Как разобрать кирпичную печь: порядок и особенности демонтажа печного оборудования ☛ Советы Строителей На DomoStr0y.ru

С чего начать: подготовительный этап работ

Работу начинают с внимательного осмотра строения в районе потолка. В старых домах русские печи, как правило, возводили вместе с домом и использовали их в качестве дополнительной потолочной опоры. Приступать к демонтажу можно только убедившись в том, что кровля не опирается на дымоход, а ее конструкция не нарушится после разборки каналов.

Отжившая свой век печь

Демонтаж печи – грязная и пыльная работа. Если приходится выполнять ее не на этапе капитального ремонта, необходимо вынести из помещения все, что возможно, а оставшиеся предметы мебели накрыть пленкой. Также можно соорудить что-то типа занавесей из плотного полиэтилена, отгородив нужный участок от остального помещения.

Самые простые способы удаления

Выбор оптимального способа удаления побелки с потолка зависит, в первую очередь, от общей площади помещения, в котором будет проходить работа. Если его квадратура небольшая, вполне подойдёт традиционный сухой способ.

Сухой

Шпатель является самым простым и действенным средством в борьбе с устаревшей побелкой

Он требует использования широкого металлического шпателя, благодаря которому слой за слоем можно будет счищать побелку с потолка. При этом все возникающие неровности можно будет сглаживать наждачной шкуркой. Преимущество этого способа – в простоте и отсутствии необходимости приобретать дополнительные средства удаления старого покрытия. А недостатки – в трудоёмкости, длительности и огромном количестве пыли.

Тем не менее, от них можно избавиться:

надев на шпатель специальный короб. Его можно приобрести в строительном магазине вместе с самим шпателем или скребком или же сделать самостоятельно. Уникальность такого приспособления в том, что оно позволяет избежать оседания пыли на всех поверхностях. Заменить его можно любым контейнером.
прибегнув к помощи шлифовальной машинки. Она позволяет ускорить процесс удаления побелки без потери качества и идеально подходит для больших площадей.
постепенно нанося воду распылителем или мокрой губкой на слои побелки. После того как они пропитаются, их можно будет легко удалить шпателем, избежав, таким образом, появления облака пыли. В данном случае можно будет заменить шпатель скребком.

При выборе данного метода не стоит замачивать всю площадь потолка сразу. Гораздо разумнее разделить её на несколько участков и обрабатывать их по очереди. Как правило, процесс намокания слоя побелки занимает 5-10 минут.

Этот способ лучше использовать в маленьких помещениях или в помещениях с небольшим слоем побелки во избежание появления большого количества грязи. Между тем, её возникновение тоже можно предотвратить, просто протирая набухший слой побелки влажной тряпкой.

«простучав» равномерно обычным молотком по старой побелке, особенно, если она известковая и толстая. Облупившиеся куски легко снимаются шпателем.

Мокрый

На протяжении многих лет мокрая губка остается одним из самых популярных инструментов для удаления побелки

Орудия труда: необходимые инструменты

Набор инструментов для демонтажа кирпичной кладки зависит от состава, используемого для строительства раствора. Вот перечень орудий труда, которые, вероятнее всего, будут нужны для работы:

тяжелый молот или кувалда,
лом,
кирка,
зубило,
перфоратор,
стальные клинья.

Работать рекомендуется в респираторе, а для защиты рук использовать перчатки. Одежду лучше выбрать ту, которую не жалко выбросить. Во время разборки будет лететь не только пыль, но и сажа, а отстирать ее очень проблематично.

Toyota Camry 1997, 140 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Toyota Camry, 1997

Toyota Camry, 1996

Toyota Camry, 1995

Комментарии 18

Все почистил, было пыли спрессованной прямо как войлок от туда вытащил, такое я первый раз наблюдаю… У кого есть компрессор можно еще в добавок им продуть!

Так щетка зубная не проблема, парня попросил уже поехал искать мне такой балон пока я на работе! А средство есть тысячка называется можно ли ей заменить это средство если не будет?

А так конечно если снять торпеду и снять патрубки все и каналы да промыть их водой горячей в ванной дома, а радиатор продуть компрессором — это конечно самый лучший и эффективный вариант!

Полезная информация

Проще всего работать с постройками, сложенными из глины, которая делается податливой после предварительного размачивания. В зависимости от прочности кладки, в работе задействуют подходящий инструмент, например, зубило и молоток. Острие нужно направлять в кладочные швы – это не только упростит работу, но и уменьшит количество мусора, а также поможет сохранить стройматериал для последующего использования.

Сложнее всего разобрать цементную кладку, в этом случае размачивание швов не поможет. Для демонтажа в горизонтальные швы кувалдой вбивают стальные клинья, нарушая их целостность. После этого ряд за рядом разбирают кладку, используя для работы перфоратор, а если такого инструмента нет, то орудуют ломом.

Грязный салонный фильтр

Забитый салонный фильтр сильно влияет на работу кондиционера летом, но может сказаться причиной, по которой не греет печка зимой. Хорошо, когда фильтр расположен в доступном месте (например, за пассажирским бардачком) и меняется регулярно. Но иногда он запрятан глубоко в недрах центральной консоли, и автовладелец даже не знает о его существовании. В результате вместо фильтра там образуется «грядка» из пыли, листьев и насекомых.

Регулярная замена салонного фильтра важна не только для отопителя, но и для здоровья людей, ведь пассажиры дышат воздухом, проходящим через него. Автопроизводители рекомендуют менять салонный фильтр каждые 10 000 км пробега. А если вы часто ездите по пыльным грунтовым дорогам, то интервал замены нужно сократить в два раза.

Как разобрать печную трубу

Чаще всего в одноэтажных домах труба выходит из печи и выводится наружу через потолочное перекрытие и кровлю. Реже встречаются сложные дымооборотные каналы, расположенные в стенах здания. Иногда можно встретить внешний дымоход, возвышающийся рядом со стеной.

Демонтаж начинают с трубы

Проще всего демонтировать трубу, выходящую из печи. Металлическую трубу не составит труда снять, предварительно расшатав ее в разные стороны.

Если труба сложена из кирпича, ее аккуратно разбирают по кирпичику, продвигаясь сверху вниз и стараясь не повредить перекрытия и стены. Начинают демонтаж с участка, возвышающегося над кровлей. Для кладки внешней части трубы в раствор всегда добавляют цемент, поэтому работать здесь будет тяжелее, чем с другими участками. Еще сложнее разобрать оштукатуренный кирпич, но добавить сил должно то, что дальше работа пойдет быстрее и проще.

Завершив разборку внешней трубы, плавно переходят на чердак. Но сначала закрывают образовавшееся отверстие в крыше листом кровельного железа или кроют крышу тем же материалом, которым закрыта вся кровля. Чтобы штукатурка на потолке не обвалилась, рекомендуется по периметру трубы сделать штробы со стороны комнаты. Швы, выполненные из песчано-глиняного раствора, легко разбиваются стамеской и молотком.

Часть трубы на чердаке

Когда необходимо чистить дымоход

Независимо от качества печи, дымоход все равно когда-нибудь придется прочищать. Это вопрос времени. При правильной кладке печи или камина можно обойтись без этой процедуры многие годы, особенно, если пользоваться сухими дровами и воздержаться от сжигания бытового мусора. Дрова перед потреблением должны пролежать, как минимум, полтора года. Важен так же и сорт древесины. При использовании сосновых или еловых дров чистка потребуется быстрее (из-за наличия смолы).
Первый сигнал засорения печной (каминной) дымоходной трубы — темный дым от продуктов горения. Если используются дрова из древесины лиственных пород деревьев или пеллеты, дым прозрачный, иногда белый. Его потемнение свидетельствует о накоплении сажи, нагара и грязи. Второй признак — дрова не шумят во время горения, пламя становится темно-апельсиновое. При появлении этих признаков пора подумать о вызове трубочиста или самому готовиться к прочистке.

Но, прежде чем самому очистить дымоход, все-таки лучше вначале обследовать трубу.

Прочистная гиря с диаметром, соответствующим размеру печной трубы, должна быть в каждом доме. Если она легко проходит в трубу, то причина плохой работы печки в чем-то другом. Если гиря останавливается на одном месте, то труба забилась и обязанностей трубочиста не избежать.

Однако существуют народные средства, которые позволяют отсрочить эту работу.
Самый древний народный способ — наложить в протопленную печь сырые картофельные очистки (или нарезанную сырую картошку).
При их горении выделяется крахмал, который смягчает налет сажи. Одна часть отложений вылетает через трубу, другая падает в печку (камин). Для профилактики образования отложений сажи так же можно сжигать каменную соль одновременно с дровами.

Самый надежный, но и опасный метод — в натопленную печку наложить хорошую охапку осиновых поленьев, не закрывая дверку. Печка начнет гудеть, сажа загорится, из трубы покажется пламя. Этот метод можно использовать, если дымоход действительно очень надежный.

Особенности демонтажа стенок печи

Завершив работы на чердаке, переходят к демонтажу печи в доме. Не нужно спешить снимать дверки – лучше плотно закрыть их, чтобы предотвратить попадание в помещение сажи. Некоторые неопытные мастера допускают распространенную ошибку и пытаются ускорить процесс, разбивая кладку внизу конструкции – этого делать нельзя, так как тяжелая кирпичная постройка может рухнуть и повредить перекрытие пола.

Другая ошибка, которую также совершают непрофессионалы, желающие ускорить процесс, – вынос печи из помещения без разбора кладки. Действительно, если очаг стоит на фундаменте и первый ряд выполнен без раствора, это возможно. Но стандартная печка весит несколько тонн, поэтому поднять ее и вынести, не уронив, могут только несколько человек. При этом нужно правильно нести груз, чтобы конструкция не развалилась по пути. Учитывая то, что за время эксплуатации, кладка значительно ослабевает, риск того, что печка рухнет и нанесет ущерб полу, очень велик.

Лучше действовать медленно, порядно разбирая стенки, двигаясь по кругу. Если конструкция обложена плиткой, сначала придется избавиться от облицовки при помощи перфоратора. Штукатурку можно полностью не снимать, но расчищать ее в местах швов придется. Естественно, чем меньше печь и проще конструкция отопительного очага, тем быстрее пойдет процесс.

Конструкцию разбирают ряд за рядом

При работе с русской печью сложности возникают при демонтаже свода – здесь рекомендуется подложить лист железа и сделать подпорки, чтобы конструкция раньше времени не рухнула. Свод лучше всего разбирать с задней стенки.

Если печь имеет отдельный фундамент, то его также следует демонтировать. Кирпичное или каменное основание несложно разрушить ломом, а бетонную плиту разбивают отбойным молотком.

Прежде чем приступать к самостоятельному демонтажу печи в доме, рекомендуется взвесить все выгоды и риски. Иногда вызвать профессионала со спецтехникой дешевле, чем устранять последствия самостоятельных попыток.

Как промыть радиатор печки, не снимая его

Приготовьте всё необходимое

Практически всё, что понадобится для очистки, можно найти в любом гараже, докупить в ближайшем авто- и бытовом магазине.

150–200 г лимонной кислоты;
ведро на 8–10 л;
ёмкость для слива антифриза;
шланг длиной около 3 м;
хомуты;
провода;
сеточка, марля или капрон;
вода;
антифриз для доливки;
насос для перекачки;
кипятильник или плита;
гаечные ключи;
отвёртки.

Разберитесь с сутью процесса

Принцип промывки радиатора печки заключается в следующем. Отопитель отсоединяется от системы охлаждения и к нему подключается насос с шлангами. В отдельной ёмкости растворяется и подогревается химия, а затем с помощью насоса промывочная жидкость циркулирует через радиатор. Это позволяет растворить и вымыть всю скопившуюся грязь.

Чтобы мусор опять не попадал внутрь, на выходе его собирают и удаляют с помощью импровизированного фильтра из марли или старых капроновых колготок. Затем радиатор промывается чистой водой и штатные шланги системы охлаждения устанавливаются на место.

Снимите клеммы с аккумулятора

При снятии патрубков радиатора, возможно, придётся отсоединить несколько разъёмов проводки. Поэтому во избежание ошибок системы управления лучше обесточить бортовую сеть, сняв клеммы с аккумулятора. Сначала минусовую, затем — плюсовую.

Предварительно убедитесь, что отопитель установлен на максимальный нагрев. Если управление осуществляется с помощью крана, то в закрытом положении он будет блокировать проток жидкости и мешать промывке.

Слейте охлаждающую жидкость

Отопитель заполнен антифризом. Чтобы жидкость не вытекла на пол, когда будете снимать патрубки, её нужно слить в заранее приготовленную ёмкость через пробку на основном радиаторе.

Поскольку печка — не самая низкая точка системы, сливать можно не весь антифриз, а лишь часть. При должной аккуратности это получится сделать прямо через патрубки во время снятия.

Снимите патрубки с радиатора печки

Найдите и отсоедините два тонких патрубка, которые идут в салон. Они находятся между двигателем и перегородкой моторного отсека. Обычно их легко обнаружить, но если не получается или боитесь ошибиться — сверьтесь с документацией к авто или поищите в интернете.

Затем просто ослабьте прижимные хомуты и снимите трубки, вращая из стороны в сторону. Будьте готовы к тому, что из них вытечет ещё немного охлаждающей жидкости.

Подключите шланги и насос

Возьмите любые подходящие по диаметру шланги (обычно диаметром 16 или 18 мм), наденьте на трубки отопителя и зафиксируйте хомутами. Свободный конец одного из шлангов соедините с насосом, второй обмотайте марлей и опустите в ёмкость для промывки. Также наденьте на насос небольшой отрезок шланга для забора жидкости.

Должна получиться примерно такая схема, как на фото. В качестве насоса удобнее всего использовать дополнительную помпу отопителя от «Газели», которая дёшево продаётся в любом автомагазине. Из других вариантов — циркуляционный насос от котла или дачный насос для полива.

Приготовьте и подогрейте промывку

Для очистки от грязи и накипи используются специализированные средства, реагенты для очистки канализации, каустическая сода и обычная лимонная кислота. Последняя наиболее безопасна и при этом не менее эффективна.

Возьмите 5–6 л воды и засыпьте 150–200 г обычной лимонной кислоты, хорошо размешайте и подогрейте раствор. Нагревать можно с помощью кипятильника, на электроплите или от газовой горелки. Для максимального эффекта температура воды должна быть не менее 75 °C, а лучше — близкой к кипению.

Запустите насос

Заполните заборный шланг насоса раствором, быстро окуните трубку в ёмкость и включите насос, подав питание. После этого начнётся процесс промывки: жидкость будет циркулировать, сливаясь в ведро и опять поступая из него в радиатор.

Если отопитель забит слишком сильно, поначалу вода будет вытекать из него слабой струйкой. Затем по мере воздействия раствора напор увеличится.

На полную промывку уходит от одного до нескольких часов в зависимости от состояния радиатора. Если загрязнения сильные, то, возможно, придётся сменить раствор на свежий.

Главное, каждые 15–20 минут менять направление циркуляции, переставляя местами шланги на насосе. Это поможет вымыть максимальное количество грязи.

Когда на выходе из радиатора хорошим потоком пойдёт относительно чистая вода, промывку можно считать завершённой.

Промойте радиатор водой

По окончании процесса нужно смыть остатки лимонной кислоты, чтобы она позже не смешалась с охлаждающей жидкостью в системе.

Для этого достаточно прогнать через радиатор несколько литров дистиллированной воды. Слейте остатки раствора, ополосните ёмкость, а затем наполните водой и запустите насос, как в предыдущем шаге.

Залейте антифриз

После всех манипуляций струёй воздуха удалите остатки воды из радиатора и отсоедините промывочные шланги. Установите на их место штатные и зафиксируйте хомутами.

Ещё раз всё проверьте и убедитесь, что пробки закрыты. Далее залейте антифриз, который сливали ранее, а при необходимости добавьте новый — чтобы уровень в расширительном бачке соответствовал норме.

Удалите воздушные пробки

При снятии патрубков и промывке в системе охлаждения неизбежно образуются воздушные пробки. Со временем они выйдут сами, но из‑за них отопитель может работать с перебоями, поэтому лучше избавиться от воздуха сразу.

Для этого нужно заехать на эстакаду или крутую горку, чтобы поднять радиатор авто как можно выше, и несколько раз хорошенько нажать на газ. В этот момент будет слышно бульканье внутри отопителя, которое прекратится после выхода пробок.

Подготовка

Работа по демонтажу печи пыльная и грязная. Мебель и вещи с комнаты нужно вынести или закрыть пленкой. Если ремонтные работы пола не планируются или он новый, его стоит тоже накрыть.

Прежде чем разобрать кирпичную печь, нужно осмотреть ее дымоход. Он может быть железный или из кирпича. От того какая конструкция печи, зависит технология ее разбора. Если печь старая, то есть вероятность, что ее дымоход используется в качестве опоры для потолка. Так делали раньше, сооружая русские печки одновременно с домом. Если это так, то самостоятельно разобрать не получится. Тут нужен специалист.

Насадные

Ставят непосредственно на печь, поэтому фундамент у них общий. Типичный пример — русская печь.

Убирать одну печь в таких случаях сложно — требуются мероприятия по подвесу трубы. И тут происходит неприятная, но обязательная вещь. Для экономии пространства нагрузку от трубы стараются перераспределить на стены и потолочные перекрытия. Хорошо бы применить самую обычную арифметику. Минимум (при минимальном сечении канала в полкирпича) 4 кирпича в ряду.

Минимальная высота трубы — 3 метра. 7 сантиметров высота каждого ряда. Итого 42 ряда по 4 кирпича — 168 штук. Каждый 4 кг весом (сырой весит больше). Итого будет висеть 672 кг над головой непонятно зачем. На самом деле масса будет больше. Мы не приняли во внимание массу раствора и вес расширений на трубе: разделки, выдры, оголовка.

Иногда на чердаке находится боров — лежачий дымоход, а сама труба стоит немного в стороне на специальных балках. Тогда действительно можно разобрать кладку до трубы и успокоиться. Но вот зачем оставлять бесполезную нагрузку на стены, все равно непонятно.

Пример насадной трубы на печи

Трещины

Перед тем, как приступить к замазке щелей, нужно разобраться в причинах их появления. Возникшая на поверхности кирпича паутинка, неглубокая, но портящая внешний вид, потребует подновить покрытие. Трещины у литых элементов могут сигнализировать о необходимости проведения восстановительных работ. Крупные и глубокие щели внутри, снаружи — повод задуматься, возможны огрехи в конструкции, заливке фундамента. Консультация специалиста будет обоснована.

Отдельные щели между плитами, дверками и кладкой просто устранить с помощью базальтового картона. Смазанный термостойкой мастикой, он отлично закрывает трещины.

Причины появления

Появление трещин в массиве печи часто списывают на холод в помещении и редкую протопку, что не совсем верно. На самом деле, основной причиной является коэффициент теплового расширения. У каждого материала он свой, а большие различия значений приводят к деформированию кирпича, раствора, кладки.

Предотвратить подобные дефекты легко правильным выбором кладочной смеси. Для красного кирпича брать раствор на основе красной глины, для шамотного камня — огнеупорные смеси с ним же.

Второй частый случай — естественная усадка глиняной смеси, проявляется обычно на первый год эксплуатации. Какие бы присадки ни добавлялись в раствор, колебания объема, после высыхания скрепляющего состава, невозможно свести к нулю. Минимальное значение составляет 6%, цифра небольшая, но такой разницы между первоначальными размерами хватает для растрескивания.

Чем заделывать щели (выбор смеси)

Для реконструкции отдельных участков, выбирайте смесь, на основе той глины, которая использовалась для производства кирпича. Это может быть готовый расфасованный продукт или приготовленный самостоятельно. Покупной вариант экономит время на выполнение работ, главное тщательно следовать инструкции с упаковки.

Если вы решили сделать реставрационный состав своими руками, учитывайте, отощителем шамотного раствора будет шамотное зерно, глиняного — песок. Для улучшения адгезии смеси добавьте обычную соль, 1 кг на 12 л ведро будет достаточно. Вязкость смеси нужна средняя, чтобы высыхая поверхность не потрескалась вновь.

Ввод армирующих составляющих в обмазку придаст будущей заплате прочность, используйте для этого кашу из размоченного асбеста. Готовится она просто, лист материала вымачивается в воде порядка 15 минут, превращаясь в жидкую субстанцию. Добавлять не более 2 литров на ведро замазки.

Если не боитесь экспериментов, попробуйте изготовить реставрационный состав по старинной методике:

толченая глина и древесная зола в равных пропорциях;
четвертая часть поваренной соли;
вода.

Тестообразная замазка быстро твердеет при прогреве печи. Состав необычен отсутствием песочной составляющей, но прочность на выходе дает хорошую.

Как замазать

Если нужно подлатать небольшие щели, то разбор кладки не требуется. Печь следует растопить, тогда швы между кирпичами расширятся. Избавляемся от старого раствора и накладываем заплату на предварительно обеспыленное и увлажненное место. Состав закладывается в шов мастерком с уплотнением ребром инструмента.

При возникновении новых трещинок в процессе сушки, подмазывать до тех пор, пока поверхность не затвердеет без появления щелей.

Подготовка

Работа по демонтажу печи пыльная и грязная. Мебель и вещи с комнаты нужно вынести или закрыть пленкой. Если ремонтные работы пола не планируются или он новый, его стоит тоже накрыть.

Вернуться к оглавлению

Серьезные неполадки

Иногда разрушения кирпичной кладки настолько серьезные, что для восстановления работоспособности отопительной системы придется полностью заменить отдельные ее части. Чаще всего мастерам приходится менять футеровку топливника, состоящую из шамотного кирпича.

Если имеются серьезные неисправности, стоит доверить ремонт специалистам

Если повреждения не носят глобального характера, то справиться с задачей можно прямо через окно топки. Для реставрации нужно использовать огнеупорную смесь. Ею тщательно замазываются все дефектные участки.

При серьезных повреждениях придется заменить часть кирпичей. Делать это нужно в следующей последовательности:

Заранее приготовить ремонтную смесь.
Размочить и удалить старый раствор на том участке, где будет осуществляться замена кирпича.
Удалить поврежденные элементы футеровки.
Освободившиеся места тщательно очистить, смочить водой и смазать ремонтной смесью.
Установить новый шамотный кирпич и тщательно замазать швы огнеупорным раствором.

При замене отдельных элементов футеровки нужно следить за тем, чтобы новый кирпич был однороден со старым. В противном случае из-за разницы в теплорасширении разрушение защиты печи продолжится.

Полностью заменить шамотный кирпич в топливнике можно, только полностью разобрав стенку. Это сложная работа, которую нельзя выполнять без опыта, поскольку есть риск серьезно повредить основную кладку.

Также к серьезному ремонту можно отнести починку дымохода и перевод кирпичной печи на другой вид топлива. В первом случае придется перебрать кладку и заново оштукатурить ее. Во втором — нужно будет полностью переделать топливник.

Коренная

Иногда рядом с печью на независимом фундаменте ставят отдельную трубу. Чаще всего такие трубы встречаются в так называемых «колпаковых» печах и в конструкциях печей в металлических футлярах — бураках. Весьма распространенная практика в России примерно с 1812 года по 1920.

В этом случае всё проще. Убрали печь — труба пусть стоит. Но придется решать, нужен ли вам такой столб в интерьере. Кстати, такие трубы обычно имеют маленькое сечение и не годятся для подключения к ним каминов. Также учитываем, что в трубу будут попадать осадки и возможно отмокание кладки из-за перепадов температур (на улице и в доме).

У нижней жаровни типичная коренная труба

Коренная труба, вплотную примыкающая к стене. Внешне смотрится как выступ, пилястра. Обычно имеет вид вентиляционного блока с многочисленными каналами. Такую разбирать нежелательно — нарушите вентиляцию помещения

Коренная труба, приспособленная как дополнительный радиатор, накапливающий тепло печных газов. Так называемый «отопительный щиток». Такие можно смело убирать вместе с печью.