Печь на отработке для отопления гаража или загородного домика: устройство и варианты изготовления своими руками

В гаражах или мастерских в целях экономии нередко вместо дорогого котла устанавливают печь на отработке: своими руками обрабатывают металлические детали, сваривают их и получают модель, напоминающую «буржуйку». Однако при выборе конструкции для изготовления можно столкнуться со сложностями. Согласны?

Мы расскажем, как выбрать оптимальную схему и собственноручно собрать экономный, но весьма эффективный обогревающий прибор. В предложенной нами статье детально рассмотрены популярные варианты, действие которых проверено на практике. Даны советы по сооружению и последующей эксплуатации печки.

Виды самодельных печек на отработке

Машинное масло, загрязненное примесями, само не воспламеняется. Поэтому принцип работы любой масляной буржуйки основан на термическом разложении топлива – пиролизе. Проще говоря, для получения теплоты отработку нужно нагреть, испарить и сжечь в топке печи, подавая воздух с избытком. Существует 3 вида устройств, где данный принцип реализован различными способами:

Простая и самая популярная конструкция прямого горения с дожиганием масляных паров в перфорированной трубе открытого типа (так называемая чудо-печка).
Капельная печь на отработанном масле с закрытым дожигателем;
Горелка Бабингтона. О том, как она работает и как ее сделать самостоятельно, подробно описывается в другой нашей публикации.

Эффективность отопительных буржуек невысока и составляет максимум 70%. Заметим, что указанные в начале статьи затраты на обогрев рассчитаны по показателям заводских теплогенераторов с КПД 85% (для ознакомления с полной картиной и сравнения масла с дровами вы можете перейти сюда). Соответственно, расход горючего в самодельных отопителях значительно выше – от 0.8 до 1.5 литра в час против 0.7 л у дизельных котлов на 100 м² площади. Учитывайте данный факт, принимаясь за изготовление печи на отработке.

Устройство и недостатки буржуйки открытого типа

Изображенная на фото пиролизная печка представляет собой цилиндрическую или квадратную емкость, на четверть заполняемую отработавшим маслом либо соляркой и снабженную воздушной заслонкой. Сверху приварена труба с отверстиями, сквозь которые за счет дымоходной тяги всасывается вторичный воздух. Еще выше стоит камера дожигания с перегородкой для отбора теплоты продуктов горения.

Принцип действия таков: топливо нужно разжечь с применением легковоспламеняющейся жидкости, после чего начнется испарение отработки и ее первичное горение, вызывающее пиролиз. Горючие газы, попадая в перфорированную трубу, вспыхивают от контакта с кислородным потоком и сжигаются окончательно. Интенсивность пламени в топливнике регулируется воздушной заслонкой.

Данная печка на отработке имеет лишь два преимущества: простота с дешевизной да независимость от электричества. В остальном – сплошные минусы:

для работы необходима стабильная естественная тяга, без нее агрегат начинает дымить в помещение и затухать;
вода либо антифриз, попавшие в масло, вызывают мини-взрывы в топливнике, отчего из дожигателя во все стороны брызгают огненные капли и хозяину приходится тушить пожар;
высокий расход горючего – до 2 л/час при слабой теплоотдаче (львиная доля энергии улетает в трубу);
неразъемный корпус тяжело чистить от сажи.

Хотя внешне буржуйки отличаются, но действуют по одному принципу, на правом фото пары топлива догорают внутри дровяной печки

Часть этих недостатков можно нивелировать с помощью удачных технических решений, о чем будет сказано далее. В процессе эксплуатации следует придерживаться правил противопожарной безопасности и подготавливать отработанное масло – отстаивать и фильтровать.

Плюсы и минусы капельницы

Кардинальное отличие этой печи заключается в следующем:

перфорированная труба помещена внутрь стального корпуса из газового баллона или трубы;
топливо поступает в зону сжигания в виде капель, падающих на дно чаши, размещенной под дожигателем;
для повышения эффективности агрегат оснащается наддувом воздуха с помощью вентилятора, как показано на схеме.

Схема капельницы с нижней подачей горючего из топливного бака самотеком

Реальный недостаток капельной печки – сложность исполнения для новичка. Дело в том, что целиком полагаться на чужие чертежи и расчеты нельзя, отопитель нужно изготовить и настроить под свои условия эксплуатации и правильно организовать топливоподачу. То есть, потребуются неоднократные доработки.

Пламя накаляет корпус отопительного агрегата в одной зоне вокруг горелки

Второй негативный момент характерен для печек с наддувом. В них струя пламени постоянно бьет в одно место корпуса, отчего последний довольно быстро прогорит, если не сделать его из толстого металла или нержавейки. Зато перечисленные минусы с лихвой перекрываются достоинствами:

Агрегат безопасен в эксплуатации, поскольку зона горения полностью закрыта железным корпусом.
Приемлемый расход отработанного масла. На практике хорошо настроенная буржуйка с водяным контуром сжигает до 1.5 литра за 1 час для отопления 100 м² площади.
Есть возможность обернуть корпус водяной рубашкой и переделать печь на отработке в котел.
Топливоподача и мощность агрегата поддается регулировке.
Нетребовательность к высоте дымохода и удобство очистки.

Котел с наддувом воздуха, сжигающий отработавшее машинное масло и солярку

Правила эксплуатации и ТБ

Сколько бы ни говорили о безопасности самодельных печей, они остаются устройствами, неправильное обращение с которыми может привести к ожогам или загоранию окружающих предметов. Вследствие этого существует ряд запретов.

Нельзя производить следующие действия:

применять вместо отработанного масла другие виды топлива;
использовать неисправное оборудование;
устанавливать обогревательное устройство в помещении без хорошо налаженной вентиляции;
разжигать огонь, если печь не оборудована дымоотводным каналом;
перегораживать отверстие в горелке;
покидать помещение с работающей печью надолго;
размещать около нагретого корпуса легковоспламеняющиеся жидкости или предметы;
разбрызгивать на раскаленную поверхность масло или воду.

Пользоваться печью имеют право только взрослые, детей или животных в процессе работы агрегата к нему подпускать запрещено.

В качестве интересного и оригинального примера печки на отработке предлагаем рассмотреть еще с технологией изготовления буржуйки. Это тоже весьма эффективная модель, доступная для самостоятельного изготовления.

Важные аспекты сохранения тепла в гараже

Обеспечить традиционную систему отопления в гараже не просто, да и достаточно дорого, а поддерживать оптимальную температуру воздуха в такой постройке все же необходимо. Ведь даже хранить транспорт лучше при температуре не менее +5 градусов, а производить какие-то работы нужно при температуре не менее +18.

В большинстве своем автовладельцы, а также мотоциклисты предпочитают использовать для обогрева гаража небольшие экономичные печи, которые при этом отличаются высокой эффективностью и позволяют хорошо прогреть помещение

Также важно, чтобы печь не только позволяла экономить семейный бюджет, но и была безопасной и обеспечивала быстрый нагрев гаража. Хорошо, если топливом смогут выступать и различные отходы – например, отработка масла или древесные отходы. Это тоже позволит сделать печь менее убыточным сооружением

Это тоже позволит сделать печь менее убыточным сооружением.

Теплопотери в гараже всегда велики – редко когда постройка такого типа качественно утепляется хорошими теплоизоляционными материалами

Также важно понимать, что для прогрева небольшого по площади помещения часто требуется куда больше тепловой энергии, чем для того, чтобы прогреть дом. Чтобы протопить дом в два этажа, потребуется устройство, имеющее мощность около 10 кВт, а вот прогреть стандартных размеров гараж сможет конструкция с производительностью 2,5 кВт. Если есть желание сделать так, чтобы в гараже всегда была температура около 16 градусов, то нужно установить агрегат на 2 кВт

Иногда автомобилисты с целью экономии тепла стараются обогреть не весь гараж, а лишь место, где они непосредственно работают

Если есть желание сделать так, чтобы в гараже всегда была температура около 16 градусов, то нужно установить агрегат на 2 кВт. Иногда автомобилисты с целью экономии тепла стараются обогреть не весь гараж, а лишь место, где они непосредственно работают.

Печь для гаража – это важное оборудование, которое позволит создать оптимальные условия даже в холодное время года

Расход топлива и экономическая целесообразность

По утверждению опытных «печников», такая топка сохраняет работоспособность при заправке 1 литром отработки. Фактические данные выглядят так: номинальное значение – 0,5 литра, максимальное – 2 литра в час. Комментарии излишни – конкурентов у печи по экономичности, дешевизне обслуживания нет.

Затраты на изготовление или приобретение готовой установки окупятся быстро. А выгода налицо: топливо достается даром, коэффициент полезного действия у такой «смешной» печки несоизмеримо серьезный – 0,75.

Готовые печи на отработке

Продаются российские печи на тяжёлых продуктах из нефти и шлама – например, Тунгуска, КЧМ, Индигирка.

Но большей популярностью пользуется котёл ГеККОН конструкции Курлыкова. Он изготавливается серийно, и отработка разрешена перечнем рекомендуемых производителем видов горючего.

Котёл функционирует по типу пламенной чаши с камерой дожигания. Автоматики розжига печи в нём нет, зато высота дымохода не регламентируется, и в котле сжигается крайне низкокачественное отработанное масло в полном объёме.

Самостоятельное производство данной печи на продажу нарушит авторское права.

Печи на отработке, сконструированные самостоятельно, могут стать очень эффективными, тем более если они построены с умом и усовершенствованы. Иногда такой печкой возможно отапливать дом, но нужна сварка водяной рубашки, что превратит печь в котёл.

Его потребуется разместить в обособленном помещении во избежание загрязнений и запаха, допустим, в сарае (летней кухне).

Устанавливаем и тестируем устройство

Печь устанавливается в пожаробезопасном месте, не на деревянный (линолеумный) пол. Желательно предусмотреть в гараже емкость с песком на случай возгорания. Сквозняки, монтаж в стесненных условиях (под навесными полками, стеллажами) исключены. Заливают в нижний бак масло. Желательно очистить его перед использованием, дать отстояться.

Дымоход должен быть установлен обязательно, в противном случае печкой в гараже пользоваться нельзя. В масле не допускаются примеси воды. Сначала заливают небольшую порцию, пару литров. Затем, с помощью фитиля из бумаги, поджигают масло в баке. Открывая или закрывая заслонку, добиваются стабильной тяги. Через 2-3 минуты печка выходит в рабочий режим, масло закипает. Агрегат готов к использованию.

Обустройство дверец

Делаю дымоход Дымоотводящую конструкцию я сделал из 10-сантиметровой трубы. Ничего сверхъестественного – трубу просто приварил к отверстию в центре верхушки корпуса.
Дымоход вывел на улицу к крыше через стену. К стене прикрепил кусок металлического листа для противопожарной защиты. Саму трубу лучше пропускать через стену в специальном огнеупорном стакане.

Тут видно, как труба проходит через стену

Печка почти готова. Остаются последние штрихи. В дверке нижней камеры я вырезал проем, через который воздух может свободно поступать к поддону и горелке печки.

Приклепал упорные пластиныДля верхней дверки собрал простой замок. В процессе нагревания корпус печки «ведет». Чтобы камера сгорания оставалась герметичной, верхняя дверка должна закрываться максимально надежно. Для этого я и сделал замок.

Простой замок

К стене привинтил несколько кусков металлического уголка.

На прикрученный уголок установил печку. Это и удобно (при необходимости можно будет намного легче проводить ревизию), и функционально (потери тепла в грунт уменьшаются).

Установил печку

Принцип работы

Работа печи основана на сгорании в закрытой емкости паров моторного масла. Продукт не просто наидешевейший, а бросовый. Чаще всего отработанное масло и его утилизация – это предмет головной боли для СТО, владельцев гаражей. Ведь выливать отработку в грунт, бытовую канализацию категорически нельзя. А здесь «вредное» масло заливается в печку, и служит на пользу человеку.

Конструкция самой распространенной модификации, из металла, состоит из цилиндрических баков, нижнего и верхнего, короткого переходного отсека и дымохода. Проще и представить сложно. Сначала происходит разогрев топлива в первом баке: масло закипает, начинает испаряться, газообразный продукт переходит в следующий отсек (короткую трубу). Здесь масляные пары смешиваются с кислородом, интенсивно воспламеняются и полностью сгорают в последнем, верхнем резервуаре. А уже оттуда выхлопные газы по дымоходу выбрасываются в атмосферу.

По желанию обогреватель дополняют лотком для долива масла. От хозяина требуется немного: заполнить бак отработкой, поджечь и следить за нормальной работой топки.

Разновидности печей на отработке

Выше уже говорилось о том, что простейшая буржуйка не слишком удобна и эффективна. Поэтому появились различные варианты модификаций, которые мы рассмотрим ниже.

Печь на отработке из старого газового баллона

Здесь тоже потребуется листовой металл 4 мм (примерно 50 кв.см), но более важен другой базовый элемент – отработанный газовый баллон емкостью 50 л, лучше старого советского образца, пропановый. Кислородный тяжелее и массивнее, с ним трудно работать. Кроме этого, нужны:

стальная труба диаметром 100 м, длиной 2000 мм;
вентиль с резьбой ½ дюйма;
стальной уголок с полкой 50 мм, метр или немного больше;
хомуты;
петли;
кусок шланга для подачи топлива;
автомобильный тормозной диск. Диаметр подбираем так, чтобы он свободно входил в баллон;
еще один баллон (фреоновый) для создания топливного бака.

Последовательность работы:

спускаем остатки газа из баллона, сверлим в дне отверстие и промываем баллон водой;
вырезаем в боковой стенке два проема – большой нижний и меньший верхний. В нижнем будет располагаться топливная камера, в верхнем – камера дожигания. Кстати, если размеры нижнего проема позволяют, помимо отработки можно будет использовать в качестве топлива дрова;
из стального листа делаем дно камеры дожига;
из трубы изготавливаем горелку – место, где летучие газы смешиваются с воздухом и воспламеняются. В горелке сверлятся отверстия (по описанному выше принципу), внутри труба ШЛИФУЕТСЯ, это необходимо для большей эффективности изделия;
готовую горелку вваривают в дно камеры дожига;
из тормозного диска и куска стального листа делаем поддон для отработки. В верхней его части привариваем крышку;
для соединения горелки и крышки поддона лучше использовать муфту – это облегчает обслуживание печи;
выполняем подвод для горючего. Для этого в стенке баллона выполняется отверстие, в которое вваривается труба с резьбовым краем;
на внешнем конце трубы ставится вентиль, к нему подключается шланг. Шланг, в свою очередь, подключается к баллону с топливом;
трубу для дымохода вваривают в верхнюю часть баллона, далее «уводят» плавным переходом вверх, до выхода из помещения.

Фактически на этом работа с самой печью закончена, но лучше дополнительно соорудить теплообменник – это увеличит эффективность.

Один из вариантов теплообменника – наваренные на корпус пластины – показан на фото ниже.

Готовая печь с открытыми дверками (петли были нужны именно для них, на петли крепятся вырезанные в пункте 2 куски баллона).

Печь на отработке с наддувом

Эта конструкция также собрана на основе 50-ти литрового баллона.

Подача воздуха здесь идет от вентилятора (например, от печки автомобиля ВАЗ 2108), что позволяет увеличить тягу в дожигателе и при этом сделать фактически теплообменником всю поверхность баллона.

Процесс работы и розжиг показаны в видео.

Печь на отработке с водяным контуром

Изготовление печи с водяным контуром может быть практически таким же, как и в наиболее простом варианте. Основное отличие – организация отбора тепла в водный теплоноситель. На фото ниже такая возможность реализована обмоткой трубы вокруг корпуса печи. При этом снизу, естественно, подается холодная вода, сверху выходит нагретая.

Более «продвинутый» вариант – печка с «водяной рубашкой». Фактически корпус заключен во второй, полый, внутри которого циркулирует вода. Нагретая жидкость подается в радиаторы отопления.

Правда, фраза «не дымит» от производителя является некоторым преувеличением – это реально только при регулярной чистке дымохода и использовании достаточно качественного, отфильтрованного топлива.

На чертеже устройство выглядит примерно так.

Печь с капельной подачей топлива

Этот тип печи более безопасен, чем те конструкции, в которые топливо заливается одномоментно. Кроме того, в случае постепенной подачи можно свободно регулировать длительность горения.

Обязательным элементом системы является отдельный бак для топлива, отработка из которого подается небольшими порциями – почти каплями – с помощью специального устройства.

На фото ниже показана конструкция, где имеется расположенный выше топливной камеры отдельный бак с маслопроводом. Базой печи является газовый баллон, для регулировки интенсивности подачи отработки используется вентиль. Подробнее устройство печи рассмотрено выше.

Еще один тип изделия – с выдвижным отсеком для топлива и двойным дожигателем.

Она же, реализованная в металле.

Обратите внимание: благодаря наддуву и отсутствию потерь топлива при заливке расход отработки снижается на 20…30%

Тепловая пушка на твердом топливе

Любая печь, сжигающая дрова или уголь, страдает одним существенным недостатком. Находясь в углу гаража, который обычно не утеплен, отопитель прогревает только часть помещения. Противоположный угол (как правило, у самых ворот) остается холодным и работать там некомфортно. Проблема частично решается, если проложить дымоход под наклоном через все помещение, что практикуется многими хозяевами гаражных сооружений.

Более основательным прогревом гаража может похвастать конструкция, предложенная одним из наших экспертов по изготовлению твердотопливных котлов и печей Виталием Дашко. Агрегат представляет собой старый газовый баллон, установленный вертикально и снабженный отдельной камерой для нагрева воздуха, подаваемого туда принудительно. Конструкция этой печи для гаража с указанием размеров отражена на чертежах:

Печка функционирует по принципу тепловой пушки. Алгоритм работы выглядит так:

В топливник загружается порция дров и производится розжиг.
После прогрева включается вентилятор, подключенный гофрой к одному из патрубков нагревательной камеры.
Поскольку горизонтальная перегородка между топливником и камерой воспринимает наибольшую тепловую нагрузку, проходящий над ней воздух быстро нагревается.
Горячий воздух, выходя из второго патрубка, подается с помощью гофротрубы в любую точку гаража. Угол, где установлен сам агрегат, прогревается от боковых стенок.

Интенсивный теплообмен внутри камеры осуществляется благодаря стальным ребрам, увеличивающим площадь теплоотдачи. Ниже на чертеже показан продольный и поперечный разрез дровяной печки, где хорошо видно расположение этих ребер.

Преимущество буржуйки состоит в том, что ей не нужен высокий дымоход, хотя без естественной тяги не обойтись. Нагнетателем воздуха послужит любой подходящий вентилятор невысокой производительности. В маленьком помещении может хватить и кулера от блока питания компьютера. Для гаража средней и большой площади применимы бытовые канальные вентиляторы на 50 м³/ч, их ставят на вытяжки из санузлов. Также подойдет нагнетатель от автомобильной печки, например, «улитка» от ВАЗ 2108.

Для изготовления корпуса отопителя хорошо подходит пропановый баллон вместительностью 50 литров

Как сделать гаражную печь из баллона

Чтобы изготовить дровяную печку в гараж, нужно выполнить ряд подготовительных работ. Для начала у баллона отрезается верхняя часть по сварочному шву. Предварительно следует выкрутить вентиль и заполнить его водой, чтобы остатки пропана не взорвались при работе болгаркой. Затем нужно из листового металла толщиной 4 мм вырезать круг диаметром 300 мм (на перегородку) и полосу шириной 80 мм (на обрамление дверец). Из остатков можно нарезать полос на теплообменные ребра.

Совет. Если вы желаете увеличить тепловую мощность печки, то можете отрезать верхнюю часть ниже шва, тем самым увеличивая объем воздушной камеры. Но помните, что тогда вы уменьшаете вместительность топки и длительность горения с одной закладки дров.

Дальнейшие работы выполняем в таком порядке:

Следующий шаг – нарезка арматуры и изготовление колосниковой решетки. Здесь нет строгих требований, делайте по образцу на фото, стараясь подогнать длину прутьев под размер выступающего внутрь баллона шва. После этого установите решетку в нижнюю часть емкости.
В отрезанной крышке надо выполнить 2 отверстия под установку резьбовых сгонов DN50. Данный размер — оптимальный, но выдерживать его необязательно, как и подбор сгонов с резьбой. Вы можете взять отрезки трубы подходящего диаметра, но не делайте его меньше 40 мм. Затем приварите патрубки на место, как показано на фото:
Далее, в корпусе баллона в соответствии с чертежом надо прорезать проемы под загрузочную дверку, поддувало и отверстие дымохода. В проемы необходимо вставить обрамления дверец, сваренные из заготовленной полосы, и обварить их по кругу. Перед монтажом обрамления нужно сделать заготовки самих дверец, приварив к ним петли и покупные ручки.
Следующий этап – формирование воздушной камеры. Приготовленный круг диаметром 30 см укладывается вместо отрезанной крышки баллона и приваривается наглухо. После этого к нему посредством сварки крепятся теплообменные ребра. Их количество и размещение может быть произвольным, но не переусердствуйте, иначе придется подбирать более мощный вентилятор, могущий преодолеть аэродинамическое сопротивление камеры.
Последний шаг – приварка крышки с патрубками на место и монтаж дверец с запорными устройствами. В самом конце устанавливается дымоходный патрубок требуемой длины. Вместо патрубка подойдет и готовое колено под 90°.

Примечание. Такая же дровяная печь для гаража делается из трубы большого диаметра – 300 или 400 мм с толщиной стенки от 4 мм. Только работы будет немного больше, крышку и днище придется изготовить отдельно.

Подключение к водяному отоплению

Предыдущая конструкция гаражной печи вполне способна вместо воздуха нагревать воду или антифриз, циркулирующие по контуру водяного отопления. Всего и надо, что вместо сгонов DN50 врезать в крышку камеры патрубки DN25 да приобрести циркуляционный насос малой производительности (маркировка 25—40). Насос нужен обязательно, потому что объем водяного контура печи слишком мал и без принудительной циркуляции теплоноситель быстро закипит.

Для нормальной работы отопительной системы с буржуйкой понадобится расширительный бачок и насос

Дальше все просто: патрубки печки соединяются с радиаторами отопления либо самодельными регистрами, чья суммарная теплоотдача не превышает 3—3.5 кВт. Соединение рекомендуется осуществлять металлическими трубами, в крайнем случае — металлопластиковыми. Насос устанавливается перед печью на обратном трубопроводе, а перед ним нужно обязательно поставить расширительный бак закрытого типа. В регистрах нужно установить краны Маевского для удаления воздуха из системы.

Совет. Поскольку отопление гаража носит периодический характер, то систему следует заполнять незамерзающей жидкостью.

Советы по установке

Монтаж котла, использующего отработанное масло, практически не отличается от установки отопителей других типов. Есть одно преимущество: благодаря наличию турбонаддува и бездымному горению жидкого топлива дымоход необязательно задирать на 6—7 метров. Достаточно вывести оголовок дымоотвода из зоны ветрового подпора и поднять на высоту 4 м.

Касательно правильного монтажа дадим такие рекомендации:

Котел и не защищенные изоляцией стальные дымоходы располагаются на расстоянии 0.5 м от горючих стен и других элементов деревянного дома. Минимальный отступ от несгораемых конструкций – 100 мм.
Проход сквозь внешнюю стену и весь наружный участок газохода выполняйте утепленной трубой – сэндвичем, иначе будет много конденсата и сажи. Подробно технология устройства дымохода описывается в отдельном материале.
Обязательно установите на подающей магистрали отопления группу безопасности.
Организуйте в топочной хорошую вытяжку для удаления запахов. Забор воздуха на горение можно предусмотреть с улицы.
Оснастите нагнетатель регулятором оборотов, а маслопровод – вентилем. Это позволит управлять мощностью теплогенератора вручную. Не путайте регулировочный вентиль с обычным краном, запорная арматура ставится на трубопроводы в любом случае.
Сделайте примитивную автоматику аварийной остановки – поставьте на подачу термостат, отключающий вентилятор и масляный насос в случае перегрева теплоносителя.

Если отработка подается самотеком, то ради безопасности желательно поставить на топливную магистраль электрический отсекающий клапан. Одна тонкость: после аварийного отключения котел самостоятельно не запустится, придется разжигать масло вручную либо мастерить автоматический розжиг.

Работу котла очень желательно подстраховать на случай отключения электроэнергии. Автомобильный вентилятор, рассчитанный на напряжение 12 вольт, можно запитать от обычного аккумулятора, остальное оборудование – насосы, термостаты – через блок бесперебойного питания.

Подачу отработанного масла в камеру сжигания котла проще всего организовать самотеком – из подвешенной к стене емкости. Но за подобной системой нужно постоянно следить плюс по мере опорожнения интервал между каплями увеличивается, а интенсивность горения уменьшается.

Виды и особенности гаражных теплогенераторов

Конструкция агрегатов для автономного гаражного отопления различается в зависимости от нескольких факторов:

источников используемой энергии;
вида топлива и способа его сжигания;
материала изготовления;
способа теплопередачи.

Сегодня мы не будем рассматривать отопительные приборы, работающие от электрической сети ввиду их неэкономичности. Что же касается остального оборудования, то своими руками можно построить:

кирпичную печь;
твердотопливную буржуйку прямого горения;
булерьян;
печь длительного горения;
буржуйку, работающую на жидком топливе.

Выбирая агрегат для оснащения своего гаража, необходимо рассматривать не только возможность его работы на дешёвом топливе. Не менее важными критериями являются удобство эксплуатации и обслуживания, а также то, сможет ли отопительный прибор обеспечить должный уровень безопасности.

Кирпичные печи

Гаражная кирпичная печь отличается от знакомой всем «шведки» или «голландки» более компактными размерами и упрощённой конструкцией газоходов. В остальном она также состоит из поддувала с колосниковой решёткой в верхней его части и топочной камеры. Для отвода газов из рабочей зоны используется кирпичный или металлический дымоход.

Если позволяет место, то печь в гараж можно сложить из кирпича

Буржуйка прямого горения

Металлические буржуйки среди самодельных отопительных печей представлены самым большим разнообразием конструкций. Их корпус может быть ориентирован в горизонтальной или вертикальной плоскости — на производительность агрегата это не влияет. Для оснащения гаражей чаще всего выбирают отопительные приборы стоячего типа, поскольку они занимают намного меньше места. Если же площадь помещения позволяет установить печь горизонтально, то это позволит её работать намного дольше из-за возможности использования длинных поленьев.

Буржуйка прямого горения — самый простой способ наполнить гаражное помещение уютным теплом

Булерьян

В основе булерьяна лежит всё та же металлическая буржуйка с горизонтальной топкой, оборудованная камерой для дожигания продуктов сгорания. Особенностью агрегата со столь причудливым названием являются отрезки труб большого диаметра, опоясывающие корпус печи. Такая конструкция позволяет значительно усилить тепловую производительность за счёт постоянного движения нагреваемого воздуха внутри теплообменников.

При изготовлении самодельного булерьяна не обойтись без трубогибочного оборудования

Буржуйки длительного горения

В агрегатах этого типа используется способ поверхностного сжигания топлива, что позволяет многократно увеличить продолжительность работы до 10–20 часов. Кроме того, в печи проходят процессы пиролитического разложения и окисления уходящих газов, благодаря чему обеспечивается полнота сгорания топлива.

Для постройки печи длительного горения можно воспользоваться металлической ёмкостью подходящего размера — например, старой бочкой из-под ГСМ

Жидкотопливные печи

Печь, использующая отработанное масло, будет настоящей находкой для гаража, поскольку с её помощью можно не только отапливать помещение, но ещё и утилизировать отходы. Нередко для сжигания отработки модернизируют уже установленную твердотопливную буржуйку. Для этого её оснащают ёмкостью для хранения масла, трубопроводом подачи и горелкой или пламенной чашей.

Буржуйка на отработке обладает высокой производительностью и не занимает много места

Анализируя описанные конструкции, следует выбирать отопительный прибор по таким критериям:

площадь гаража;
длительность отопительного периода;
доступность топлива;
время работы агрегата в сутки;
степень безопасности сооружения.

Не стоит сбрасывать с чаши весов и фактор стоимости, ведь печь для того и строится своими руками, чтобы избежать лишних затрат.

Изготавливаем теплогенератор из баллона

Первым делом подготовьте к свариванию газовые баллоны – удалите сферические части (не забудьте наполнить предварительно водой!) и отрежьте один сосуд по размеру, чтобы вместе они составили корпус требуемой высоты (1 м).

Заготовьте остальные материалы, учитывая следующие рекомендации:

камеру сгорания и пламенную чашу лучше сделать из нержавеющей стали толщиной 1.5—3 мм (например, марки 12X18H12T);
если нержавейку отыскать не удалось, используйте черную сталь марки Ст3 — Ст20 от 4 мм толщиной;
трубку подачи отработанного масла тоже подберите нержавеющую;
толщина стенок жаровых труб – не менее 3.5 мм;
для герметизации верхней крышки подберите стальную полосу 40 х 4 мм (ободок) и асбестовый шнур;
подготовьте листовой металл 3 мм на изготовление ревизионного люка;
на теплообменник берите трубы с толщиной стенки минимум 4 мм.

Процесс изготовления двухходового котла на отработке выглядит так:

Нарежьте жаровые трубы Ø32 мм по размеру и сварите теплообменник, используя один баллон в качестве наружного кожуха, а трубу Ø150 мм – стенок камеры сгорания.
Приделайте к теплообменнику подводящие патрубки системы водяного отопления.
Во втором баллоне вырежьте отверстия под ревизионный люк и дымоходный патрубок. Приварите штуцер Ø114 мм и выполните горловину с крышкой из листовой стали.
Сварите оба резервуара в один корпус. Сверху выполните обечайку из железной полосы – она послужит уплотнением крышки. Щель между кромками заполните асбестовым шнуром.
Изготовьте дожигатель в соответствии с чертежом. Проделайте в полусферической крышке (в прошлом – торец баллона) отверстия для смотрового окна и установки дожигателя (по центру).
Крышку оснастите ручками и заслонкой на окошке. Трубу дожигателя допускается приварить к ней наглухо либо прикрутить болтами с уплотнением асбестовым шнуром.

С нижнего торца перфорированная труба закрывается заглушкой, где проделано 4 отверстия – одно посередине, оставшиеся три – радиально. В центральное отверстие выводится трубка маслопровода и обваривается. Последний шаг – изготовление пламенной чаши котла, где будет гореть отработанное масло.

По окончании сборки приварите к трубе–дожигателю колено с фланцем и установите «улитку». Чтобы наружная металлическая стенка водяной рубашки не теряла напрасно тепло и не обогревала помещение котельной, выполните изоляцию корпуса из негорючей базальтовой ваты. Простейший способ — примотать утеплитель шпагатом, а затем обернуть тонколистовым крашеным металлом.

Более наглядно процесс изготовления жидкотопливного котла продемонстрирован в следующем видео:

Пошаговая технология изготовления печи своими руками

Начинают с выбора материала. Предпочтение отдается не ржавому, а в нормальном состоянии металлу, без дефектов, раковин и трещин. Алгоритм дальнейших действий такой:

Вырезают заготовки для баков печи. Они подобны, только отличаются крышками. У нижнего днище сплошное, из верхнего торца выходит патрубок. У другого, соответственно, внизу по центру вваривается дожигатель, вверху – выход дымохода (со смещением от центра).
Выбирают отрезок трубы для дожигателя. В стенках высверливаются отверстия для забора воздуха.
Собираются баки. У нижнего днище сплошное, это важно не перепутать. В верхний бак внизу вваривается труба дожигателя, вверху – патрубок для дымохода печи. В нижнем предусматривается заслонка, как в обычной буржуйке (можно сделать потом).
Швы проверяют на качество, оббивают шлак и зачищают. Остывшая печь готова к испытаниям.

Как изготовить печь

Самодельная печь отработки для гаража изготавливается в такой последовательности:

Сборка нижней камеры. В такой печи камера первичного сгорания и топливный бак совмещены. Это круглое устройство, закрытое крышкой, в которой просверлены отверстия для заливки масла и для установки трубы — второй камеры печи.

Детали для изготовления печи на отработке

По размерам, показанным на фото, вырезаются детали для нижнего бака, края зачищаются болгаркой и свариваются. Стенки лучше сделать из куска трубы.

К ним приваривается дно из листового металла, из уголков — ножки. Вырезается крышка с отверстиями: диаметром сто миллиметров по центру и 60 миллиметров ближе к любому краю.

Совет: Крышку нужно сделать съемной, что облегчит очистку устройства и транспортировку печи.

В куске трубы, диаметр которого сто миллиметров, а длина примерно 360 миллиметра сверлятся отверстия, для поступления воздуха, диаметром равным одной десятой от диаметра трубы. Отверстия должны быть расположены равномерно по диаметру и высоте устройства.
Труба приваривается к крышке нижнего бака. При этом нужно контролировать ее перпендикулярность установки. На крышке ставится воздушная заслонка, она может фиксироваться на заклепке или с помощью болтов. Диаметр отверстия для монтажа заслонки – 60 миллиметров. В это же отверстие заливается масло и разжигается печь.
Аналогично нижнему, собирается верхний бак. Для корпуса берется труба диаметром 355 миллиметра. В пластине, которая будет являться дном, делается отверстие диаметром сто миллиметров, смещенное к краю дна. К нему приваривается небольшая часть трубы диаметром 110 миллиметров, которая будет надеваться на перфорированную камеру, где сгорают газы.
Воздействию высоких температур подвергается крышка верхнего бака, поэтому ее нужно изготавливать из металла толщиной не менее 6 миллиметров. В ней выполняется отверстие для установки дымовой трубы, располагается оно со стороны, которая противоположна отверстию на дне камеры. Между дымовой трубой и стенкой камеры к верхней крышке приваривается отсекатель, представляющий собой перегородку, изготовленную из толстого металла. Отсекатель нужно располагать ближе к отверстию для выхода дыма.
К верхней крышке приваривается дымовая труба, которая затем подсоединяется к дымоходу. Чтобы увеличить жесткость конструкции между камерами приваривается из уголка или небольшого диаметра трубы распорка.
Печь можно окрасить краской по металлу, выдерживающей высокую температуру.

Необходимый инструмент

При изготовлении печи для отопления гаража отработанным маслом необходимо заранее приготовить следующее оборудование и инструменты:

сварочный аппарат;
сварочные электроды нужного диаметра;
болгарка;
электродрель;
шлифовальная машина;
ножовка по металлу;
набор напильников;
молоток;
кувалда;
плоскогубцы;
зубило;
кисть малярная;
рулетка;
металлическая линейка;
угольник;
штангенциркуль;
строительный уровень;
отвес;
щетка металлическая;
наждачная шкурка;
приспособления для изгибания труб;
ножницы по металлу.

№1. Система водяного отопления

Система водяного отопления организуется в гараже по аналогии с жилыми помещениями. Нагрев теплоносителя осуществляется в котле, а дальше он проходит по трубам и радиаторам, равномерно прогревая все помещение гаража. После прекращения подачи тепла трубы остаются нагретыми еще пару часов. В этом и заключаются основные преимущества данной системы.

Главный минус – сложность организации. Кроме того, вода в контуре отопления может замерзнуть, так что если система не будет задействована в ближайшие дни, воду лучше сливать. С другой стороны, частая смена воды ведет к быстрой коррозии труб и радиаторов. Чтобы избежать данной проблемы, лучше использовать металлопластиковое оборудование. Обычную воду в системе отопления лучше не применять – ее заменяют на антифриз, незамерзающий теплоноситель.

Сложность обустройства оборачивается еще одним недостатком – высокой ценой. Наиболее экономный способ отопления гаража получится, если его контур подсоединить к домашнему котлу. Затраты на общее отопление повысятся, но это все равно будет дешевле, чем организовывать самостоятельную систему обогрева.

Если подключиться к домашней системе невозможно, придется устанавливать отдельный котел. Он может работать на разном топливе. В гаражной системе отопления используют следующие типы котлов:

электрический котел проще всех в монтаже, максимально безопасный, но дорогой в плане эксплуатации. Даже если вас не пугают счета за электричество, использовать подобные котлы не стоит в районах с частыми отключениями электричества, перепадами напряжения, а также в регионах с суровыми ветреными зимами, ведь провода могут оборваться, что в итоге приведет к замерзанию воды в системе. Если не успеть вовремя слить воду, то трубы могут лопнуть;
газовые котлы используются в гаражах крайне редко, так как не везде есть доступ к газопроводу. Если же труба газопровода проходит поблизости, то вам крупно повезло, — отопление на газе обойдется недорого, да и в плане эксплуатации такие системы достаточно просты. Главное, только, следовать технике безопасности;
котлы на жидком и твердом топливе. Можно подобрать печь на дровах, углях, дизеле или отработанном масле – все зависит от того, какой ресурс более доступен в вашем случае. Котлы на твердом топливе нуждаются в постоянном контроле и частой загрузке топлива. Более удобные в этом плане пиролизные и пеллетные агрегаты, но стоят они недешево, самый экономчный вариант — буржуйка, которую также можно задействовать в системе водяного отопления.

Для всех котлов, кроме электрического, придется организовать дымоход. Кроме котла, радиаторов, труб отопления и трубы дымохода, понадобятся циркуляционный насос и расширительный бак. Все это стоит денег, так что использовать водяную систему отопления имеет смысл только в больших гаражах. Часто такое отопления делают на СТО и в коммерческих автомастерских. Если гараж небольшой, то организовывать столь сложную водяную систему отопления нет смысла – это вариант для более-менее просторных помещений, где требуется постоянный подогрев.

Принцип работы водяной системы отопления достаточно прост. Теплоноситель нагревается, проходит по трубам, отдает тепло и возвращается к котлу. Система может быть одно- или двухтрубной. Однотрубная система намного проще в организации и дешевле, для небольшого частного гаража она подходит лучше всего. В этом случае нагретый теплоноситель последовательно поступает в радиаторы, т.е. в первом радиаторе температура будет выше, чем в последнем, куда антифриз доходит уже остывшим. Двухтрубная система позволяет обеспечить более равномерный прогрев, но и материалов понадобится намного больше.

Даже если гараж не пристроен к дому, а находится недалеко, его можно попробовать подключить к домашней системе отопления, но есть ограничения. Расстояние от гаража до дома не должно быть более 20 м, а трубы надо качественно изолировать.

Если в качестве теплоносителя используют тосол (жидкость, которая не замерзает даже при -45С), то работать с ним надо осторожно, ведь это токсичное вещество, которое становится еще более опасным в разогретом виде. Тосол не рекомендуют использовать в двухтрубных системах

Замену теплоносителя проводят каждые 5 лет.

Виды устройств

Капельного типа;
Пиролизного типа.

В печках капельного типа масло из отдельно установленного бака по маслопроводу подается в камеру сгорания. Она расположена над чашей, установленной в трубе. Попадая на горячую чашу, масло испаряется и сгорает.

В печках пиролизного типа сгорание топлива происходит иначе:

Само масло очень трудно воспламеняется, горючих газов не образует. Поэтому работа масляной печки основывается на разложении отработки при нагревании на летучие составляющие (пиролиз).
Основной частью такой печки является ёмкость для масла, изготовленная из металла. Над ней располагается камера сгорания. Она выполняется из металлической трубы, перфорированной по кругу.
Перфорация нужна для обеспечения поступления воздуха в камеру сгорания. Выше еще одна металлическая ёмкость (дожигатель), в которую вваривается труба для отвода продуктов сгорания.

Как работает котел на отработке

Отопление частного дома котлом на отработанном масле, организовывается благодаря нескольким важным элементам системы топливоподачи, фильтрации и теплообмена. В конструкции присутствуют следующие узлы:

Маслонасос – соединен с камерой предварительного разогрева и фильтром, улавливающим твердые частицы. Функция насоса, оптимизация подачи количества отработки на горелочное устройство.
Камера предварительного нагрева – чтобы снизить процент недожига, отработанное масло предварительно подогревают до температуры, оптимальной для возгорания.
Турбины – топливо распыляется в камере сгорания в виде мелкодисперсионной пыли, одновременно, поддерживается стабильный факел пламени. Для работы, требуется одновременная работа двух турбин, вентилятора на горение и компрессора.
Контроллер – сердце домашних котлов на отработке масла. Обеспечивает синхронную работу всех важных узлов отопительного оборудования. Современные станции, подключаются к блоку удаленного управления и оповещения, имеют многоуровневую систему защиты, предотвращающую возникновение аварийных ситуаций.
Теплообменник – зависит от типа котла:
Бытовые котлы для дома, снабжены одним или двумя контурами, подключаемыми к системе отопления и ГВС.

Для эксплуатации в бытовых условиях, нецелесообразно и опасно устанавливать самодельные отопители. Допускается подключение котлов, исключительно заводской сборки, зарегистрированных Ростехнадзором.

Жидкотопливный отопительный котел для частного дома или дачи, на отработанном масле, экономически выгоден по нескольким причинам:

Доступность топлива.
Небольшая стоимость отработки.

Средний расчет необходимого количества масла, высчитывают следующим способом:

Узнают максимальную производительность котла, информация есть в технической документации.
Делят ее на 10.
Полученный результат умножают на 1000 50%.

Принцип котлов, действующих на переработанном топливе во всех случаях одинаков. Он заключается в испарении масла и сжигании пара от него.

Принцип испарения масла

Но есть небольшие нюансы в такой технологии. Все отработанные масла содержат множество тяжелых металлов, присадок и других элементов. Задача заключается соорудить такой агрегат, который позволит аккумулировать тепло внутри, а не выводить сразу все эти элементы в дымовую трубу. Полное окисление всех элементов происходит только при условии достижения внутри котла максимальной температуры – 6000С.

Температурный показатель в данном случае — очень важный момент. Если не вдаваться в долгие объяснения химических процессов, то можно сказать кратко: безвредное сгорание и испарение топлива может происходить только при температуре в 600 градусов. Отклонение в одну или другую сторону на 200 градусов спровоцирует выделение очень вредных токсичных веществ.

Котел на отработке с водяным контуром

В нижний бак заливается отработанное масло. Верхний слой масла в испарительной камере нагревается, в результате чего образуется пар. Поднимаясь, он выходит в перфорированную трубу и соединяется с воздухом, достигает верхнего бака и сгорает. А уже сами продукты сгорания выводятся по трубе через дымоход.

Таким образом, происходит обогрев помещения, но при этом не выделяется токсичных отходов, вредных для здоровья человека. Этот факт сразу же отвечает на главный вопрос, который интересует многих перед строительством такого агрегата: «Насколько вреден котел на отработке?».

Схема котла на отработанном масле

Следует четко понимать принцип работы и технологию испарения масла в таком агрегате. Здесь сгорает не само масло, а его пары. За счет того, что отработанное топливо еще до начала горения разогревается и начинает испаряться, появляется возможность разложить такое горящее топливо на более легкие элементы.

Где применяются подобные отопительные агрегаты?

в производственных помещениях;
в помещениях для содержания животных;
в автомастерских, на СТО;
в теплицах;
в складских помещениях и гаражах.

В качестве топлива для такого котла можно использовать практически любое масло, в том числе амортизационное.

Регулярное техническое обслуживание

Отработанное масло, в отличие от дизеля или газа, – грязное топливо, даже не смотря на наличие фильтров. Поэтому сажеобразование и загрязнение основных рабочих элементов котла на порядок выше. Отсутствие регулярной чистки приводит не только к существенному снижению КПД, но и к более серьезным неполадкам.

Итак, котлы на отработанном масле нуждаются в очистке:

Внутренних стенок теплообменника (каждые 1-3 месяца). После выключения и полного остывания котла (примерно спустя 1 час), с помощью металлического ёршика, скребка, металлической щетки или любого удобного инструмента необходимо хорошо очистить поверхность. Также очищаем зольный ящик.
Горелки (каждые 1-2 месяца). Этот пункт применим к стандартным котлам, где для распыления топлива используется форсунка, именно ее и нужно очистить. Сделать это можно металлической щеткой, тканью или наждачкой-нулевкой, в зависимости от степени загрязнения. Если отверстие форсунки забито, необходимо прочистить его проволокой и хорошо продуть. Будьте аккуратны и не допускайте механических повреждений форсунки или изменения заводского диаметра ее отверстия. Также желательно очистить трубки подачи воздуха и масла.
Чаши (каждые 24-48 часов). Этот пункт применим к вертикальным капельным котлам. Выключаем котел, дожидаемся пока догорит топливо, после чего сработает датчик пламени и котел остановится. Скребком и металлической щеткой очищаем чашу, выгребаем золу из зольного ящика. Процесс чистки занимает до 5 минут. По завершению переводим котел в стандартный рабочий режим.

При высокой пыльности помещения, хотя бы раз в сезон необходимо очищать и вентиляторы турбин. Подробные индивидуальные алгоритмы и требования к регулярности всегда описаны в инструкции по эксплуатации котла.

Каким должно быть отопление в гараже?

Для многих автомобилистов гараж – это почти второй дом. Здесь они углубляются в свое хобби, отдыхают от суеты и заботятся о машине. Поэтому в первую очередь следует подумать о комфорте самого человека, который часами находится в помещении.

Для машины отопление тоже необходимо, т.к. низкие температуры негативно влияют на ее техническое состояние и заметно сокращают срок службы.

При похолодании в гараже становится слишком влажно. На металлических деталях образуется конденсат, который провоцирует коррозионные процессы. В холодном помещении кузов машины быстро ржавеет и приходит в негодность

Чтобы гараж был сухим, следует позаботиться о хорошей гидроизоляции и обеспечить нормальную работу вентиляционной системы. Однако влага все равно попадает в помещение на колесах автомобиля. Она испаряется, и капли воды оседают на поверхностях.

Если нет обогрева, влага накапливается, из-за чего появляются грибок, плесень, ржавчина. Чтобы этого не происходило, необходимо отопление.

Низкая температура приводит к загустению масла и снижению емкости аккумулятора. Из-за этого возникают трудности с запуском двигателя, а расход топлива повышается. Поэтому имеет смысл потратить время и силы на сборку чудо-печки

Особенности эксплуатации гаража определяют требования, которые предъявляются к отопительным системам:

Эффективность. Печь должна быстро прогревать воздух и поддерживать нужную температуру в течение нескольких часов.
Простота эксплуатации. Приходя в гараж, его владелец должен тратить минимум времени и сил на обогрев помещения.
Легкость в обслуживании. Печь нужно осматривать, чистить, своевременно ремонтировать, поэтому ее конструкция должна быть простой и понятной, а детали – легко заменяемыми.
Доступность источника энергии. При выборе отопительной системы принципиальное значение имеет доступность топлива. Для гаража хорошо подойдет печь на солярке, дизтопливе или отработанном масле.
Безопасность. В гараже всегда есть какое-то количество горючих веществ. Поскольку нередко эти помещения выполняют функции мастерских и сараев, то здесь же зачастую найдутся и легковоспламеняемые материалы. Поэтому отопление должно соответствовать всем нормам пожарной безопасности.
Дешевизна. Затраты на обслуживание автомобиля и обустройство гаража и так высоки, поэтому экономия на отоплении без ущерба для его качества – актуальный вопрос.

Подбирая подходящий отопительный прибор, следует расставить приоритеты, т.к. идеал недостижим. Самые простые в эксплуатации – электрические обогреватели. Этот источник энергии доступен практически в любой местности.

Однако цена отопления с помощью электричества слишком высока, поэтому стоит рассмотреть другие варианты.

В сборке печи на солярке своими руками есть огромный плюс: вы сами выбираете конструкцию и делаете такую модель, которая идеально подойдет для конкретных условий эксплуатации. Вам не придется адаптировать отопительный прибор или приспосабливаться к особенностям его работы.

Заключительный вывод

Самодельные металлические печки для отопления гаража обладают множеством преимуществ, главное из которых – дешевизна. Второй плюс заключается в возможности модернизировать конструкцию под свои условия, не изменяя принцип работы. Если сделать печь добротно, из толстого металла, то она прослужит вам долгие годы. Но при эксплуатации не следует забывать о пожарной безопасности, особенно когда идет речь об отработанном масле. Отопительные агрегаты, сделанные своими руками, требуют постоянного присмотра.

О полезных доработках железной печки

Есть несколько рекомендаций, как сделать вышеописанную конструкцию еще лучше. Первым делом не помешает усилить узел примыкания дымоходного патрубка к верхней плите, поскольку это место прогорает чаще всего. Причина не только в высокой температуре, но и в нагрузке, оказываемой на сварной шов дымоходной трубой. Обычно владельцы гаражей не озабочиваются отдельным креплением дымохода и он всем весом ложится на верхнюю панель печи.

Буржуйка на дровах с 2 дымооборотами не может похвастать величиной топливника, а значит, и продолжительностью горения. С другой стороны, самодельные печи длительного горения типа «Бубафоня» — не лучший вариант для гаража. Для них требуется дымоход высотой не менее 4 м с хорошей тягой, что не всегда реализуемо.

Теплоотдачу дровяной печи можно улучшить, если к боковым стенкам приварить несколько вертикальных ребер, как это показано ниже на фото. Используется полоса толщиной 4 мм либо такой же уголок, тем самым наращивается площадь теплообмена и возрастает эффективность работы обогревателя.

На фото изображена печка из чугуна с конвекционными ребрами и варочной плитой. Из стали можно сварить аналогичную конструкцию

Делаем экономичную буржуйку на дровах

Дабы попусту не отвлекать внимание читателя всем известными конструкциями простых дровяных буржуек, коих и так полно в интернете, мы предлагаем ознакомиться с чертежами более серьезного обогревателя. Его особенность – наличие двух дымооборотов (ходов), организованных внутри тела печи для наилучшей теплоотдачи. Ведь какой главный недостаток обычной буржуйки? Правильно, низкий КПД, поскольку львиная доля выделяющейся теплоты сходу улетает в дымовую трубу.

В двухходовой металлической печи, сделанной своими руками, раскаленные продукты горения проходят по специальным каналам в двух направлениях, прежде чем уйти в дымоход.

Делая 2 оборота по каналам печки, продукты горения отдадут больше теплоты воздуху помещения
Благодаря такой конструкции значительная доля тепла успешно передается в помещение, что способствует более эффективному отоплению дровами и ведет к их экономии. Хотя для оценки этой экономии надо сравнивать разные печи на практике, что не всегда возможно. Но будьте уверены, что от двухходовой печки для гаража, изображенной выше на схеме, тепла вы точно получите больше.

Для изготовления источника тепла понадобятся следующие материалы:

Листовой металл толщиной не менее 4 мм, оптимально – 5 мм. Из него вы сварите корпус, дымообороты и дверцы.
Для свода топливника, испытывающего наибольшую тепловую нагрузку, лучше взять лист толщиной 6 мм.
Отрезок трубы диаметром 100 мм на патрубок дымохода.
Арматура периодического профиля диаметром 16—18 мм для изготовления колосниковой решетки.
Уголок №4, труба 40 х 40 мм или другой металлопрокат для ножек.
Готовые ручки на дверцы.

Примечание. Чтобы своими руками сварить гаражную печку, надо использовать низкоуглеродистую сталь марки Ст10 или Ст20. Высокоуглеродистая или легированная сталь прикаливается от высокой температуры, корпус может треснуть по сварным швам. Как примерно определить марку стали, описано в инструкции по изготовлению банной печки.

Что понадобится для сооружения гаражной печи

Для изготовления металлической буржуйки можно использовать прочные металлические ёмкости достаточного объёма или листовую сталь толщиной не менее 3 мм. Часто в роли корпуса печи применяют металлические бочки или газовые баллоны, старые охотничьи сейфы и т. д. Кроме того, для постройки буржуйки могут понадобиться:

трубы диаметром более 100 мм для изготовления дымохода;
обрезки труб и металлических уголков;
стальной пруток диаметром не менее 10 мм;
колосники;
топочная и поддувальная дверца;
старые автомобильные диски;
асбестовый шнур или базальтовый картон.

Перед началом работы следует подготовить такие инструменты:

Большинство деталей для изготовления гаражного теплогенератора можно найти в металлоломегазовый резак или плазморез;

сварочный аппарат;
«болгарку» с зачистным и отрезным диском;
электрическую дрель и набор свёрл;
кольцевые пилы для металлических поверхностей;
металлическую щётку-насадку для дрели или болгарки;
молоток и наковальню;
зубило;
рулетку;
чертилку;
кёрн.

Те, кому важна ещё и эстетичность конструкции, должны позаботиться о материалах для окраски печи. Для этого понадобится жаростойкая грунтовка и краска, преобразователь ржавчины и растворитель.

Тем, кто решит строить кирпичную печь, следует заранее запастись материалами для строительства:

красный кирпич;
шамотный кирпич;
глина;
цемент;
просеянный речной песок;
топочная и поддувальная дверца
металлический уголок;
чугунная плита с конфорками;
задвижка;
колосниковая решётка;
жаростойкий уплотнитель;
проволока стальная;
арматура Ø20–25 мм.

Дымоход можно сложить из кирпича или использовать трубу диаметром не менее 150 мм, изготовленную из алюминия, оцинкованной стали или асбестового волокна. В этом случае для её теплоизоляции понадобится любой минеральный утеплитель с влагостойким отражающим слоем.

Выбирая шамот, предпочтение отдают материалу, размер которого максимально приближается к габаритам красного кирпича

Для выполнения кирпичной кладки понадобятся:

кельма;
ёмкости для приготовления раствора;
молоток-кирка;
пассатижи;
отвес;
угольник;
расшивка;
рулетка;
лопата.

Печь из кирпича устанавливают на фундамент. Поэтому если в гараже нет прочного основания, то дополнительно понадобятся материалы и инструмент для проведения бетонных работ: щебень, песок и цемент, доски для опалубки и трамбовка.

Плюсы и минусы

Любой вариант создания или покупки печки для поддержания в гараже нужной температуры обладает как положительными, так и отрицательными сторонами. Не нужно останавливаться на первом попавшемся варианте.

Только рассмотрев и проанализировав их, а также, учитывая все положительные и отрицательные аспекты, можно окончательно определиться с выбором в каждой конкретной ситуации.

Положительными моментами являются:

Низкая стоимость используемого топлива и его малый расход, по сравнению с древесиной или каменным углем.
Малое количество вредных выбросов в помещение и атмосферный воздух. Но стоит помнить о безопасности, любой процесс сжигания углеводородов сопровождается выделением опасного для жизни, коварного и незаметного газа – оксида углерода, который не обладает запахом. Поэтому, к вопросам вентиляции помещения следует отнестись с большой ответственностью.
Доступность и дешевизна материалов для сооружения такой печи, все что понадобится – это немного металла.
Простота изготовления подобной печки, с такой работой может справиться даже человек, далекий от тонкостей металлообработки. Все что нужно – уметь пользоваться болгаркой и сварочным аппаратом.
Возможность надежной эксплуатации в холодное и теплое время года.
Малые габариты отопительного агрегата.

Отрицательных моментов меньше, но они тоже есть:

Печь выделяет запах от сгоревших нефтепродуктов, а про действие на организм человека окиси углерода было рассказано выше.
Отопительный прибор нуждается в регулярной очистке, минимум раз в неделю.
При отсутствии ухода за дизельной печкой, она весьма часто выходит из строя.
Рядом с подобной печкой нельзя использовать нагревательные электроприборы и прочие горячие поверхности.

Правила использования и техника безопасности

Прежде чем размещать в гаражном помещении печурку и использовать ее, придется разобраться с основными правилами по ее эксплуатации:

В качестве топлива лучше пользоваться твердым деревом, так как такой материал дольше горит и дает лучший жар. К твердым породам относят бук, ясень и березу.
Разжигать печку надо смоляной лучиной или бумагой. Такой материал улучшает воспламенение топлива и тягу.
Если буржуйкой долго не пользовались, растопка проводится только при приоткрытой задвижке.
Нельзя разжигать огонь при помощи легковоспламеняющихся жидкостей, так как из-за этого может начаться пожар.

Конструкция и установка

Подобная печь имеет в своей конструкции две камеры, которые обеспечивают двукратное сгорание топлива. В первой камере происходит горение отработанного масла. При этом выделяется большое количество горючего газа, который далее поступает во второй отсек. В нем происходит его смешивание с кислородом, и образованная смесь продолжает горение уже во второй камере. Этот процесс сопровождается высокой температурой, и выделением значительного объема тепла. Это позволяет качественно отапливать гараж, даже если на улице сильные морозы.

Какие печи можно топить отработанным маслом?

Теоретически топить отработкой можно любые печи, в том числе кирпичные, однако лучше всего это топливо подходит для изделий из металла.
Ведь скорость разогрева горелки даже капельного типа 3–5 минут, после чего температура ее пламени превышает 500 градусов, а при наличии наддува и правильной регулировке даже 800 градусов.

Столь резкий рост температуры приводит к сильному выпадению конденсата, ведь стенки дымовых каналов не прогреты, а значит их температура немного ниже комнатной. Кроме того, столь резкий рост температуры приводит к тепловой деформации кладки и ее разрушению.

Поэтому для кирпичных печей хорошо подходят только те горелки, которые могут эффективно сжигать топливо (не увеличивается сажеобразование) даже при работе на четверти мощности. Мы уже рассказывали о различных типах самодельных горелок в статье (Котлы на отработке своими руками), поэтому информация из нее поможет вам подобрать подходящий тип устройства.

Металлические отопительные приборы обладают гораздо меньшей тепловой инерционностью, поэтому быстрей прогреваются. Для работы с ними подойдут горелки любого типа, поэтому выбор теплогенератора обусловлен лишь вашим умением и доступными материалами.

Изготовление новой печи с нуля – это сложный и трудоемкий процесс, к которому стоит прибегать, лишь если нет возможности переделать под отработку имеющийся в наличии отопительный прибор.

Однако необходимо учитывать возможное негативное влияние, ведь к примеру, для врезки горелки в кирпичную печь придется занять немало пространства перед ней, а такие отопительные устройства зачастую расположены не слишком удобно для подобной переделки.

Переделка металлической печи

Переделка металлической печи аналогична изменению кирпичного отопительного прибора, разница лишь в том, что на ней проще закрепить щиток горелки. Если она оснащена любым топливным оборудованием, то его необходимо аккуратно демонтировать и убрать куда-нибудь на хранение.

Также мы рекомендуем удалить колосники под уголь или дрова, потому что они ограничивают подачу воздуха, из-за чего отработка не до конца прогорит, а значит ускорится сажеобразование, поэтому печь придется чаще чистить от сажи.

Как сделать буржуйку?

В этом разделе мы расскажем об изготовлении буржуек с разными видами горелок из того, что можно найти в любом гараже или на ближайшем пункте приема металлолома.

Принцип работы всех таких устройств одинаков. Сначала топливо подвергается воздействию первичного воздуха и нагреву, из-за чего распадается на летучие углеводороды. Этот процесс называют пиролизом.

Затем пиролизные газы поступают в зону активного горения, где смешиваются со вторичным воздухом и сгорают с выделением тепловой энергии.

Теплообменник принимает тепло, выделенное в процессе горения и излучает его во внутреннее пространство помещения, в котором расположена буржуйка.

Печка с примитивной горелкой

Если вы решили сделать самую простую печь для отопления гаража или какого-либо другого нежилого помещения, то лучше всего вам подойдет горелка в виде закрытой емкости из листовой стали толщиной 1–3 мм.

Эта емкость представляет собой параллелепипед или цилиндр, любого удобного размера (чаще всего 20–40 см диаметром или длиной/шириной), в верхней части которого прорезаны 2 отверстия.

Одно для:

заливки масла;
розжига топлива;
подачи первичного воздуха.

Второе для подачи горящих пиролизных газов в зону активного горения, выполненную в виде перфорированной трубы. Над зоной горения установлен теплообменник любой формы, после которого продукты сгорания отработки уходят через дымоход в атмосферу.

Плюсы и минусы

Главным плюсом этой горелки является простота изготовления, ведь достаточно сварить в параллелепипед 6 металлических пластин, в одной из которых пробиты или прорезаны отверстия, затем приварить к нему перфорированную трубу зоны горения.

Кроме того, такой горелке нужны ножки, которые отдалят ее от пола, это повысит эффективность горения, ведь холодный пол не будет охлаждать емкость, а также снизит вероятность возникновения пожара.
Главными недостатками являются:

невозможность полноценного регулирования мощности, ведь интенсивность горения меняют с помощью задвижки на окошке подачи воздуха;
невозможность полноценной автоматизации, из-за чего печка требует постоянного присмотра;
время горения зависит от количества топлива в емкости, но редко превышает 2–3 часа, после чего необходимо дожидаться ее охлаждения и после заправки заново разжигать.

Некоторые самодельщики предлагают подключать такую горелку к баку для отработки с системой «автопоилки», но это сильно усложняет конструкцию и лишает ее главного преимущества.

Материалы и инструменты

Для изготовления такой буржуйки вам потребуются:

обрезки листовой стали различных размеров;
стальная круглая или квадратная труба диаметром (размером стороны) 8–10 см;
пустой газовый баллон объемом 50 л, если его нет, то стальная труба диаметром 20–30 см;
ненужный штампованный колесный диск R20 или больше (от любого среднего грузовика, например, ГАЗ 52 или ЗИЛ-130).

Кроме того, необходимы следующие инструменты:

болгарка с отрезными и зачистными дисками по металлу;
сварочный инвертор;
сварочный полуавтомат;
дрель с набором сверл различных размеров;
разводной (газовый) ключ;
ножовка по металлу;
циркуль;
рулетка;
керн;
маркер.

Порядок действий

Вот порядок действий:

Откройте пустой газовый баллон и выпустите из него остатки содержимого, затем с помощью мыльного раствора убедитесь, что пропан больше не выходит.
Ножовкой по металлу срежьте вентиль, не используйте для этого болгарку, остатки жидкой фракции могут загореться или взорваться от искры.
Отмерьте от нижнего края баллона 20 см, проверите круговую черту и отрежьте болгаркой, это будет емкость для масла.
От обрезанного края отступите 20 см и проведите круговую черту, затем обрежьте, это будет теплообменник.
Вырежьте из стальных листов 3 круга диаметром 39,5 мм, это будут крышки. Можно делать их даже не из одного куска, а из нескольких, главное, чтобы крышки получились герметичными. Если вместо баллона вы используете стальную трубу, то вырежьте еще одну крышку для дна емкости.
В крышке емкости для масла прорежьте 2 отверстия, расположенные друг напротив друга — одно квадратное, с размером стороны 5–10 см, это будет заливное окошко, второе по размеру и форме трубы, это будет выход в зону горения.
Будущую емкость для масла установите на колесный диск и приварите в нескольких местах, это придаст конструкции больше устойчивости и защитит от охлаждения горящего масла.
В оставшихся крышках прорежьте отверстия по размеру трубы, причем располагайте их на расстоянии 1 см от любого края.
Приварите соответствующую крышку к емкости для масла.
Из тонкого металла сделайте задвижку по размеру отверстия, затем закрепите так, чтобы можно было с ее помощью менять размер отверстия от полностью открытого до полностью открытого. Это можно сделать как с помощью гайки и болта (поворотная задвижка), так и с помощью ограничивающих салазок (сдвижная задвижка).
Приварите к задвижке любую удобную ручку, ее можно сделать из самого тонкого металла.
Приварите обе крышки к теплообменнику, располагая их так, чтобы отверстия были максимально удалены друг от друга.
Отрежьте от трубы кусок длиной 40–50 см и насверлите в нем 20–30 отверстий диаметром 8–10 мм, это будет зона горения и подача вторичного воздуха.
Приварите перфорированный отрезок трубы одним краем к емкости, другим к теплообменнику.
Приварите к другой стороне теплообменника переходник на дымоход из той же трубы.
Установите печку на выбранное место и подключите к дымоходу, длина которого от емкости составляет хотя бы 3,5–4 м (чем больше, тем лучше).

Запуск и регулировка

Вот порядок действий, которые необходимо выполнить для запуска и регулировки буржуйки:

Проверьте тягу, для этого поднесите горящую спичку к верхним отверстиям зоны горения, если тяга достаточна, то пламя будет загибаться и уходить в отверстие или хотя бы склоняться в его сторону.
Налейте в емкость 30–50 грамм солярки и разожгите с помощью горящей бумаги. Как только топливо разгорится, налейте отработку, чтобы она заполнила емкость до половины. По мере разгорания топлива прикрывайте задвижку.
Для регулировки мощности прикрывайте или открывайте задвижку, ориентируйтесь по яркости огня в зоне дожига.

Аппарат с капельной горелкой

Этот вариант горелки лишь немногим сложней предыдущего, но при правильном изготовлении он обладает огромным потенциалом всевозможных улучшений и автоматизаций, от контроля за подачей топлива по температуре в комнате до отключения при переливе топлива или срыве факела.

Такая горелка составляет единое целое с зоной дожига и теплообменником, поэтому ее невозможно подключить к устройствам других типов.

Материалы и оборудование

Для изготовления этого отопительного прибора вам понадобятся:

стальная квадратная или круглая труба диаметром 20–30 см и длинной ≥1 м, если ее нет, то пустой газовый баллон объемом 50 л;
обрезки листовой стали толщиной 5–10 мм;
стальная круглая или квадратная труба диаметром (размером стороны) 8–10 см, а также Г-образное колено той же формы и толщины;
стальная или медная трубка диаметром 8–10 мм, наконечники для нее и переходники с наконечников на сантехническую резьбу ½ или ¾;
ненужный штампованный колесный диск R20 или больше (от любого среднего грузовика, например, ГАЗ 52 или ЗИЛ-130);
стальная труба ½ дюйма;
стальная труба диаметром 30–50 мм;
стальной сантехнический уголок 90 градусов ½ дюйма;
пружина с усилием 1–2 кг;
игольчатый кран ½;
различные болты и гайки;
асбестовый шнур;
лента ФУМ.

Помимо описанных в предыдущем разделе инструментов, вам потребуется:

плазморез;
небольшой плоский напильник;
развальцовщик для медной или стальной трубки;
еще один разводной ключ.

Пошаговое руководство

Чтобы сделать такую печку, выполните следующие действия

Если вы используете газовый баллон, то выполните пункты 1–2 из пошагового руководства предыдущего раздела.
Обрежьте трубу, чтобы получился кусок длиной 1 м со строго перпендикулярными срезами с обеих сторон. Если вы используете баллон, то срежьте его скругленную макушку, чтобы получился кусок ровной трубы.
Отступив от верха будущего корпуса печки прорежьте отверстие под квадратную или круглую трубу с размером стороны (диаметром) 8–10 см, это будет переход на дымоход.
Вырежьте 2 крышки, размер или диаметр которых превосходит наружный размер или диаметр трубы, для буржуйки из баллона нужна лишь одна крышка, толщина металла 5–8 мм.
Вырежьте 3 половины крышек, размер или диаметр которых на 0,5 мм меньше внутреннего диаметра трубы, это будут отбойники, повышающие эффективность теплообменника.
Из стальных обрезков толщиной 5–8 мм изготовьте короб для ящика размерами 10х15х5 (глубина, ширина, высота) см, затем сделайте ящик из металла этой же толщины таких размеров, чтобы он без усилий входил в короб. Длину ящика сделайте на такой, чтобы он выступал из короба и располагался по центру корпуса. С задней стороны ящика приварите пластину, размер которой на 1 см больше наружного размера короба. По периметру этой пластины приварите бортики высотой 2 см, в получившуюся канавку уложите в несколько слоев асбестовый шнур, он герметизирует ящик в закрытом состоянии.
На расстоянии 1–3 см от нижнего края трубы корпуса прорежьте отверстие под короб ящика. Если вы делаете буржуйку из трубы, то прорежьте отверстие сразу же над юбкой.
Вварите короб и убедитесь, что ящик нормально входит и выходит, затем установите на него любые фиксаторы, которые предотвратят случайное открывание.
На 5–7 см выше короба чаши прорежьте в корпусе квадратное отверстие с размером стороны 5–10 см, это будет смотровое окошко, необходимое для контроля горения, затем сделайте для него по описанному выше принципу кожух и крышку. Крышку герметизируйте асбестовым шнуром, а также закрепите быстросъемными фиксаторами.
В выступающей части ящика вварите перемычку, чтобы получилась чаша для сгорания топлива, размер чаши должен соответствовать или немного превосходить наружный диаметр трубы воздуховода.
К верхней крышке трубы или баллона приварите 2 бортика, чтобы стенки корпуса буржуйки входили между них без зазора, высота бортиков 3–5 см. Пространство между бортиками на 1 см заполните асбестовым шнуром.
По центру крышки прорежьте отверстие для воздуховода по форме и диаметру соответствующей трубы.
Отрежьте кусок трубы для воздуховода, его длина должна быть такой, чтобы он возвышался над крышкой на 7–10 см, а расстояние от него до чаши составляло 3–5 см.
Вставьте и приварите воздуховод, затем убедитесь, что он находится ровно над чашей.
Снимите крышку и насверлите в воздуховоде 30 отверстий диаметром 10 мм, располагайте их окружности трубы на равном расстоянии, сдвигайте ряды друг относительно друга на 5 см, первый ряд расположите на расстоянии 5 см от нижнего края. Размер и количество отверстий приблизительны и зависят от многих параметров, поэтому если будет желание, поэкспериментируйте, устанавливая крышки с воздуховодами, на которых изменено количество, диаметр или расположение отверстий. Некоторые самодельщики предлагают снизу заваривать воздуховод стальной пластиной и сверлить в ней 3–5 отверстий диаметром 10 мм, чтобы снизить поступление первичного воздуха и не сбивать температуру пламени, а количество отверстий и рядов для подачи вторичного воздуха увеличить в 1,2–1,5 раза, однако сравнительных испытаний обоих конструкций никто не проводил, поэтому эффективность такой переделки неизвестна.
В половинках крышек (отбойниках) вырежьте по центру отверстие под воздуховод, чтобы они охватывали его и приваривайте их между рядами отверстий и над отверстиями, причем каждый из них должен быть сдвинут в противоположную сторону от другого. Это повысит эффективность дожига и увеличит теплоотдачу.
Наденьте крышку на корпус печи и убедитесь, что отбойники нигде не цепляют корпус.
Приварите к наружной части воздуховода Г-образное колено для подключения к дымоходу.
Неподалеку от любого края этой крышки, но не под Г-образным коленом, прорежьте квадратное отверстие с размером стороны 4–5 см, это будет смотровое окошко.
Изготовьте квадратную трубку для этого отверстия высотой 5 см, а также крышку с двумя бортиками высотой 4,5 см и герметизируйте ее асбестовым шнуром. К верхней части крышки приварите удобную ручку.
Просверлите в наружной части Г-образного колена отверстие диаметром 12 мм и приварите к нему снаружи гайку под сантехническую резьбу ½ дюйма, гайку располагайте строго над центром чаши и перпендикулярно корпусу буржуйки, это будет переходник для трубки подачи масла.
Отрежьте от трубы ½ кусок длиной 5–10 см, затем по краям нарежьте сантехническую резьбу, а в центре прорежьте с противоположных сторон смотровые окошки, для этого сделайте 3 поперечных сквозных отверстия диаметром 10 мм вплотную друг ко другу, затем выровняйте их напильником. В верхнюю часть трубки вставьте шайбу из металла толщиной 2–5 мм с отверстием диаметром 4–5 мм строго по центру, это будет дозатор.
Отрежьте от медной или стальной трубки диаметром 8–10 мм кусок длиной 20–30 см, затем наполните его песком и чем-нибудь закройте торцы, затем осторожно согните вокруг оправки диаметром 10 см. Оба края трубки должны находится выше получившегося кольца, но один направлен вбок, а другой вверх, это будет гидрозатвор, исключающий прорыв дыма через систему подачи топлива. Не забудьте высыпать песок из нее.
Наденьте на трубку два наконечника и завальцуйте края, затем установите переходники на сантехническую резьбу ½. Велика вероятность, что найти такие переходники будет сложно, поэтому установите переходники на ¾, затем уже к ним присоедините переходники на ½.
От стальной трубы диаметром 30–40 мм отрежьте кусок длиной 10 мм, это будет приемный стакан системы подачи топлива. Нижнюю часть стакана заглушите кружком из стали толщиной 5 мм, затем в этом дне строго по центру просверлите отверстие под трубу ½ и приварите к нему кусок трубы длиной 5–7 см с нарезанной на другом конце сантехнической резьбой.
Прикрутите трубку гидрозатвора через уголок к дозатору, с другой стороны прикрутите стакан и всю эту конструкцию закрепите на приваренной к Г-образному колену стальной пластинке, чтобы трубка была надежно зафиксирована. Если вы не хотите делать гидрозатвор, то вместо гайки вварите в колено трубу ½, чтобы она находилась выше верха чаши на 2–3 см, а сверху трубы сделайте смотровое окошко и нарежьте резьбу под кран. Плюсом этого способа является простота изготовления, минус же в том, что труба уменьшает сечение канала воздуховода и создает препятствие на пути движения воздуха, из-за чего на несколько процентов сокращается общая воздухоподача.
Над краном установите топливный бак объемом 10–30 литров, обеспечьте надежную фиксацию бака, чтобы он не нагружал кран и трубу.
К Г-образному колену через металлический шланг-гофру подключите 1–2 вентилятора печки от любого легкового автомобиля. Один вентилятор проще подключить, но два обеспечат более сильный поток воздуха, что позволит при правильной настройке получить более высокую мощность печи и более эффективно сжигать отработку.

Запуск

Для запуска печи выполните следующие действия:

Вытащите короб чаши и проверьте тягу горящей спичкой, пламя должно затягивать внутрь печи.
Выбейте из чаши шлак, оставшийся от предыдущей топки (это надо делать ежедневно).
Налейте в чашу 20–50 мл солярки и 50–100 мл отработки, затем положите туда бумагу, пропитайте ее топливом и подожгите.
Вставьте чашу в печку и зафиксируйте короб.
Когда смесь разгорится, то есть примерно через 1–2 минуты, заполняйте стакан гидрозатвора отработкой до появления в смотровом окне первых капель, затем включайте вентилятор на минимальный обдув.
Через 1–2 минуты приоткрывайте кран, чтобы в окошке виднелись капли, примерно одна в секунду.
Увеличивайте мощность вентилятора.

Настройка

Настройка такой печки сводится к определению скорости сгорания топлива при различных режимах его подачи и работы вентилятора, и составлении таблицы, в которой будут отображены:

скорость подачи топлива (капель в минуту или секунду);
скорость работы вентилятора;
стабильность уровня отработки в чаше (необходимо во время настройки проверять через смотровое окошко каждые 5–10 минут);
средней температуры корпуса (можно оценивать по скорости прогрева помещения, но лучше приобрести пирометр с верхним пределом 500–700 градусов).

Определите, при какой подаче топлива и работающих на максимальных оборотах вентиляторах уровень жидкости в чаше хоть немного, но поднимается.

Затем снизьте скорость подачи на 5–10% и, приняв ее за максимальную, определите, при каком режиме работы вентиляторов достигается наиболее высокая температура. Это будет режим максимальной мощности, параметры которого занесите табличку или график, который должен постоянно находиться возле печи.

Затем таким же образом определяйте оптимальный режим работы вентиляторов при меньшей подаче топлива (75%, 50% и 25%), на забывая контролировать его уровень в чаше, и все эти данные заносите в таблицу. Это поможет вам более эффективно и экономично использовать такую печь.

Помните, проверять работу такой печи необходимо каждую неделю, если же вы переходите на другую партию отработки, то сразу же.

Кроме того, мы рекомендуем никогда не использовать печь в режиме максимальной мощности, ограничившись значением 75%, и хотя бы раз в день проверять уровень жидкости в чаше.

Также определите, при какой подаче топлива печь наиболее эффективна при отключенных и отсоединенных вентиляторах, это поможет вам использовать ее даже при отключении электроэнергии.

Помните, если в помещении, где вы установили буржуйку, вдруг сильно запахло обычной или горелой отработкой, значит топливо переполнило чашу и аппарат необходимо остановить, чтобы избежать пожара.

После охлаждения определите причину переполнения чаши (чаще всего это связано с неправильной регулировкой подачи горючего или заливкой отработки, полученной из другого источника).

Как повысить КПД такой печи

Самый эффективный способ – приварить по окружности корпуса буржуйки (не закрывая смотрового отверстия и чаши) калорифер, то есть вертикальные трубы диаметром 40–50 мм, можно даже в 2 ряда.
Они резко увеличат площадь теплоизлучающей поверхности, а значит теплоотдача значительно возрастет.

Единственный недостаток такого способа – увеличение веса и размера аппарата, но если место позволяет, сделайте так. Этот тюнинг снизит расход топлива и обеспечит более экономный обогрев помещения.

Если же сверху и снизу объединить трубы коллекторами, то можно организовать полноценное воздушное отопление, нагнетая в нижний коллектор холодный воздух и доставляя его в удаленные комнаты по воздуховодам сечением 400–1000 см2.

Как сделать печку с наддувом?

Основное отличие наддувных горелок от испарителей в том, что они не работают без электроэнергии, которая приводит в действие компрессор и наддувный вентилятор. Поэтому требования к тяге для таких устройств ниже, а вот требования к герметичности гораздо выше.

Поэтому лучшим корпусом печи для нее будет многоступенчатый калорифер, то есть установленные одна над другой 2–5 труб диаметром 30–50 см и соединенные в «змейку» переходниками немного меньшего диаметра длиной 5–15 см. Такая конструкция является аналогом многоканального отопительного щитка кирпичной печи.

Можно приварить к этой конструкции описанный выше калорифер, но в этом случае не стоит устанавливать больше трех горизонтальных труб, иначе температура дыма будет слишком низкой и труба постепенно зарастет сажей и смолами из-за выпадающего конденсата.

Еще один вариант калорифера – герметичная топка с наружным корпусом и проходящими между ними каналами для движения воздуха. Однако такие конструкции сложны, поэтому сделать их сможет лишь тот, кто не только обладает высоким сварочным мастерством, но и разбирается в конструкции подобных устройств.

Изготовление печи с водяным контуром

Любую из описанных выше печек на отработанном масле можно оснастить водяным контуром, для этого достаточно к теплообменнику приварить ребра, формирующие каналы для движения воды, затем закрыть всю эту конструкцию герметичным корпусом с двумя отверстиями.

Сверху будет выход горячей воды, снизу поступление обратки, то есть возврат холодной воды. Однако из-за высокой температуры поверхности теплообменника водяной контур будет эффективен лишь при быстром движении воды, поэтому желательно оснастить такую печку теплоаккумулятором (ТА), то есть утепленным баком для воды объемом 100–1000 л.

Такая конструкция позволит поддерживать температуру воды в ТА на заданных границах, а также снизит коррозионное воздействие, ведь приток новой воды означает увеличение количества химических реагентов, вызывающих такие процессы.

Если же количество воды ограничено (водяной контур, трубы и ТА), то и коррозионное воздействие на металл незначительно, а значит контур прослужит дольше. Забирать тепловую энергию из ТА можно с помощью змеевика. Чем больше площадь его поверхности и внутренний диаметр, тем больше тепловой энергии он предоставит.

Буржуйка плюс водяной контур

Любому дому не помешает наличие аварийного источника тепла. В его роли может выступить обыкновенная, но немного модернизированная, буржуйка. Усовершенствовать печь можно двумя способами — надеть на трубу горелки водяную рубашку или обернуть ее корпус змеевиком из медных трубок.

Витки змеевика размещают на расстоянии около 5 см от перфорированного корпуса буржуйки и подсоединяют к общей системе отопления. Вокруг змеевика устанавливают отражающий экран. Для его изготовления используют листовой алюминий, оцинкованную сталь, жесть.

Водяная рубашка — это бак на верхней камере буржуйки. В его корпусе должно быть 2 штуцера — один для подвода, а другой для отвода воды. В целом конструкция напоминает самовар. Объем водяной рубашки зависит от длины отопительной системы и способа циркуляции теплоносителя.

Практически вопрос устройства водяного контура решают путем установки емкости непосредственно на буржуйке. Через выход в систему отопления в последнюю попадает горячая вода. Пройдя по кругу, она обдает тепло помещению и возвращается обратно в емкость

Если в систему вмонтирован насос, объем бака небольшой, а при естественной циркуляции он имеет внушительные габариты. Чтобы контролировать параметры воды, на бак устанавливают манометр и термометр.