Менять сгоревший ТЭН в накопительном эл.бойлере рано или поздно приходится любому владельцу данного аппарата. Не думайте, что он у вас прослужит десятки лет, какой бы качественной и дорогой не была модель.
ТЭНы выходят из строя по двум причинам:
- образование накипи и перегорание рабочего элемента (спираль нагрева)
- коррозия и механическое разрушение
Накипь и очистка ТЭНа
Накипь образуется в первую очередь при наличии жесткой воды. Всего 1мм накипи дает 75% дополнительной теплоизоляции. Таким образом, ТЭН под столь большим слоем солей начинает элементарно перегреваться.
Первым признаком образования накипи служит отчетливый шум в виде шипения или посвистывания.
Кода шумы становятся громче, но бойлер продолжает исправно работать, не тяните с очисткой, иначе может быть поздно.
Разбираете бойлер, как будет показано ниже, и приступаете к чистке. Ее можно проделать двумя способами:
- обычным ножиком или металлической щеткой
- если накипь очень твердая, то при помощи лимонной кислоты или спец.средств
Отрезаете горловину пластиковой бутылки 1,5л и разводите в ней раствор:
- теплая вода 60 градусов
- 7 чайных ложек лимонной кислоты
Замачиваете в нем на ночь тэн. После чего, утром счищаете все лишнее. Результат порой просто поражает воображение.
Использование ТЕНов
В последнее время все большее количество людей задумывается о возможности автономного отопления своего дома. С каждым годом стоимость традиционного отопления повышается, поэтому довольно часто с помощью автономной системы имеется шанс сэкономить.
Также иногда просто отсутствует возможность подключения к центральной отопительной системе – особенно это касается дачных поселков. Единственный вариант обогревать дом в этом случае – установить отопительный котел. Наибольшей популярностью продолжают пользоваться твердотопливные и газовые котлы, но их использование тоже не всегда возможно – доступ к магистральному газопроводу есть не всегда.
Наилучшим выходом из таких ситуаций является установка электрического отопительного оборудования, поскольку электросети есть практически везде. Основной элемент любого такого отопительного устройства – ТЕН. От его типа в немалой степени зависит эффективность обогревательной системы. Обычно в бытовом отопительном оборудовании используются трубчатые ТЕНы, а также элементы с терморегулятором. Последние дают возможность регулировать работу системы отопления.
Электрические отопительные системы очень удобны в эксплуатации: они не выделяют вредных веществ, так как не образуют продукты сгорания, не требуют установки в отдельном помещении, безопасны в использовании, легко монтируются и регулируются. Но все же при установке электрического отопительного оборудования сначала следует проверить, выдержит ли электросеть высокую нагрузку. Также нужно заранее приготовиться к тому, что за электричество придется платить немалые деньги.
Коррозия водонагревательного элемента
Почему корпус нагревательного элемента подвергается коррозии и разрушается? Дело в том, что тэн в бойлере снабжен магниевым анодом.
Без него, внутри титана образуется гальваническая пара:
- бак — ТЭН
А с магниевым анодом:
- ТЭН – анод
Через этот анод все блуждающие токи стекают на ”землю”, постепенно унося с собой какую-то часть корпуса анода. Когда он будет полностью разрушен, эти токи начинают стекать уже по корпусу тэна.
Наросты на ТЭНе образуются не равномерно. Из-за этого разные участки его медной оболочки приобретают разные коэффициенты расширения. В итоге создается поверхностное натяжение, которое разрывает оболочку тэна.
Во многих сервисных центрах, при капитальной поломке бойлера, вам даже могут отказать в гарантии, если не будет чека о своевременной замене анода.
В конечном итоге коррозия становится сквозной и перегорает рабочий элемент.
Кстати, при целом аноде, вода из бака может быть немного с запахом. Когда запах исчезнет, это может служить неким признаком разъедания электрода.
Современные модели имеют специальные датчики контролирующие состояние анода.
При своевременной замене анода и обязательной чистке, тэн у вас действительно прослужит в несколько раз дольше. Заземление корпуса также увеличивает срок службы тэна минимум в два раза.
Однако многие, почему-то упускают из вида этот момент. Между тем, при интенсивной работе, чистку бойлера рекомендуется проводить хотя бы один раз в год.
Нельзя однозначно сказать, что у некоторых моделей, например Electrolux, Ariston или Gorenje срок службы больше, чем у Thermex или Indesit. Тут все зависит от множества факторов:
- количество потребленной воды
- средняя температура нагрева этой воды, ее химический состав
- как воткнута вилка в розетку (куда приходит фаза, а куда ноль)
- есть ли заземление или нет
Параллельное соединение
Количество нагревательных элементов может быть 2, 3 или любое другое число (x). Тогда общее сопротивление равно: R = r / 2 либо R = r / 3 либо R = r / x, где r — сопротивление одного нагревателя
Мощность общую вычислим по формуле:
P = 2*p либо P = 3*.p либо P = x*p, где р – мощность одного ТЭНа
Например: 2 параллельно подключенных нагревательных элемента на 1000 Вт 230 В, работающие от 230 В, генерируют 2000 Вт при 230 В с R = 26,45 Ом 3 параллельно подключенных нагревательных элемента на 1000 Вт 230 В, работающие от 230 В, генерируют 3000 Вт при 230 В с R = 17,63 Ом и т. д.
Проверка исправности тэна
Как можно понять, что тэн сгорел и пришло время его менять? Если сигнальные лампочки индикатора светятся и показывают, что бойлер включен, но он при этом не греет, это только косвенная причина.
Дело может быть в проводке, нарушении контакта или толстом слое накипи. Основную проверку нужно проводить мультиметром, путем замера сопротивления. Как это сделать, подробно описывается в статье “Подключение бойлера к электросети – ошибки и правила.”
Еще можно проверить наличие потенциала между нулем и корпусом прибора. Когда тэн разрушается, его токоведущая спираль соприкасается с водой, а через нее напряжение попадает на корпус бойлера.
Замер делать лучше мультиметром, в режиме измерения переменного напряжения. На циферблате может быть как пару десятков вольт, так и все 220В. Это уже говорит о 100% неисправности и необходимости менять элемент нагрева.
Если у вас стоит УЗО, как и должно быть при нормальной схеме, то оно начинает выбивать при попытке включить и подать питание.
Правильное УЗО (не 30мА, а max 10мА) – это обязательный элемент схемы при подключении любого бойлера, иначе напряжение у вас запросто может оказаться на смесителе, воде из под крана на кухне и в других неожиданных местах.
Трехфазное подключение нагревателей
Соединение треугольником
Номинальное напряжение каждого нагревательного элемента идентично напряжению между фазами при соединении треугольником.
Соединение звездой
Номинальное напряжение нагревательных элементов равно напряжению между фазами трехфазной проводки, деленному на корень из 3 или 1,732
Пример подключения: 3 нагревательных элемента мощностью 1000 Вт 230 В, подключенные к трехфазной сети 400 В, генерируют 3000 Вт. 3 нагревательных элемента мощностью 1000 Вт 400 В, подключенные к трехфазному источнику питания 400 В, генерируют 1000 Вт.
Подробнее про трехфазное подключение ТЭНов читайте в нашей статье — треугольник или звезда для подключения нагревателей
Слив воды и разборка водонагревателя
И так, когда определились, что вскрывать все-таки нужно, первым делом отключаете питание, вытащив вилку с розетки. Затем сливаете с титана воду. Для этого перекрываете краны подачи горячей и холодной воды.
Откручиваете шланг холодной воды, подставив подходящую емкость для слива.
Если вода не течет со снятого шланга, это говорит о воздушной пробке. Нужно ее убрать. Для этого достаточно немного ослабить гайку в месте подключения патрубка горячей воды к трубе.
Далее открываете предохранительный клапан и спускаете воду через него. Если клапан вдруг оказался забит, то придется скрутить вентиль целиком. Вода сплошным потоком пойдет из бойлера.
После слива, полностью скручиваете с титана оба вентиля (горячий+холодный), чтобы вскрыть нижнюю крышку и получить доступ к тэнам.
Есть современные модели, где нижняя крышка идет разборной и чтобы ее снять, не обязательно трогать вентиля. Она идет в виде пластиковой вставки закрепленной на нескольких винтах.
Отсоединяете провода питания, предварительно запомнив или пометив маркером, какой куда подключен. А еще лучше нарисовать схемку. Как правило, все провода цветные и сделать это будет легко. Иначе в такой куче проводки можно и запутаться.
Не хотите ничего рисовать, тогда элементарно сделайте пару фотографий на сотовый телефон. Будете точно знать расположение всех элементов и проводов.
После этого откручиваете по периметру гайки или винты крепления самого тэна.
Откручивать можно в любой последовательности, а вот закручивать их необходимо также, как головку двигателя или колеса на авто, то есть крест накрест.
Если вы сразу же прикрутите какую-то гайку до упора, это приведет к искривлению фланца и не будет необходимой плотности прилегания. Следовательно, прокладка держать не будет и появится течь.
Аккуратно вытаскиваете греющий элемент наружу. Он весь будет в ржавчине, а от магниевого анода, кроме тонкой прогоревшей железки и вовсе может ничего не остаться.
Формула расчета мощности
Один из важных вопросов при выборе нагревателя для отопления – расчет мощности. От этого параметра во многом зависит энергоэффективность отопительной системы. Избыточная мощность приводит к повышенным затратам электроэнергии, а также к перегрузке электросети, что может стать причиной возгорания. Если же она будет недостаточной, то устройство окажется неэффективным для поддержания требуемого температурного режима.
Расчет ТЭНа ведется по формуле Рм=0.0011*м(Т2-Т1)/t, где Рм – значение расчетной мощности, Т1 – стартовый температурный уровень, Т2 – итоговая температура теплоносителя в системе, а t – время для нагрева до оптимального уровня.
Приведем пример расчета требуемой мощности для нагрева с помощью ТЭНов 6-секционного алюминиевого отопительного радиатора. Расчет будет вестись следующим образом:
- В паспорте модели радиатора нужно посмотреть объем теплоносителя. Допустим, он составляет 3 литра.
- Предполагается, что теплоноситель нужно прогреть от 20 до 80 градусов. Расчетное время прогрева – 10 минут.
- Проведем расчет по формуле с подстановкой значений Рм=0.0066*3(80-20)/10 = 1,118.
То есть, для выполнения поставленных условий потребуется установить ТЭН, мощность которого составит примерно 1,2 кВт. Если меняются исходные условия, то изменится и требуемое значение мощности.
Промывка
После того как тэны извлечены, сам бойлер необходимо промыть чистой водой от всей той ржавчины и грязи, которая скопилась внутри. Поэтому для качественной замены водяной нагреватель все же приходится снимать со стены.
Промываете нутро обыкновенным шлангом из под крана. Воды наливайте совсем немного, так как бойлер объемом 50-80 литров еще придется поднимать вручную для слива всех ошметков. Кто-то добавляет лимонную кислоту при промывке, кто-то нет.
Совет по промывке: лучше всего бак промывать в ванной, установив его вертикально на бельевую доску. Скручиваете лейку с душа смесителя и заводите шланг в отверстие, где был тэн.
Электротены для отопления виды
ТЕНы были изобретены еще в конце девятнадцатого столетия в Америке. Патент на это был получен в 1896 году. Самые первые изделия представляли собой спираль, изолированную с помощью керамического материала и вставленную в металлическую трубку. Такие электротены для отопления были практичными изделиями, но небезопасными в эксплуатации. Массовое производство этих устройств началось спустя 50 лет после изобретения. С того самого времени ТЕНы начали широко использоваться и стали одними из самых популярных обогревательных устройств, работающих от электрической сети. С тех пор они сильно изменились, стали совершеннее – как выглядят сейчас, можно посмотреть на фото. Современные устройства заметно отличаются от самых первых моделей, но принцип их работы остался неизменным.
Замена тэна и анода
После всех процедур чистки приступаете к обратной сборке. Имейте в виду, что анод может и не идти в комплекте с новым тэном. Обязательно докупайте его отдельно и прикручивайте на свое посадочное место.
Особо стоит отметить, что если в бойлере установлено два тэна, то не всегда нужно ставить два анода.
На один электротитан достаточно одного, будь у вас внутри хоть пять греющих элементов. Анод, это не принадлежность или комплектующий элемент тэна. Это элемент защиты именно бойлера.
Обратите внимание, что в заводском исполнении, при первой разборке, на втором тэне вообще отсутствует место под крепление этого самого анода.
Некоторые уверяют, что на баках с нержавейкой можно обойтись и без анода, главное их иметь в экземплярах со стенками из стеклофарфора.
Однако закономерность выхода из строя бойлеров обычно одна и та же: сначала анод, потом тэн и далее корпус.
Устанавливать элементы нагрева можно не только от непосредственного производителя бойлера. Например, есть фирма Термоватт (Thermowatt), производящая одни из лучших тэнов на рынке. Главное, чтобы соответствовали мощность, габаритные размеры и посадочное место.
Также рекомендуется на баки из нержавейки ставить и тэны из нержавейки. Если таковых найти не удалось, то используйте медные.
Практика показала, что разницы большой нет. Главное здесь качество изделия (Китай или Италия).
При ремонте обязательно меняйте и прокладку фланца. Вот их некоторые разновидности для бойлеров Thermex, Ariston, Indesit, Gorenje, Electrolux:
ThermexAristonIndesitGorenjeElectrolux
Некоторые пытаются здесь сэкономить. Снимают старую, переставляют ее на новый элемент.
Однако течь, которая неминуемо образуется через месяц-другой, заставит вас пожалеть о такой экономии.
Гайки фланца, как уже говорилось выше, затягиваются по схеме крест-накрест. При этом применять сверх усилий не нужно, можно ненароком сорвать резьбу или вырвать шпильку из тела.
По меткам, зарисованным на схеме, подключаете провода питания и ставите на место защитный кожух-крышку. Перед закрытием крышки обязательно еще раз проверьте все клеммники, они должны сидеть туго и не болтаться.
Котлы отопительные твердотопливные с ТЭНом
В настоящее время котлы, работающие только на твердом топливе, используются редко. Вместо них на отечественном рынке представлен широкий выбор комбинированных и универсальных теплоагрегатов, функционирующих не только на твердом топливе, но и дополнительно на других видах энергоносителей. В большом ассортименте потребителям предлагаются электрические твердотопливные тэновые котлы отопления.
Данного вида агрегаты предназначаются для обогрева жилых, бытовых, сельскохозяйственных и другого назначения помещений. Ряд моделей можно использовать в качестве, как основного, так и резервного источника теплоснабжения. Их также устанавливают для эксплуатации с другими видами систем отопления.
Тэновый котел на твердом топливе обладает следующими достоинствами:
Отдельные модели имеют дополнительные элементы:
- ТЭН для отопительного котла мощностью 2 кВТ, укомплектованный термостатом и ограничителем температуры;
- регулятор тяги, позволяющий автоматически регулировать поступление воздуха в камеру сгорания прибора.
В случае поломки ТЭНы для котлов отопления можно поменять на новые изделия.
На этапе проектирования системы отопления для дома или квартиры следует тщательно продумать варианты ее создания, которые сэкономят семейный бюджет и обеспечат уют и комфорт.
Заполнение водой и проверка работоспособности
Вешаете эл.титан на место. Подсоединяете шланги и открыв холодную воду, начинаете наполнять бак. Кран горячей воды также должен быть открыт для выхода воздуха.
При этом следите, чтобы нигде не было протечек. Как только пойдет вода из ”горячего” крана – бойлер наполнен. Сразу закрывать кран не нужно, пусть вся ”жижа” прольется и окончательно промоет бак и трубы.
Только когда пойдет чистая вода, перекрываете смеситель.
После этого, водонагреватель должен хотя бы полчаса-час выстоять, чтобы ушел конденсат со всех поверхностей и была уверенность в отсутствии протечек.
Затем можно подавать напряжение, включив титан в розетку. Чтобы проверить работу термостата, ручкой регулятора принудительно выкручиваете регулировку до максимума и минимума.
При этом должна срабатывать лампочка включения-отключения бойлера.
Если бойлер работает тихо, не издавая никаких звуков, и вам непонятно грет он или нет, можно проверить потребление эл.энергии по счетчику.
На максимальной мощности нагрева обогревателя, счетчик будет крутиться или моргать существенно быстрее. А это значит, что тэны работают как надо.
Весь ремонт с покупкой запчастей вам обойдется в районе 1500-2000 рублей. В любой мастерской с вызовом сантехника на дом, за такую работу запросят не меньше 3000-5000 рублей и это без учета материалов.
Так что самостоятельный ремонт способен вам сэкономить существенную сумму денег, главное не совершить некоторых ошибок.
Монтаж
Иногда случается такие ситуации, при которых нагревательный элемент водонагревателя функционирует исправно, а термостат по каким-либо причинам уже вышел из строя – не отключается или работает не корректно. В таком случае покупку нового водонагревательного прибора можно отложить и ограничиться самостоятельной заменой терморегулятора. Для этого следует взять технический паспорт бойлера и на основании его эксплуатационных свойств и технических характеристик выбрать подходящую модель.
Для более точного выбора следует переписать все данные с маркировки старого прибора, и на основании техпаспорта и этих данных вы сможете приобрести новый термостат.
Установка терморегулятора своими руками требует наличия определённых навыков и знаний в области электромонтажных работ. Очень важным является соблюдение правил техники безопасности, без знания которых работы начинать нельзя. Замена термостата должна проводиться только на аналогичную по своим техническим характеристикам модель, использование самодельного устройства для установки в бойлер заводского изготовления не допускается.
На первом этапе следует обесточить водонагреватель и прекратить подачу в него воды из системы водопровода. Затем необходимо слить имеющуюся жидкость и снять нижнюю панель прибора, открыв, тем самым, доступ к нагревательному элементу. После открытия крышки нужно снять прижимное кольцо и вынуть старый терморегулятор вместе с регулирующим блоком.
Далее следует установить и подсоединить новый термостат, поставить на место прижимное кольцо и произвести фиксацию нижней панели. После окончания установки нужно наполнить бак водонагревателя водой, включить нагревательный элемент и проверить работу нового прибора, выставив его на минимальное температурное значение.
Если термостат отключил ТЭН после того, как вода достигла нужной температуры, то установка была произведена правильно, и терморегулятор функционирует в рабочем режиме. На последнем этапе следует отрегулировать термостат, задав ему необходимые рабочие параметры.
Критерии выбора
При выборе отопительного оборудования любой потребитель ориентируется на его способность максимально эффективно обогреть жилище и подсобные или технические помещения. Основной показатель любого теплогенератора — это его мощность. Как правило, необходимая мощность рассчитывается путем сложных вычислений с учетом отапливаемой площади помещений, характеристик материалов стен и кровли, количества дверных и оконных проемов и десятков других параметров.
Упрощенный расчет производится по площади и объему помещений. В самом упрощенном виде принято считать, что 1 кВт заявленной мощности котла достаточно для эффективного обогрева 10 м² площади помещения. На практике для дома площадью 150 м² будет достаточно котла на 15 кВт. В идеале выбирается теплогенератор с параметрами выше расчетных на 10-15%.
Также при выборе следует учитывать:
- материалы изготовления корпуса и теплообменников;
- линейные размеры котла;
- возможность подключения электрооборудования и характеристики электросети;
- расположение точек подсоединения труб и запорной арматуры;
- особенности и форму газоотвода;
- необходимость обустройства и мощность приточной вентиляции;
- цену и авторитет торговой марки.
Оребренные электронагреватели трубчатого типа
Оребренные нагреватели тоже относятся к трубчатому типу элементов, но имеют еще и ребра, которые расположены в перпендикулярных плоскостях к оси трубки обогревателя. Изготавливают такие ребра из металлической ленты, а прикрепляют их к трубке с помощью шайб и гаек прижимного типа. Самое же устройство производят из нержавейки или конструкционной стали.
Такой тип ТЕНов используют в приборах для отопления, которые осуществляют нагрев воздуха или газа. Часто они встречаются в таких приборах, как тепловые завесы или конвекторы (прочитайте: «Конвекторы отопления электрические: как выбрать — маленькие хитрости «). Их задействуют для обогрева помещений посредством тепловой воздушной массы.
Ремонт бойлера «Термекс» своими руками
Прежде чем приступать к ремонту, сначала соберите необходимые инструменты: набор ключей, разводной ключ, изолента, различные отвертки, плоскогубцы. После этого отключите воду, перекрыв краны входа и выхода в водонагреватель. Затем слейте воду из бака бойлера, отключите его от электросети.
Следующим этапом будет демонтаж защитной крышки. Если у вас вертикально расположенный бойлер, то крышка находится снизу, а в случае с горизонтально расположенным – слева или спереди.
При демонтаже крышки обратите внимание на наклейки. Часто винты для ее крепления расположены под этими наклейками
Если вы выкрутили все винты, а крышка все равно легко не снимается, то проверьте еще раз наклейки.
Замена ТЭНа
Сначала произведите все вышеперечисленные действия, снимите крышку бака.
Чтобы было удобнее работать, можно даже снять бак со стены.
Стоит отметить, что большинство моделей «Термекс» имеют не один, а два ТЭНа. Поэтому необходимо обязательно запомнить, как и в какой последовательности детали нужно подключать. А лучше весь процесс фотографировать.
Чтобы вытащить ТЭНы из водонагревателя Термекс, снимите верхнюю крышку, открутив болт; отсоедините все штекеры и открутите болты крепления ТЭНов.
Сам ТЭН отключается следующим образом:
- сняв крышку, найдите защитный термостат, снимите с него наконечники;
- также снимите наконечники (3 штуки) с нагревательного элемента;
- перережьте пластиковый хомут;
- выкрутите винты, сняв при этом датчик;
- теперь отсоедините шлейф и выкрутите четыре винта;
- затем необходимо демонтировать гайку на прижимной планке и вытащить ТЭН.
После демонтажа нагревательного элемента нужно обязательно очистить поверхность бака от грязи и накипи. Только после этого можно установить новый ТЭН и собирать все обратно.
Не забывайте о том, что ТЭН необходимо менять не всегда. Если вода в баке все же греется, но происходит это медленно, то, вероятнее всего, на нагревательном элементе образовалась накипь. Тогда выполните его демонтаж и очистите от накипи. Затем установите. Проблема должна исчезнуть. Также не забывайте, что желательно ТЭН очищать химическими средствами, а не соскребать грязь. В последнем случае присутствует вероятность повреждения детали.
Для очистки ТЭНа можно использовать раствор лимонной кислоты или уксус (процентное содержание его в растворе должно быть около 5%). Деталь необходимо погрузить в жидкость и подождать пока накипь не отвалится. Затем нужно промыть нагревательный элемент.
Неисправный термостат
Термостат в водонагревателях Термекс находится под крышкой, рядом с одним из ТЭНов, а его датчик располагается внутри бака.
Иногда выходит из строя термостат. Этот элемент ремонту не подлежит, его необходимо менять. Чтобы выполнить замену, нужно произвести все подготовительные действия, снять крышку, затем снять термостат. Но перед демонтажем мы рекомендуем проверить эту деталь. Для этого с помощью зажигалки нагрейте кончик датчика (медный). Если термостат исправен, то вы услышите характерный щелчок, значит, сработал механизм защиты и цепь разомкнулась. В противном случае, придется заменить деталь.
Протечка бака
Как бы это банально не звучало, но для начала вам нужно найти, откуда вытекает вода. От этого зависит очень многое, так как если прогнил бак, то придется покупать новый водонагреватель. Итак:
- если вода сочится из бокового шва, то емкость проржавела, и ремонт выполнить не получится;
- если вода выходит из-под крышки внизу, то нужно разбирать бак.
Если следы протечки находятся в местах крепления ТЭНов, то ваш водонагреватель не безнадежен и его можно спасти, заменив прокладку.
В случае второго варианта, выполните все подготовительные действия, затем снимите пластиковую крышку. Далее внимательно посмотрите, где просачивается вода. Если она выходит около фланца, то испортилась резиновая прокладка (реже это проблема с ТЭНом). В противном случае – проржавел бак, бойлер можно выбросить. Чтобы заменить прокладки, нужно снять ТЭН. Но при этом необходимо внимательно рассмотреть сам нагревательный элемент. Если он треснул, то его также лучше заменить.
Измерение мощности. Измерение мощности в цепях постоянного и однофазного токов
Мощность в цепях постоянного тока, потребляемая данным участком электрической цепи, равна:
и может быть измерена амперметром и вольтметром.
Помимо неудобства одновременного отсчёта показаний двух приборов, измерение мощности этим способом производится с неизбежной погрешностью. Удобнее измерять мощность в цепях постоянного тока ваттметром.
Измерить активную мощность в цепи переменного тока амперметром и вольтметром нельзя, т.к. мощность такой цепи зависит и от соsφ:
Поэтому в цепях переменного тока активная мощность измеряется только ваттметром.
Рисунок 8
Неподвижная обмотка 1-1 (токовая) включается последовательно, а подвижная 2-2 (обмотка напряжения) параллельно с нагрузкой.
Для правильного включения ваттметра один из зажимов токовой обмотки и один из зажимов обмотки напряжения отмечают звёздочкой (*). Эти зажимы, называемые генераторными, необходимо включать со стороны источника питания, объединив их вместе. В этом случае ваттметр будет показывать мощность, идущую со стороны сети (генератора) к приёмнику электрической энергии.
Рубрики сайта
- DC-DC (4)
- Автомат откачки воды из дренажного колодца (5)
- Автоматика (34)
- Автомобиль (3)
- Антенны (2)
- Ассемблер для PIC16 (3)
- Блоки питания (28)
- Бурение скважин (6)
- Быт (11)
- Генераторы (1)
- Генераторы сигналов (6)
- Датчики (4)
- Двигатели (6)
- Для сада-огорода (11)
- Зарядные (14)
- Защита радиоаппаратуры (6)
- Зимний водопровод для бани (2)
- Измерения (29)
- Индикаторы (5)
- Индикация (10)
- Как говаривал мой дед … (1)
- Коммутаторы (5)
- Логические схемы (1)
- Обратная связь (1)
- Освещение (3)
- Программирование для начинающих (12)
- Программы (1)
- Работы посетителей (7)
- Радиопередатчики (2)
- Радиостанции (1)
- Регуляторы (5)
- Ремонт (1)
- Самоделки (12)
- Самодельная мобильная пилорама (3)
- Самодельный водопровод (7)
- Самостоятельные расчеты (36)
- Сварка (1)
- Сигнализаторы (5)
- Справочник (12)
- Стабилизаторы (15)
- Строительство (2)
- Таймеры (4)
- Термометры, термостаты (24)
- Технологии (21)
- УНЧ (2)
- Формирователи сигналов (1)
- Электричество (4)
- (12)
Вывод
Схема подключения электрического котла с ТЭН нагревателями рассмотрена. При элементарных знаниях электротехники собрать такой котел можно самостоятельно.
©elesant.ru
Еще статьи
- Виды электрических схем распределительных сетей
- Схема подключения электрического котла ТЭН
- Схемы подключений выключателей
- Схемы подключений розеток и кнопок управления
- Схемы подключения телевизионных антенн и розеток для компьютера
- Типы электрических схем
Дополнительные функции электронагревателей
Выше были рассмотрены простейшие конструкции приборов, которые не имеют каких-либо встроенных регулировочных механизмов.
Но электрические водонагреватели могут оборудоваться простейшей автоматикой, обеспечивающей устройству дополнительные функции.
К таковым относятся:
- Терморегуляция. ТЭНы со встроенным терморегулятором для отопления имеют датчик температуры, который срабатывает при нагреве рабочей среды до определенного уровня. Регулировка электронагревателя происходит с наружной стороны фланца.
- Антизамерзание. Эта функция обеспечивается упрощенным терморегулятором, который срабатывает только при понижении температуры до 0-2°C. Она препятствует замерзанию воды в трубах отопления, потребляя минимум электроэнергии.
- Турбонагрев, который обеспечивает форсированный нагрев рабочей среды при первоначальном пуске оборудования. Необходимо помнить, что электропроводка помещения должна выдержать кратковременное повышение мощности.
Приборов, поддерживающих дополнительные функции, не так много, потому что зачастую регулирование работы отопительных приборов в целом производится с помощью отдельного блока автоматики.
