные, круглые, угловые, Т-образные, прямоугольные.

На теплоотдачу в первую очередь влияет толщина стенок изделия. Исходя из данного параметра, печи делают толстостенными, тонкостенными и комбинированного типа.

Толщина стенок определяется не только количеством кирпичей, но и способом их кладки Источник akson-quick.ru

Топить печь лучше влажными, а не сырыми дровами…

Да, это так, но это шутка. Лучше, конечно, топить печь сухими дровами. Давайте разберемся подробно, что такое сухие, влажные, мокрые и сырые дрова…

Сырые дрова

Свежесрубленные дрова считаются сырыми. Относительная влажность таких дров 50-100%. В таких дровах не только межклеточное пространство заполнено влагой. Поры, по которым влага доставляется до листвы — «каналы», «трахеиды», как угодно можно назвать), -заполнены влагой так же.

Сырые дрова не дадут нужной температуры, если вообще будут гореть, а не тлеть. Дело в том, что для быстрого испарения влаги в дровах нужна значительная температура. Если положить сырое полено в раскаленную топку, то это, возможно, даже увеличит интенсивность химических процессов окисления – горения. Ведь вода при высоких температурах начинает гореть. Но это тема отдельной статьи.

Так вот сырые дрова не дадут нужной температуры для воспламенения — будут проблемы с тем чтобы растопить. Даже если Вы растопите такую охапку, влага из дров никуда не денется, а заполнит каналы печи, может образовать воздушную пробку. В совокупности факторов — низкая температура горящих газов (в сырых дровах) и влажность воздуха в печи — будут проблемы с тягой.

Влажные дрова

Дрова высушенные на улице мы принимаем условно сухими, их относительная влажность 20-30%. Но такие дрова достаточно гигроскопичны. Они могут как быстро набрать влагу, так и быстро ее отдать.

Дрова с относительной влажностью от 30% можно назвать влажными, хотя на вид они могут казаться сухими. Дело в том что влага в каналах-трахеидах древесины испаряется быстрее, чем внутриклеточная влага. Поэтому дрова с влажностью до 30% это условно сухие дрова. Именно такая влажность дров — нормальна для уличной сушки.

Дрова же, попавшие под дождь, намоченные чем либо — мокрые дрова. Но это не значит что они сырые. попавшие под дождь дрова, если они были не сырые — все же лучше чем сырыми дровами, даже если они с виду сухие. Ну как то так…

Теперь о сухих дровах.

Преимущества и недостатки печи из кирпича в доме

Причин, по которым печь для дома из кирпича оказывается более предпочтительной, нежели изделия из других материалов несколько:

• Продуманная до мелочей конструкция прекрасно исполняет роль накопителя тепла. Именно эта особенность позволяет топить печь из кирпича намного реже других аналогов (стальных, чугунных). Период удержания тепла составляет около 24 часов. Для сравнения – дрова в металлические печи нужно закладывать с периодичностью 5-6 часов;
• Благодаря высокому накоплению тепла, кирпичная печь имеет высокую экономичность и меньше вредит экологии, чего не скажешь о металлических аналогах. Оптимальное сгорание топлива дает максимальную теплоотдачу, наблюдается практически полный распад органики – расщепление на углекислоту и водную основу. Избыток тепла нагревает кладку, которая в свою очередь обогревает помещения;
• Отсутствует эффект накаливания наружных частей, поэтому тепловое излучение кирпичных конструкций намного мягче, чем у стальных.

Снаружи кирпичи горячие, но не раскаленные, в отличие от железных деталей Источник minsknews.by

Это интересно! При нагревании из кирпичей испаряется сконденсированная в порах влага, а при остывании впитывается обратно. Этот процесс принято называть дыханием печи и благодаря ему уровень влажности нагретого воздуха всегда остается комфортным – от 40 до 60 %. Другие отопительные приборы требуют установки дополнительного увлажнителя, без него воздух пересыхает.

Также печь в доме из кирпича не лишена минусов:

• Долгое остывание кирпичной кладки, по научному зовущееся тепловой инерционностью, это большой плюс, но у этой медали есть и обратная сторона – не менее длительный прогрев. Поэтому при разжигании печи в холодном помещении большой площади, повышение температуры в доме будет происходить медленно – особенно это ощущается в дальних углах. В таком случае, дополнительно рекомендуется обзавестись конвектором.
• Поскольку кирпичная печь это достаточно массивное сооружение, в идеале ее возводят одновременно с домом. Печь должна функционировать без перебоев, поэтому нужны специальные познания и опыт, чтобы ее спроектировать и сделать. Даже несмотря на свободный доступ к чертежам с порядовками кирпичных печей для дома, в этом деле без специалиста не обойтись, а хорошие печные мастера в дефиците.

Для качественной кладки печей мало просто знать порядовку – у этой работы есть множество нюансов, знание которых приходит лишь с опытом Источник fasaddomstroy.ru
Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на монтаже каминов и печей

Особенности конструкции и функционирования русских печей

Строительство печи выполняют с помощью кирпичной кладки. Ее конструкция довольно сложное инженерное сооружение с целым лабиринтов ходов (колодцев), через которые медленно проходят дымовые газы, передавая тепло через стену внутреннему воздуху помещения дома. Регулировка подачи тепла, вывода отработанных газов и силы тяги выполняется двумя специальными заслонками их функции надо знать, для понимания того, как правильно топить русскую печь дровами.

Русская печь в интерьере дома

Устройство конструкции:

1. Подпечье, выполненное углубление в районе основания печки. Несмотря на то, что сегодня многие мастера его не устанавливают с целью экономии на строительных работах, специалисты все рекомендуют установку, поскольку этот элемент несет важную функцию хранения и подсушки дров.
2. Печурка — ниша, предпочтительна для хранения посуды, в ней не происходит температурный нагрев.
3. Шесток — горизонтальная плоскость перед горнилом, на которую выставляют посуду из очага, чтобы пища оставалась горячей. В современных конструкциях печей в этом месте устанавливают чугунную варочную плиту.
4. Под (лещадь) — расположенное с небольшим уклоном основание в очаге, того чтобы легко передвигать тяжёлую чугунную посуду.
5. Горнило — главное внутренне пространство печки, одновременно выполняющее функции топочной и варочной камер и имеет уклон к выходу. Такая конструкция удерживает горячие газы под сводом, в связи, с чем они успевают нагреть каменный массив стен печи.
6. Загнёток — переходная зона между горизонтальными поверхностями печки с разным температурным режимом.
7. Перетрубьеили хайло — это газосборник, устроенный над шестком, за которым следует дымовая труба.
8. Самоварник(душник) – узкий дымоход, идущий в основной газотвод, к которому раньше подключали самоварную трубу. В настоящее время устройство не выполняют.
9. Вьюшка — лючок в вертикальном дымоходе над шестком, перекрывающий его полностью в случае необходимости и когда печь не топится. Через нее имеется доступ к задвижке, регулирующей тягу в устройстве. Лежанка.

Устройство русской печи
Принцип работы печки:

1. В загнётке, которая выполняет роль современного рекуператора, входящий воздух нагревается продуктами сгорания. Процесс смешивания не выполняется из-за различной плотности сред. Проведенные специалистами расчеты доказали нулевую турбулентность на границе раздела обеих потоков — горячего и холодного. Поверхности хайла и загнётка выполняют ровными, в связи, с чем подающий в печь кислород из воздуха обеспечивает полное сгорание топлива.
2. Разогретые продукты горения поднимаются к своду горнила. Уклон и небольшой порожек, препятствует свободному движению дыма к хайлу, создавая устойчивые циркуляционные зоны циркуляции. Именно здесь заключена мощь русской печи. Поэтому необходимо при строительстве в точности выполнять все основные размеры.
3. Зоны циркуляции продолжительное время удерживают несгоревшие частицы топлива в районе высокотемпературного пламени, тем самым повышая полноту сгорания дров. Разогретый свод и стены становятся источником инфракрасного теплообмена, равномерно прогревая пищу в горниле.
4. Загнёток, исполняет роль теплового экономайзера, что позволяет оставаться пище в течение дня горячей. Для этого перекрывают дымоход (при полностью сгоревшем топливе), а устье закрывают деревянной заслонкой.
5. Дымооборот печки происходит с минимальным температурным градиентом. Постоянство температуры уходящих газов с сильной циркуляцией в зоне горения способствует тому, что в печи сгорают даже мельчайшие частицы. Такой процесс не образует сажи и копоти в газоходах, они осаждаются на стенках печи, поэтому чистить её всего лишь несколько раз за весь период эксплуатации.

Принцип работы русской печи

Какой кирпич выбрать для печи

Выбирая кирпич, внимание в первую очередь акцентируется на его устойчивости к температурным воздействиям. Строительный материал должен выдерживать неоднократные процедуры нагрева и охлаждения. Именно от характеристик кирпича, из которого будет изготавливаться печь, зависит общий срок ее эксплуатации.

Кирпичи принято маркировать. Одни из главных показателей это плотность и марка прочности. Чем плотнее изделие, тем медленнее будет происходить растопка и нагрев. Чтобы построить печь нужны кирпичи, в маркировке которых указана марка прочности М150-250, с максимальной теплопроводностью и минимальной гигроскопичностью.

Обратите внимание! Сама плотность не является признаком качества. Слишком высокая марка прочности может говорить о наличии в составе кирпича веществ, вредных для человека при нагревании.

Следующий показатель маркировки – уровень морозостойкости, который должен быть наивысшим. Он играет важную роль при выборе изделий, применяемых при кладке дымохода (в особенности части, выступающей над кровлей).

Маркировка кирпича для печей в сравнении с другими разновидностями материала Источник iqlevsha.ru

Морозостойкость подразумевает возможность поглощения изделием влаги. Ее кристаллизация внутри материала может вызвать деформацию последнего. Лучше подойдут облицовочные пустотелые.

При формировании внутренней части дымохода нужен полнотелый красный кирпич. Пластическая формовка предпочтительна. Эти изделия стойко переносят перепады температуры и не растрескиваются даже при существенном простое.

Противопоказано использование в строительстве печей:

• силикатных и прессованных кирпичей;
• кирпичей, сделанных с применением метода шликерного литья;
• необожженных сырцов.

Максимальная выдержка шамотных кирпичей (сделанных в соответствии с ГОСТом) – до 1350 °C. Такие изделия вполне возможно использовать для создания большей части конструкции или применить их отдельно для термозащиты (футеровки) внутренних поверхностей.

Для топки подойдет марка Ш8 (такие кирпичи имеют соломенно-желтый цвет и темноватые вкрапления). Для свода топки рекомендовано использовать шамотные изделия (Ш 22-Ш45). Исключение – только банные печи, где из-за высокой влажности такой кирпич применять противопоказано.

Огнеупорный кирпич марки Ш8 отличается соломенно-желтым цветом Источник pcentr.by

Как определить оптимальное месторасположение печи

Определять место в доме для печи нужно по определенным параметрам. В расчет берутся такие показатели:

• площадь жилого дома;
• сколько комнат должно отапливаться;
• для чего нужна печь и какого вида;
• как будет происходить отвод газов при горении;
• расположение печи должно соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Печка должна по возможности равномерно обогревать каждое помещение в доме. Если это условие не соблюдается, потребуется или дополнительная печь или оборудование системы водяного отопления.

В целях отопления комнат, граничащих с кухней, используется отопительно-варочная печь. Ее размещают на кухне, а остальные комнаты прогреваются за счет теплоотдающей стены.

При строительстве дома из камня можно сразу продумать схему размещения дымоходов в стенах, что позволит увеличить полезную площадь дома и обеспечить оптимальное отопление.

Располагая печь на границе комнат, нужно продумать место ее наиболее удачно размещения так, чтобы поверхности передающие тепло от печи, позволяли обеспечить равномерное и максимальное распределение тепла.

Варианты расположения печи в доме Источник pechnoy.guru

Обычно местом для размещения топки служит коридор или кухня. Если печь спланирована хорошо, в доме ее практически незаметно. Она не загромождает жилую площадь и идеально гармонирует со всеми элементами интерьера. К примеру, часто используется комбинированный вариант. В одной комнате располагается одна сторона постройки – печь, а в смежной комнате, вторая ее часть – камин. Система дымоотвода общая.

Печку для дома из кирпича – нельзя назвать мобильной, поэтому планирование места для нее требует внимания. Также не следует забывать, что печь нуждается в регулярном обслуживании, а значит, надо тщательно продумывать удобные подходы.

Фундамент для печи

Поскольку удельная масса всей конструкции высокая, ей необходим крепкий фундамент.

• Фундаменты для печи подразделяют на такие виды:
• железобетонные;
• свайные;
• свайно-винтовые;
• столбчатые;
• выложенные из блоков.

Это важно! К какому бы виду не принадлежал фундамент, он должен создаваться отдельно от основания дома (кроме монолитной плиты). Выбор фундамента зависит от грунта, на котором он будет закладываться.

• Гравийно-песчаный тип почвы требует подготовки мелкозаглубленного основания;
• При глинистом или осадочном грунте, заливка фундамента выполняется с использованием щебневой подушки;

Различия между обустройством фундамента для кирпичной и железной печки Источник kaksdelatbanyu.ru

• В зоне вечной мерзлоты используют свайно-винтовое основание;
• Сухие скальные грунты позволяют обойтись или минимальной толщиной основания или не использовать его совсем;
• В зонах насыпного грунта печь устанавливать нельзя.

Этапы обустройства основания для кирпичной печи:

• Учитывая тип грунта и глубину его промерзания, подготавливается котлован.
• Дно трамбуется с горизонтальным выравниванием. Равномерным слоем насыпается щебень, битый кирпич и бутовый камень. Снова трамбовка.
• Подготавливается раствор (пропорция 1:3). Насыпь заливается раствором;
• Дальше три варианта:

1. использовать сочетание щебня и цемента;
2. применить каркас из арматуры с последующей заливкой его бетоном;
3. заливается бетонная армированная плита, на которой из кирпича и заливки из бетона и бута, делается фундамент.

К следующим этапам переходят после того, как весь использованный раствор высох.

• Укладка трехслойной гидроизоляции.
• Дальше укладываются по рядам кирпичи.

Нельзя использовать в строительстве кирпичи, хранившиеся под открытым небом. Из-за неоднократного промерзания и намокания они становятся хрупкими, что уменьшит эксплуатационный срок печи.

Порядок кладки печи

Как правильно построить печку в доме зависит от используемых материалов и выбранной конструкции, но основные этапы работы всегда одинаковые:

1. Начало создания печки – первыми двумя рядами кирпичей формируют ее подтопочную часть;
2. Укладка третьего ряда кирпичей – в него устанавливается дверца поддувала;
3. Укладка жаровой части;
4. Как только выложено несколько рядов, над зольной камерой устанавливают колосниковую решетку. Размещается она на шамотных кирпичах;
5. Устанавливается топочная дверца. Формируется топочная камера;
6. Поверх топочной камеры укладывают варочную плиту;
7. Продолжение кладки с постепенным оформлением газоконвекторной системы;
8. Когда сформировано тело печки, то переходят к строительству дымохода.

Сложить печь своими руками: пошаговая инструкция

Несмотря на современное изобилие нагревательного и кухонного оборудования, очень многие хозяева не представляют частный дом без печи – и это абсолютно правильно. Даже если планируется создать систему автономного отопления, то печное тоже будет нелишним. Например, для того чтобы сэкономить в весенний или осенний период, когда полноценное отопление уже не нужно, но и излишнюю сырость в доме разводить не хочется. Протопив печку раз в день или в два дня, в помещениях можно поддерживать оптимальный баланс влажности и тепла.

Сложить печь своими руками пошаговая инструкция

Сложить печь своими руками пошаговая инструкция которой имеет замысловатые конфигурации – для новичка будет достаточно сложно. Поэтому, если опыт в печном деле отсутствует, то лучше выбрать доступный вариант порядовки, в котором будет просто разобраться.

При выборе модели нужно учесть не только простоту схемы, но и теплоотдачу и функциональность печи, так как бывают печи, в которые предусмотрены не все функции. Теплоотдача выбирается в зависимости от площади, которую должно обогреть отопительное строение.

Моделей печей достаточно много, так как опытные печники, работая над одной из них, вносят в ее конструкцию свою коррективы, и благодаря этому появляются новые и новые варианты отопительного прибора. И чтобы остановиться на одном из видов печей, нужно знать, какие они бывают по функциональности.

Цены на шамотный кирпич для кладки печей

шамотный кирпич

Виды кирпичных печей

Кирпичные печи для дома бывают трех основных видов — это отопительно-варочная, варочная и просто отопительная без дополнительных встроенных элементов.

• Отопительно-варочная печь может иметь не только варочную плиту, но духовой шкаф и бак для согрева воды, а также сушильную нишу. Кроме этого, такое строение способно нагреть одну или две комнаты определенной площади.

Пример отопительно-варочной печи

Такие печи часто встраивают в стену, поворачивая варочную плиту и топку в сторону кухни, а заднюю стенку – в жилую комнату. Таким образом, печь выполняет тройную функцию – работает в качестве перегородки, на ней готовят пищу, и она дает сухое тепло в спальню или гостиную.

• Отопительные печи работают только на отопление, и чаще всего имеют компактный размер. Такую печь устанавливают именно для того, чтобы поддерживать баланс влаги и тепла в доме осенью или весной, когда рано включать автономное отопление или еще не включили центральное.

Компактная отопительная печь с каминным окном

Такую печь хорошо устанавливать, например, на даче, в том случае, если есть прибор, на котором можно приготовить пищу. Если же электроснабжение в дачном поселке часто отключается, то лучше все же выбрать для установки строение с варочной плитой.

• Варочный вариант печи может послужить и для отопления, если нужно обогреть небольшую площадь. Прибор отлично подойдет для дачного домика или для небольшого строения для постоянного проживания.

Имея такую печь и запас дров, можно не беспокоиться о том, что дом будет холодным и сырым, а семья останется без ужина или горячего чая при отключении электроэнергии или газа.

Нужно отметить, что любой из видов печи может быть компактным или массивным. Выбор размера печного сооружения зависит от площади дома или помещения, а также места, которое отведено для постройки.

Выбор места для установки печи

Выбирая место под возведение печи, нужно предусмотреть нюансы, которые важны не только для создания комфортных условий эксплуатации, но и из соображений пожаробезопасности. Особенно важно продумать место расположения печи в уже построенном доме, так как дымоходная труба не должна наткнуться при ее возведении на балки чердачного перекрытия или на стропильные ноги крыши.

Печку устанавливают у внутренней несущей стены, посередине комнаты или встраивают в стену, расположенную внутри дома.

• Не рекомендовано возводить печь около внешней стены, так как она будет быстро выхолаживаться, и эффективность от ее использования будет значительно снижаться.
• Посередине большой комнаты печь устанавливают в том случае, если необходимо разделить помещение на две зоны. Тем более – при красивой декоративной отделке она станет украшением дома и может стать для интерьера одним из элементов, который подчеркнет определенный стиль.
• Встраивая печь в перегородку между комнатами, нужно обязательно предусмотреть ее изоляцию от горючих материалов стены, используя жаростойкие листы асбеста или специального гипсокартона.
• Место, выделяемое для печи, должно быть больше ее основания на 120 ÷ 150 мм в каждую сторону, так как периметр фундамента всегда немного превышает размер печи.
• Для того чтобы проще было определиться с размерами, нужно выбирать модель, к которой прилагается схема-порядовка.

Когда выбрана модель и определено место установки, можно переходить к приобретению материалов и подготовке всех необходимых инструментов. Количество и ассортимент материалов для каждой из моделей подбирается индивидуально, а вот инструменты, используемые при кладке, всегда одинаковы.

Возможно, вам будет интересна информация о том, как осуществляется установка дымохода в деревянном доме

Инструменты для выполнения работ

Для процесса возведения печи понадобятся следующие приспособления и инструменты:

Стандартный набор инструментов мастера-печника

А) Кирка используется для обтесывания и раскалывания кирпича.

Б) Печной молоток имеет те же функции, что и кирка, но, кроме этого, им удобно удалять выступивший за пределы кладки засохший раствор.

В) Правило используется для выравнивания бетона на поверхности фундамента. Нередко его изготавливают самостоятельно из идеально ровной оструганной доски.

Г) Деревянную лопатку применяют для растирки и перемешивания глиняного раствора.

Д) Уровень — необходимый инструмент, так как он поможет выдержать ровность рядов, как в горизонтальном, так и вертикальном направлении.

Е) Метелку из мочала используют для удаления с внутренних поверхностей печи песка и затвердевшего раствора.

Ж) Плоскогубцы используются для откусывания и сгиба стальной проволоки при установке и фиксации чугунных элементов строения.

З) Чертилка свинцовая применяется для разметок при отделке печи изразцами.

И) Стукальце — отрезок трубы, используемый для подгонки изразцов.

К) Чертилка-стержень для разметок.

Л) Рашпиль применяется для притирки комков и удаления наплывов на готовой кладке.

М) Строительный угол необходим для выведения внутренних и внешних углов на 90 градусов.

Н) Отвес используется для проверки вертикальности стен.

О) Резиновый молоток применяют для пристукивания, уложенного в ряд кирпича.

П) Зубило нужно для разбора старой кладки и раскалывания кирпича.

Р) Мастерки или кельмы используются для снятия излишков раствора и накладывания его на ряды кирпича при проведении кладки.

С) Расшивка будет нужна в том случае, если печь не будет облицовываться отделочным материалом, а швы между рядами будут аккуратно оформляться.

Кроме этого понадобятся две емкости для раствора и воды, а также сито для песка, если раствор будет изготавливаться самостоятельно.

Кладка верхних рядов будет вестись легче, если есть «козлы»

Для удобства проведения работ нужно иметь подмостки, которые по-другому называют «козлы». На них удобно стоять, проводя кладку на высоте, тем более что размер рабочей площадки предусматривает место для установки емкости с раствором.

Обустройство фундамента для печи

• Фундамент под печь обычно закладывается вместе с общей основой под все строение, но они не должны быть связаны между собой, так как при деформации или усадке один из них может повредить другой.
• Если же печь будет возводиться в уже построенном на ленточном или столбчатом фундаменте доме, имеющем деревянный пол, то придется покрытие вскрывать и возводить основу под печь от грунта.
• Если же выбрана компактная модель печи, а под домом устроен плитный фундамент, то отопительное строение можно возводить прямо на нем, сделав гидроизоляционную прокладку.

Примерная схема печного фундамента

Если же фундамент все-таки придется обустраивать «с нуля», нужно помнить, что он должен иметь ту же форму, как и основание печи, но выступать за его пределы на 120÷150 мм в каждую из сторон.

• На деревянном полу размечается контур фундамента, выпиливается по разметкам часть дощатого покрытия.
• Далее, в грунте подполья роется котлован нужного размера, глубиной в 450÷500 мм.
• Грунт на дне котлована хорошо утрамбовывается, и на него делается песчаная подсыпка, которую смачивают водой и тоже утрамбовывают до толщины в 80÷100 мм.

Котлован под печной фундамент с песчано-гравийной «подушкой»

• После этого, по периметру котлована можно уложить рубероид, который будет выполнять функцию гидроизоляции и опалубки, если его временно укрепить досками или кирпичами. После застывания бетонного раствора опалубку с фундамента снимают.

Вместо рубероида можно использовать опалубку из досок, закрытых изнутри полиэтиленовым полотном.

Сразу нужно отметить, что лучше, если бетонная основа под печь будет возвышаться над полом на 70 ÷ 100 мм. Таким образом можно сэкономить кирпич и упростить стыковку поверхности пола и боковых стенок фундамента.

• Сверху песка засыпается слой щебня такой же толщины и тоже хорошо уплотняется.
• Следующим этапом на дно котлована устанавливается арматурная решетка, изготовленная из металлической проволоки или готовой сетки. Элементы решетки между собой соединяются с помощью скрутки из проволоки.

Армирование фундамента — вариант

• В подготовленный котлован заливается первый слой раствора. Он может состоять из щебня, песка и цемента — 1:2:1 или гравия и цемента 3:1. Этот слой должен занимать примерно ⅓ заполняемого пространства.
• Проведя заливку первого слоя, сразу же замешивают и заливают второй, состоящий из песка и цемента в пропорциях 3:1.

Второй слой заливается на такую высоту, чтобы до верха осталось 50 мм, которые потребуются для верхнего выравнивающего фундамент слоя.

При необходимости для верхнего слоя бетона опалубку можно расширить, а затем сверху залитого раствора уложить арматурную сетку, имеющую ячейки в 70÷80 мм.

Армирование верхнего слоя фундамента

• Затем заливается последний верхний слой раствора и выравнивается с помощью правила.

Фундамент оставляется для созревания бетона на 27÷30 дней. Желательно ежедневно смачивать его водой и закрывать затем полиэтиленовой пленкой — это поможет сделать бетон более монолитным и прочным.

Залитый фундамент оставляют до полного созревания бетона

На готовый фундамент, после снятия опалубки, настилается два-три слоя рубероида, который защитит кирпичную кладку печи от капиллярной влаги, идущей от грунта или из подполья.

После этого можно переходить к основным работам – кладке печи.

Несколько рекомендаций по проведению кладочных работ

• Прежде чем начинать кладку кирпича на раствор, все строение поднимается из кирпича насухо, но каждый из рядов должен быть обязательно выложен строго в соответствии со схемой-порядовкой.

Предварительную кладку насухо опытные печники советуют проводить всем мастерам, которые первый раз берутся за возведение печи. Это мероприятие необходимо для того, чтобы понять расположение всех внутренних каналов и не совершить грубых ошибок при подгонке кирпичей в каждом из рядов.

Для проведения кладки насухо нужно запастись деревянными рейками, которые будут определять толщину шва между кирпичей. Обычно их толщина составляет 5-7 мм. Эту же рейку нужно будет использовать при основной кладке, проводимой уже с раствором. Такое «калибрование» толщины шва особенно необходимо проводить, если кладка делается «под расшивку», и должна быть безупречной.

Этот процесс проводят не торопясь, вдумчиво, так как очень важно понять, как дым будет отводиться из топки, и как он будет попадать в дымоотводную трубу.

• Подняв насухо конструкцию до начала кладки трубы, ее аккуратно разбирают. Если одновременно проводилась подгонка кирпичей по размеру, то каждый ряд можно сложить в отдельную стопку, проставив на кирпичах маркером номер ряда и место в нем.
• Выполняя основную кладку, каждый из рядов также сначала выкладывается насухо, а затем уже, после тщательной подгонки всех деталей, монтируется на раствор.
• Когда будет производиться основная кладка, на края предыдущего ряда укладываются две мерные рейки для выдерживания точной толщины шва. Затем наносится раствор слоем в 10÷12 мм. Сверху раствора укладывается кирпич, прижимается, а при необходимости пристукивается резиновым молотком до тех пор, пока кирпич не упрется в мерную рейку. Лишний выступивший раствор подбирается мастерком.

Приемы выполнения кладки и расшивки

• Рейки вытаскиваются из кладки после монтажа третьего ÷ четвертого ряда над ними, а затем используются еще раз. Поэтому нужно подготовить несколько пар этих вспомогательных элементов.
• Вытащив рейки, швы аккуратно заполняют раствором и сразу «расшивают».
• Проводя кладку на раствор, каждый из рядов проверяют с помощью строительного уровня на соблюдение горизонтальной и вертикальных плоскостей.

Соблюдение указанных нюансов поможет упростить процесс возведения любой печи, избежать «фатальных» ошибок, которые могут привести к необходимости переделывания всей работы.

Отопительно-варочная печь с сушильной камерой конструкции Ю. Проскурина

Как говорилось выше, существует большое количество разных моделей печей. В настоящей публикации будет рассмотрен один из компактных и функциональных вариантов, который может быть установлен в небольшом доме, так как не займет много места, но способен отопить помещение площадью в 16 ÷ 17 м².

Конструкция печи Ю. Проскурина — это двухоборотный отопительно-варочный вариант, оснащенный одноконфорочной плитой и сушильной камерой, предназначенной для сушки овощей и фруктов, целебных трав, грибов и т.п.

Отопительно-варочная печь Ю. Проскурина с сушильной камерой

При желании, в нишу сушильной камеры может быть установлен короб духового шкафа подходящего размера.

Печь имеет габариты (без учета высоты дымоходной трубы) 750×630×2070 мм. Ее теплоотдача составляет 1700 ккал/ч. В конструкции предусмотрено два режима работы – летний и зимний, что очень важно и для экономии топлива, и для возможности нагревать плиту и готовить пищу, не протапливая всей конструкции в летнее время.

Перечень необходимых материалов

Для того чтобы возвести такое отопительное строение, понадобятся следующие материалы:

Кроме этого, для работы потребуется глина, песок, цемент, щебень, гравий, мергель и короб духового шкафа, если решено, вместо сушильной ниши установить духовку.

Схема-порядовка возведения печи конструкции Ю. Проскурина

На данном рисунке представлена печь в разрезе. Схема хорошо показывает все внутренние каналы, по которым будет циркулировать нагретый воздух.

Разрезы хорошо показывают конфигурацию внутренних каналов печи

Если начинающий печник внимательно изучит схему этой несложной модели, то сможет без труда возвести ее в своем доме. Главное – выполнить все полезные рекомендации и аккуратно, не торопясь, выполнить кладочные работы. Как рассчитать отопление в доме изучайте на нашем сайте.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как возводится помпейская печь своими руками чертежи

Если есть уверенность в собственных силах, то можно выбрать и более сложный вариант. Например, такой, как представлен на видео:

Видео: порядовая видео-инструкция по возведению отопительно-варочной печи

Установка дверок печи

В зависимости от конструкции печки устанавливают складывающиеся, подъемные, раздвижные или классические створчатые дверки.

Выбирая материал дверцы для печки, учитывают такие моменты:

• чугунные конструкции со вставками из стекла или полностью стеклянные изделия выбирают, если в доме любят полюбоваться игрой пламени;

Сквозь стекло хорошо видно как в печи горит огонь Источник idei-landshafta.ru

• полностью чугунные образцы применяют, если печка топится коксом, углем или смешанным топливом. Для печки на дровах подойдут дверцы из стали или стекла;
• чтобы избежать ожогов и оградить от опасной обстановки детей либо домашних любимцев, требуется металлическая дверца с дополнительным термощитом.

Устанавливаются выбранные дверцы на соответствующем этапе кладки печей из кирпича, согласно заданной схемы.

Правила эксплуатации печи из кирпича

Чтобы печь прослужила долго, надо соблюдать определенные правила эксплуатации:

• Неизменность характеристик печки обеспечивается поддержанием целостности ее корпуса. Даже маленькая трещина в 2 мм в районе задвижки приведет к потере 10 % выработанного при сгорании топлива тепла.
• Печь следует топить правильно. Потеря тепла при раскрытом поддувале достигает 15‑20 %. Если же при горении открытой окажется дверца топочного отделения, в открытый воздух выйдут все 40 %.
• Для топки обязательно используют сухие дрова, заготовленные заблаговременно. При использовании сырых, тепла выделяется меньше и за счет образования едкого конденсата происходит разрушение кирпичных стенок.
• Равномерный прогрев возможен только при сжигании примерно одинаковых поленьев – толщиной от 8 до 10 см.

Меры безопасности и уход за печью

Топка печи является пожароопасным мероприятиемм, и чтобы этот процесс проходил с максимальной отдачей тепла и без создания пожароопасной ситуации в доме, требуется в точности соблюдать все правила безопасной эксплуатации этого отопительного устройства.

Правила пожарной безопасности при печном отоплении:

1. Запрещается применять для запуска бензин или другие быстро воспламеняющиеся жидкости, которые могут стать источником возгорания.
2. Необходимо постоянно контролировать дымоход , сажа на внутренних поверхностях нагрева имеет горючие отложения. Это приведет к разрушению дымоходов и выбросу огня и СО в помещение.
3. Искрящаяся сажа может воспламенить сухие конструкции кровли.
4. Нельзя вьюшку закрывать пока не выгорит полностью топливо и уйдет в трубу СО, он может попасть в комнату и вызвать сильное отравление жильцов, которое часто приводит к смертельному исходу.
5. Нельзя перегревать печь, из-за появления трещин в кладке и нарушения газоплотность, с выбросом дыма в помещение.
6. Нельзя топить печь на ночь, ее конструкция надежна, но, как и другие отопительные приборы с открытым огнем, она требует постоянного контроля во время процесса горения.

Русская печь может прослужить десятки лет, для этого надо правильно нею пользоваться, выбрать дрова, соблюдать условия розжига и контролировать процесс горения.

Видео описание

Наглядно про ошибки монтажа и эксплуатации печей из кирпича смотрите в видео:

• Закладку дров следует выполнять с оставлением пустого пространства между ними в 10 мм. Дрова в топку загружают параллельными рядами или с пересечением. Оптимальный вариант заполнения топки – на 2/3. Зазор между закладкой дров и верхом топки не должен быть меньше 2 см.
• Для розжига топлива применяют обычную бумагу, лучину и т. п. Нельзя использовать горючие вещества: бензин, керосин или ацетон.
• Как только печка растоплена, немного прикрывается вьюшка, иначе все тепло тут же будет выветриваться.
• Ориентир во время настройки тяги в ходе растопки – цвет огня. Оптимальным считается желтый цвет пламени. Если пламя белое, это говорит о переизбытке кислорода – много тепла уходит сразу в дымоход. Красное пламя – воздуха мало, топливо сгорает частично с выбросом в воздух вредоносных веществ.

Меры безопасности или основные правила истопника

Любой источник огня несет в себе скрытую угрозу. При несоблюдении правил пожарной безопасности жизнь близких подвергается серьезному риску. Поэтому стоит выполнять простые рекомендации.

• Русскую печь разжигайте только с помощью бересты или бумаги. Нельзя для растопки использовать бензин, керосин, другие легковоспламеняющиеся химические составы.
• Не сжигайте бытовой мусор, полимерные отходы, глянцевые журналы.
• Всегда плотно прикрывайте заслонку, чтобы искры или горящие угли не создавали угрозу возгорания.
• Категорически запрещается топить печь опилом и другими мелкими древесными остатками. Опилки равномерно засыпают очаг и препятствуют доступу воздуха, пламя тухнет. При резком поступлении кислорода возможен взрыв.
• Следите, чтобы к стенкам печи не прикасались горючие вещества и предметы.

Как правильно истопить?

Для того, чтобы дрова быстро занялись, укладывайте их правильно. Самыми лучшими способами считаются параллельная укладка или колодец. В этих обеспечивается хороший обдув дров свежим воздухом и отличная тяга в процессе горения. Шалашиком дрова укладывать не стоит. Высокая температура будет сконцентрирована возле свода печи, возможно растрескивание стенок.

Когда русская печь достаточно разгорится возле устья можно выставить чугунки с готовящимися блюдами. Суп и второе будут томиться без участия прямого огня. А в выстоявшуюся печку отправляют противни с шаньгами, пирогами, перепечами.

Но вот угли прогорают, их кочергой можно уложить в ближнюю часть печи, и когда они подернутся золой, перестанут вспыхивать язычками пламени, прикрыть заслонку на дымоходе примерно наполовину. Только когда полностью исчезнут синие язычки пламени вьюшку можно закрывать окончательно.

«Секретная» укладка поленьев: сминаем бумагу, кладем вниз, сверху шалашом укладываем сухие лучинки, кусочки бересты. Теперь очередь дров. Выкладываем из тонких поленьев двухъярусный колодец. Следим, чтобы были зазоры для доступа воздуха. Таким образом растопка оказывается в центре. Зажигаем длинный кусок бересты и подносим к бумаге.

Какая температура должна быть?

Лучше использовать специальный термометр для печей

Чтобы печь служила долго, не трескалась, лучше пользоваться специальным огнеупорным термометром. И поддерживать температуру в очаге не выше 700 ̊ С. Предпочтительно топить чаще, но с меньшей интенсивностью. Для определения готовности к выпеканию можно воспользоваться куском бумаги. Какая температура в русской печи и как ее определить визуально? Положите обрывок внутрь и понаблюдайте за процессом обугливания:

• почернел сразу – температура в русской печи выше 300°C;
• через 30 секунд – жар в диапазоне 230-250°C;
• через 1 минута – 200°C;
• через 5 минут – 180°C;
• не обуглился совсем — менее 150°C.