Заполнение системы отопления водой — закачка своими руками

Как правильно заполнить систему

Существует два принципиально разных способа залива воды.

Сверху

Выполняется при помощи циркуляционного насоса. Желательно использовать электрический, особенно в системах с перепадом высоты от 10 метров.

Если есть только ручное устройство, залив можно выполнить с верхней точки при помощи штуцера, который соединяют с воздушным клапаном.

Жидкость поступает самотёком. Снизу должен быть открыт кран слива. Его перекрывают, как только показалась вода. Это помогает создать статическое давление равное высоте контура поделённой на 10 атм.

Далее, нужно увеличить количество жидкости до рабочего значения. К штуцеру подключают шланг при помощи шарового крана. С другой стороны на него крепят переходник к насосу с манометром. Шланг заполняют водой при закрытом вентиле на трубе. Затем её переправляют в контур, создавая поток воздуха из насоса. Процедуру повторяют 3—5 раз. Это нужно делать аккуратно, чтобы газ не попал в трубопровод. В противном случае придётся провести чистку системы.

Снизу

Для процедуры понадобится ёмкость объёмом не менее 200 литров (больше, в зависимости от системы). В неё помещают насос, создают необходимое давление.

​

Последнее вычисляют по высоте напора: значение в метрах делят на 10 и получают число в атмосферах.

Бочку предварительно заполняют водой. Уровень должен быть выше патрубка, чтобы избежать попадания воздуха. По мере перекачки жидкость доливают.

При заполнении антифризом используют малую ёмкость, чтобы не загрязнять шланг и корпус насоса. Его количество нужно восполнять чаще, периодически останавливая процесс.

Заполнение выполняют при открытых воздуховодах. Последними служат краны Маевского, размещённые на батареях. Под них устанавливают предметы для сбора жидкости. Когда она потечёт — вентили перекрывают.

Контроль давления осуществляют по манометру. Если показатель превысит статичный (его принимают равным длине напора в контуре, делённой на 10), в систему продолжают заливать воду до получения необходимой величины.

Окончив процесс, насос отключают. Затем откупоривают воздушные клапаны. Это нужно для удаления газа из системы. Давление в подобном случае упадёт, поэтому потребуется долив жидкости.

Внимание! В завершение следует осмотреть обвязку на наличие трещин и течей

К чему могут привести пробки в контуре

Важность воздухоотводов нельзя переоценить. Пробки в контуре могут приводить к разным процессам:

• нарушение циркуляции;
• скачки давления;
• снижение КПД обогревательного оборудования;
• коррозия металла.

Автономный отводчик воздуха

Установка воздухоотводчика в системе отопления предотвращает образованию пробок и карманов. Наталкиваясь на них, теплоноситель останавливается. Иногда пробки отсекают от контура целые отрезки с радиаторами. При этом давление в системе возрастает. Когда оно доходит до критического уровня происходит аварийный выброс теплоносителя. Это, в свою очередь, приводит к падению давления. При этом есть много случаев, когда воздух собирался в батареях, контур продолжал работать, только половина радиатора становится холодной. Это существенно снижает КПД отопления и несколько увеличивает расходы на его эксплуатацию.

Для открытых систем одной из серьезнейших угроз является ржавчина. При этом вопрос о том, как удалить воздух из системы отопления встает только на этапе проектирования. Такие контуры собираются под наклоном из труб с большим диаметром, соответственно воды в системе много. Учитывая тот факт, что теплоноситель контактирует с воздухом и вовлекает его в циркуляцию, уровень кислорода в трубах более чем достаточный. Так как чтобы сбросить воздух из системы отопления нужно продолжительное время, кислород интенсивно вступает в реакцию с металлом. Результатом взаимодействия является образование коррозии на внутренних стенках труб. Ржавчина порой так съедает бак, что приходится его менять.

Прямые последствия пробок в контуре влекут за собой косвенные, которые не менее опасны:

размораживание системы.

Происходит в случае, если кран для спуска воздуха из системы отопления и все датчики исправны, и работают правильно. Вследствие повышения давления происходит аварийный выброс теплоносителя, что приводит к уменьшению его количества в контуре. После остывания, жидкости в системе будет не хватать, давление резко снизится. Если оно не будет соответствовать тому минимуму, который нужен для включения котла, соответственно нагреватель не включится. И с этого момента зимой начинается отсчет времени, когда трубы разморозятся. Зависит от того насколько утеплен дом. Бывает, что это происходит всего за три часа. В этом случае дома с работы ждет неприятная новость;

взрыв котла.

Это происходит, если случается сбой в работе клапана для стравливания воздуха из отопительной системы, или контролирующего температуру оборудования. Маловероятная ситуация, хотя возможная. Результаты такого весьма плачевны. В лучшем случае ремонт или замена котла, в худшем – получение травм;

разрыв контура и выброс фонтана горячей воды.

Очень вероятная ситуация, стыки могут быть недостаточно затянуты. При возрастании давления они не выдерживают и дают трещину. При этом из трубы льется горячий теплоноситель, фонтаном. Мало того, что контур ремонтировать надо, так еще и соседям потолок делать, так как залили вы его порядком. Вот какую цепочку может вызвать простое завоздушивание системы.

Контроль параметров теплоносителя

Чтобы продлить срок службы котла, необходимо систематически проверять параметры жидкости теплоносителя. Главное отслеживать уровень воды в системе, нужно осматривать расширительный бак, жидкость должна заполнять половину резервуара. Если теплоноситель ниже нормы, необходимо дополнить до нужного уровня.

Отопительный прибор

Нужно контролировать температуру теплоносителя, должна быть не более 90 градусов по Цельсию. Превышение нормы разрушает отопительные коммуникации. Лучше установить выносной датчик, где можно посмотреть температуру жидкости.

Заполнение системы отопления

Способы заполнения открытой и закрытой отопительной системы различаются.

Как залить в закрытую

Закрытая система оснащена герметичным расширительным бачком, который устанавливается произвольно.

Внимание! Не рекомендуется использовать для залива теплоносителя верхний ярус системы. В этом случае воздух выходит сквозь слой теплоносителя, насыщая его

При нагреве по всему контуру образуются воздушные пробки.

Оптимальный вариант — подача теплоносителя через нижний вентиль:

• из водопровода;
• из ёмкости, скважины с помощью насоса.

Фото 2. Схема закрытой системы отопления. В неё монтируется герметичный расширительный бак и насос.

Сам процесс проводится в начале отопительного сезона или после ремонтных работ.

Качественный антифриз может перезаливаться раз в 5—6 лет.

Если подача жидкости производится не из водопровода, то понадобится насос. Источником выступает скважина или ёмкость. Процесс заполнения:

• Проводить заполнение системы лучше вдвоём, тогда будет проще контролировать давление.
• Теплоноситель закачивается при выключенном источнике тепла.
• Вся запорная арматура открывается, закрытым остаётся только слив.
• Радиаторы также перекрываются, за исключением самых отдалённых в каждом ответвлении.
• Подключается подача теплоносителя: заполняются контур, котёл и бачок.
• С начала процесса выход воздуха контролируется: он должен выходить через клапан группы безопасности и отводчик в верхней точке магистрали.

Важно! Группу безопасности рекомендуется ставить на систему с любым видом котла и типа топлива. Открываются радиаторы, начиная с первого от котла

Открываются краны, воздух стравливается через кран Маевского, после заполнения радиатор снова перекрывается. Этот процесс повторяется со всеми радиаторами ответвления

Открываются радиаторы, начиная с первого от котла. Открываются краны, воздух стравливается через кран Маевского, после заполнения радиатор снова перекрывается. Этот процесс повторяется со всеми радиаторами ответвления.

• Когда батареи залиты, выпускается скопившийся воздух из циркуляционного насоса.
• Далее активизируется источник тепла и одновременно включается насос. Проводится прокачка системы — без радиаторов.
• Когда трубы достаточно нагрелись, на каждой батарее открываются краны. При этом необходимо ещё раз проконтролировать выход воздуха из каждого.
• Если все сделано правильно, давление стабилизируется и составляет не более 2 Бар.
• Процесс повторяется для каждого ответвления, в последнюю очередь теплоноситель заливается в тёплый пол.

Если отопление сконструировано с коллектором, то ветки заполняются отдельно, выход воздуха происходит через клапаны коллектора.

Внимание! В случае разветвлённой структуры прокачка и нагрев системы проводится только после заполнения всех частей. Процесс занимает много времени, требует внимательности

Если основные моменты будут упущены, в системе может остаться воздух, который впоследствии создаст проблемы в работе отопления

Процесс занимает много времени, требует внимательности. Если основные моменты будут упущены, в системе может остаться воздух, который впоследствии создаст проблемы в работе отопления.

Как закачать в открытую

Это открытая ёмкость с крышкой, которая является также удобным входом для поступления воды в систему. Заполняется обычным ведром или присоединяется насос. Отличие заполнения заключается в давлении в контуре: оно равно обычному атмосферному. Теплоноситель контактирует с окружающей средой — в самом высоком месте контура устанавливается расширительный бачок.

Фото 3. Схема открытой отопительной системы в двухэтажном здании. Схема заполняется теплоносителем через специальный резервуар.

Процесс заполнения:

• Если используется насос, то понадобится ёмкость большого размера для подачи определёнными объёмами.
• Вода заливается постепенно, с перерывами — так у воздуха будет возможность выходить. Если включается насос, то давление в контуре не должно превышать двух атмосфер. Воду останавливают, когда начинает заполняться сам расширительный бачок.
• Далее выпускается воздух изо всех радиаторов и узлов системы. Для этого открываются вентили или краны Маевского до появления жидкости.
• Затем в систему добавляется вода. Воздух по большей части самостоятельно удаляется через расширительный бачок, после запуска источника тепла этот процесс усиливается. В открытой системе проблема воздушных пробок не стоит так остро, как в закрытой.

Из открытого бачка происходит испарение, поэтому время от времени воду придётся доливать.

Контур заполняется снизу, если есть соответствующий разъём.

Правила и этапы слива воды из системы отопления

Как правильно слить воду с системы отопления в доме или квартире? Нужно учитывать конструктивные особенности системы отопления и соблюдать порядок действий.

Слив системы отопления в частном доме

Система отопления частного дома обычно автономна и выполнение слива не требует каких-либо разрешений и договоренностей с соседями. Сливать систему отопления рекомендуется в таком порядке:

1. Отключить котел отопления от сети.
2. Вода в трубах и радиаторах должна полностью остыть.
3. Перекрыть кран поступления холодной воды.
4. Открыть воздушный клапан.
5. Открыть вентили на радиаторе и котле.
6. Подключить шланг к крану слива, который расположен на трубе обратного хода возле котла. Другой конец шланга нужно опустить в унитаз или большую емкость, если шланг короткий.
7. Открыть сливной кран.
8. Откачивать воду до тех пор, пока манометр не покажет нулевое значение.
9. Открыть кран Маевского и запустить воздух в отопительную систему. Воздух вытолкнет остатки воды.
10. Переставить шланг на кран подачи, открыть его и слить жидкость из верхней трубы.

Для слива воды из системы теплого пола нужен компрессор. Его подключают к входной трубе, включают, и подача воздуха способствует движению жидкости в тепловом контуре. На обратной трубе установлен сливной клапан, который открывается для удаления воды. Наращивание давления компрессором производят постепенно и прекращают слив, когда на выходе будет выделяться воздух. Контуры теплых полов имеют небольшую емкость и вмещают не более 10 литров воды.

После завершения слива теплоносителя приступают к необходимым действиям по ремонту или реконструкции системы. Или спокойно покидают дом на зиму, исключив риск разрыва труб отопления.

Слив системы отопления в многоквартирном доме

Если в жилье была произведена замена радиаторов на новые – они снабжены необходимой арматурой. Произвести слив воды в данном случае несложно. Также это возможно при наличии перекрывающих кранов на пути от стояка к радиатору отопления. Порядок действий в данном случае следующий:

1. Перекрыть подачу жидкости в батарею путем поворота регулирующих кранов.
2. Открыть выпускной кран в нижней части батареи. Вместо крана в наличии может быть заглушка, тогда ее откручивают разводным ключом.
3. Подставить ведро для слива воды или подсоединить шланг.

в многоквартирном доме нужно открыть выпускной кран в нижней части батареи

Сложности возникают, если батарея старая, запорная арматура отсутствует или закрашена. Тогда воду придется сливать из всей системы. Сделать это самостоятельно невозможно, придется подать заявку в управляющую компанию. Специалист перекроет кран в подвале и удалит воду из определенного стояка.

При наличии байпаса (вертикальной перемычки между верхней и нижней трубой радиатора) в однотрубной системе отопления ход действий иной:

1. Открыть кран на байпасе.
2. Перекрыть запорную арматуру – отключить подачу теплоносителя.
3. Открыть выпускной клапан или заглушку для слива воды.

Важно! Если многоквартирный дом снабжается теплом из закрытой автономной системы отопления, то сливать воду самостоятельно запрещено.

Этот пункт прописан в договоре с управляющей компанией. В системе должно поддерживаться постоянное давление и самостоятельный слив это давление может сбросить, что приведет к проблемам с отоплением во всем доме. Поэтому для сброса воды нужно вызывать специалиста.

Слив системы отопления в квартире или доме является обязательной процедурой перед заменой частей отопительной системы и проведения профилактических работ. В период отсутствия хозяев частного дома зимой, воду сливать обязательно во избежание промерзания и повреждения системы. Для упрощения данной процедуры в будущем, старую систему отопления необходимо заменить, снабдив ее всеми элементами запорной арматуры.

Периодичность замены теплоносителя

Газовые приборы отопления требуют дополнительного залива ресурса в систему для полноценной работы. Частота замены теплоносителя зависит от конструкции оборудования:

1. котлы отопления открытого типа рекомендовано дополнять ресурсом по мере испарения. При постоянной работе оборудования пополнять запасы сырья нужно регулярно. Полностью менять ресурс не обязательно, за исключением случаев, когда необходим ремонт, проверка работоспособности;
2. приборы отопления с закрытой конструкцией не требуют регулярной замены жидкости. Полностью сливать наполнение прибора отопления, заменять на новый требуется через несколько лет после первого запуска.

Заполнение закрытой отопительной системы

Закрытую отопительную систему используют чаще всего. Отличие ее от открытой заключается в строении расширительного бачка. В закрытом отопительном комплексе расширитель герметичен, и заполнение системы производится иным способом.

Для начала подготавливают все необходимые материалы и инструменты. В том числе: объемный бак, шланги для перекачки воды из бака в систему, хомуты для прочной фиксации шлангов, плоскогубцы для установки хомутов, вибрационный бытовой насос, чтобы принудительно наполнить систему водой.

Схема удаления воздуха из системы отопления.

Перед закачкой нужно герметично скрепить насос с подготовленными шлангами при помощи хомутов. Подготовленный бак наполнить водой и расположить около крана заполнения системы. Насос также должен располагаться рядом. Шланг, забирающий воду, следует опустить в бак, а шланг, подающий перекачанную воду, закрепляют хомутом на заливочном кране. Краны и заслонки для развоздушивания отопительного комплекса должны быть открытыми. Включить насос и начать подачу воды в трубы. На манометре давление должно постепенно расти. Когда весь контур заполнится, показания манометра должны будут достигнуть двух атмосфер. После насос следует отключить. Отсоединить шланги и перекрыть заливочный кран.

Если нет возможности использовать насос для заполнения отопительного комплекса, то можно воспользоваться водопроводом. Схема достаточно похожа на описанную выше. Достаточно прикрепить один конец шланга для забора воды к водопроводному крану, а другой конец – к заливочному в систему и постепенно открыть сначала заливочный, а затем водопроводный. За давлением в этом случае придется следить дополнительно при помощи отдельного манометра.

Заключительной операцией заполнения системы водой станет удаление излишнего воздуха из ее контура. В современных установках предусмотрены специальные устройства для такой цели. Развоздушить систему можно, используя это устройство на байпасе.

Заполнение отопительной системы будет наиболее удобным при работе двух человек, поскольку нужно одновременно на протяжении всего процесса заполнения контролировать уровень давления в системе и работу насоса, находясь около крана закачки, и следить за герметичностью и процессом развоздушивания радиаторов отопления.

Несколько советов по подключению газовых агрегатов к электросети

Многие газовые агрегаты в современном исполнении требуют подключения к электросети (кабелем с вилкой для подключения в розетку или трехжильным заизолированным проводом). При любом варианте действует правило: подключают газовый агрегат только через индивидуальный автомат защиты непосредственно к щитку. Кроме того, нужно выполнить заземление. Недопустимо для заземления использовать газовые или водопроводные трубы. На случай прекращения подачи электроэнергии предусматривают резервные источники.

Заполняем систему правильно

Проще всего закачать воду или антифриз в трубопроводы, подключенные к открытому расширительному баку. Для этого необходимо открыть все вентили (кроме сливного) и, присоединив шланг к штуцеру подпитки, заполнить магистрали и радиаторы теплоносителем

В этом деле важно не торопиться и дать возможность воздуху самостоятельно покинуть систему через расширительную емкость

Теперь о том, как спустить воздух из батарей и трубопроводов закрытой системы отопления частного дома. Предлагаемая методика, постоянно практикуемая нашим экспертом — сантехником Виталием Дашко, выполняется в следующем порядке:

1. Откройте всю отсекающую арматуру основных контуров (кроме слива).
2. Перекройте все радиаторные краны, исключая самые последние батареи на концах петель, чтобы через них шла циркуляция.
3. Привлеките к работам помощника. Его задача – находиться в котельной и поддерживать давление в сети на уровне 1 Бар с помощью опрессовочного насоса либо через ветвь подпитки из водопровода.
4. Открыв подачу воды, заполните основные магистрали, расширительный и котловой бак. Воздух должен сбрасываться через клапан группы безопасности и воздухоотводчик в наивысшей точке (при наличии).
5. Подойдите к первому от котла радиатору и одновременно откройте оба крана (медленно). Спустите воздух через клапан Маевского и снова закройте вентили. Помощник в это время не позволяет давлению упасть ниже 1 Бар.
6. Повторите операцию на всех батареях, после чего включите циркуляционный насос и запустите теплогенератор. Когда магистрали начнут прогреваться, поочередно откройте все радиаторные краны и повторно удалите остатки воздуха из них.

Важный момент. Перед тем как выдавить воздушные пробки из радиаторов, обязательно стравите воздух из циркуляционного насоса и включите его на 5—10 минут для прокачки трубопроводов.

После полного прогрева отопительных приборов давление в системе должно находиться в пределах 1.3—1.6 Бар. На этом процедура считается законченной. Если же в системе присутствуют теплые полы, то их надо заполнять в последнюю очередь, используя тот же алгоритм (на холодную!). То есть, накачав давление в основной магистрали, нужно поочередно открывать и закрывать напольные контуры, спуская воздух через клапаны коллектора, а потом производить прогрев и настройку расхода теплоносителя.

Замечание касательно монтажа автоматических воздухосбрасывающих клапанов. Такое устройство должно всегда стоять в группе безопасности котла, а второе, третье и так далее – лишь в том случае, когда магистрали проходят выше радиаторов. При нижней разводке в одноэтажном доме воздух скапливается в батареях, поскольку они стоят выше трубопроводов, и клапаны на них ставить необязательно.

Особенности работы в режиме ГВС

Двухконтурный котел переходит на этот режим тогда, когда открывается один из кранов, из которых должна течь горячая вода. Работа настенного или напольного устройства в этом режиме осуществляется по такой схеме:

1. Срабатывает трехходовой клапан. Он перекрывает трубу, ведущую к системе отопления, и открывает трубу, подключенную к дополнительному теплообменнику.
2. Теплоноситель поступает во второй теплообменник.
3. Проточная вода впитывает тепло из теплоносителя и поступает по трубе к крану. Горелка включается только тогда, когда расход горячей воды становятся больше 5 л/мин. Сначала интенсивность горения пропана или метана является большой, после уменьшается. Ею управляет автоматика, которая делает расчет расхода горячей воды, а точнее температуры воды, выходящей из крана, и определяет, какой должна быть работа горелки.
4. Охлажденный теплоноситель возвращается в находящуюся внутри закрытой или открытой камеры горения пропана проточную трубу, нагревается и возвращается в дополнительный теплообменник.
5. Когда кран закрывается, трехходовой клапан перекрывает трубу, которая ведет к дополнительному теплообменнику, и открывает трубку системы отопления частного одноэтажного дома.

По такому же принципу работают газовые котлы с накопительным баком или бойлером послойного нагрева. Правда, они накапливают тепло, и горячая вода течет сразу после открытия крана. А это значит, что лучше выбрать их.

Закрытые системы

Это системы, в которых жидкость не контактирует с воздухом вне системы. Имеют насос для принудительной циркуляции воды и расширительный бачок с мембраной. Более подробно о системе отопления с насосной циркуляцией мы уже писали здесь. Бачок представляет собой герметичную ёмкость, которая внутри разделяется на две части резиновой мембраной. В нижней его части находится теплоноситель, а в верхней – воздух под давлением в полторы атмосферы. Он давит на мембрану, в результате чего в системе устанавливается постоянное давление в 1,5 атм.

Расскажем, как заполнить закрытую систему отопления без ошибок. Лучше, чтобы работу выполняли два человека. Один будет заливать воду, а второй – следить за спуском воздуха из труб. Но если такой возможности нет, можно просто включить воду под небольшим напором. Трубы в этой системе имеют небольшой уклон вверх от котла, до верхней точки. В этой точке устанавливают клапан, через который выводится воздух.

Перед тем, как заполнить водой закрытую систему отопления, клапан следует открыть и подставить под него таз.

Далее трубы должны иметь небольшой уклон вниз, до нижней точки. В этом месте устанавливают кран для удаления воды из системы. Здесь же есть патрубок для закачки в неё воды (обычно располагается чуть ниже котла). Он оснащён обратным клапаном, который позволяет воде поступать внутрь, но препятствует её вытеканию наружу. Если к патрубку подведена водопроводная труба с краном, следует просто его открыть. Если такой подводки нет, подойдёт другой способ, как заполнить систему отопления: с помощью гибкого шланга. Его нужно подсоединить к водопроводной системе (например, к обычному крану в кухне) и к патрубку. Давление в системе водоснабжения должно быть чуть больше давления отопительной системы.

Когда трубы и радиаторы отопления заполнятся теплоносителем, а из клапана в верхней части системы начнёт стекать вода, его стоит перекрыть. Затем нужно спустить воздух из батарей (кранами Маевского). Воду перекрывают, когда после полного спуска воздуха её давление на манометре, встроенном в котёл, достигнет полутора атмосфер (или больше, если паспортом котла предусматривается большее давление в системе).

В двухконтурных котлах имеется в наличии модуль подпитки водой отопительной системы. Он содержит кран для закачки воды. Поэтому не будет проблем с тем, как заполнить систему отопления двухконтурного котла, ибо сделать это легко. Достаточно открыть кран (внизу котла). Через него произойдёт заполнение водой системы отопления дома. Хотя современные котлы и оборудованы системами автоматического сброса воздуха, они не устраняют весь воздух из системы. Поэтому установка клапана в верхней её точке обязательна.

При запуске газового котла проделывают ещё одну важную процедуру. Снимают с котла лицевую крышку, находят цилиндрический циркуляционный насос подкачки, у которого посредине есть съёмная крышка. Включают котёл, устанавливают на нём рабочую температуру. В насосе начинается бульканье из-за наличия воздуха. Его нужно устранить. Для этого слегка (не полностью) откручивают крышку с помощью отвёртки, пока изнутри не начнёт прокапывать вода. Как только это случилось, закручивают её назад. Ждут 2-3 минуты и повторяют процедуру ещё пару раз. Когда работа прибора станет тихой, включится электроподжиг. Котёл начнёт подавать тепло в рабочем режиме. Ещё раз смотрят на давление в системе, и если надо, ненадолго открывают кран подпитки.

На этом завершается заполнение водой закрытой системы отопления, и остаётся произвести её дополнительную отладку. Она заключается в том, что с помощью регулирующих клапанов на патрубках радиаторов можно немного прикрутить подачу тепла на батареи, которые расположены недалеко от котла, и увеличить его подачу на дальние радиаторы. Теперь не возникнет заминки с тем, как правильно заполнить закрытую систему отопления водой, и можно сделать эту работу самостоятельно быстро и качественно.

Четвертый этап: подключение агрегата к газопроводу

Подключение к газопроводу — чрезвычайно ответственное дело. Малейшая ошибка может обойтись очень дорого. Если не качественно выполнить монтажные работы, то могут возникнуть серьёзные аварийные ситуации, которые приведут к отравлению газом или взрыву. Мелочей при подключении котла к газопроводу быть не должно.

Первый шаг — это соединение патрубка от котла к ответвлению газовой трубы. На газовой трубе при этом обязательно должен быть отсекающий кран. На него так же устанавливают специальный фильтр для отопления.

Важно. Фильтры для газопровода нужно брать надёжные и качественные, экономить на них не стоит, так как их износ может привести к выходу из рабочего состояния газового агрегата.

Соединяя газопровод с котлом, нужно внимательно проследить за тем, чтобы все стыки были герметичными. Здесь для герметизации нельзя применять ФУМ ленту или уплотнительную нить, которые не обеспечивают качественной изоляции. Рекомендовано применение пакли и краски.

Резиновые шланги для подключения газовых котлов к газопроводу запрещены. Резина может утратить эксплуатационные свойства (потрескаться), это неминуемо приведёт к опасной утечке газа. К патрубку агрегата шланги прикрепляют с использованием накидных гаек и уплотнительных паронитовых прокладок. Уплотнители здесь обязательны, ведь именно они позволят добиться достаточной герметизации соединения.

Что касается подключения котла Бакси к системе отопления, то тут без помощи специалистов не обойтись. В данном случае самостоятельно можно выполнить только начальные этапы по его монтажу. Котёл будет работать долго и эффективно, когда его подключение будет выполнено профессионально.

Солевой раствор

Для отопительных систем открытого типа с естественной циркуляцией теплоносителя одним из возможных вариантов теплоносителя является концентрированный раствор поваренной соли, хлористого кальция или прочих минеральных солей. Он используется во избежание промерзания труб отопительного контура в зимнее время. Причем чем сильнее концентрация соли, тем ниже температура промерзания раствора.

Технические характеристики рассола:

• довольно низкая теплоемкость – раствор с концентрацией соли в 30 % отдает 2700 Дж/кг·град;
• малая вязкость;
• очень высокая коррозионная активность – стальные трубы очень быстро «прогорают» от постоянного контакта с солью;
• отсутствие токсинов;
• коэффициент термического расширения – 0,03 %/град;
• низкая цена соли.

Как определить количество жидкости для системы

Схема двухтрубной системы водяного отопления с естественной циркуляцией: 1 – нагреватель; 2 – основной стояк; 3 – расширительный бак; 4 – линия горячей воды; 5 – стояки горячей воды к радиаторам; 6 – радиаторы отопления; 7 – спускные трубы охлажденной воды; 8 – линия охлажденной воды (обратка); 9 – печь.
Чтобы избежать избыточного перелива воды в систему отопления или недостатка воды, которое может привести к разрушению конструктивных элементов системы, выкипанию воды, образованию накипи в трубах и радиаторах, нужно точно рассчитать необходимый объем воды. Для этого существует простая формула, в которой суммируются объем вместимости всех радиаторов, отопительного котла, объем расширительного бачка и прочих дополнительных элементов для пропуска воды, в том числе и труб. Формула для расчета объема воды в трубах следующая: π (3,14) × r трубы × суммарная длина труб. К общему значению добавляют около 20% как запас.

Определить необходимый объем воды, чтобы заполнить систему, можно и при промывке, установив на входе в систему счетчик затрат воды. Показания по мере заполнения системы нужно запомнить и использовать при заполнении.

После того как все готово к заполнению системы, следует подготовить или еще раз проверить список необходимых материалов и инструментов.

Для этого понадобятся следующие материалы:

• прокладки (на случай, если понадобится уплотнить соединения труб после проверки герметичности системы);
• герметизирующие ленты для труб (служат для устранения мелких течей снаружи);
• шланги (необходимы для подачи воды в вибрационный бытовой насос и отвода воды в систему отопления);
• пластиковая емкость (бак – для набора теплоносителя перед закачкой его с систему отопления);
• хомуты (понадобятся для герметизации соединений шлангов с вибрационным насосом).

Инструменты:

• плоскогубцы (необходимы для фиксации хомутов на шлангах для их прикрепления к насосу);
• бытовой вибрационный насос (служит для принудительного нагнетания воды из емкости в систему отопления);
• манометр (с его помощь можно легко измерить текущее давление в системе).

Как запустить газовый двухконтурный котел отопления в первый раз?

Первый запуск отопительного оборудования — важный этап, от которого зависит работоспособность агрегата.

Для подключения двухконтурного отопительного прибора стоит пригласить специалиста из компании-производителя. Необходимо для обслуживания по гарантии.

Чтобы отопление жилой площади было бесперебойным, эффективным, нужно действовать пошагово, запуская котел впервые:

• заполнение двухконтурной системы жидкостью. Для запуска отопительного оборудования нужно залить воду в коммуникации. Приборы часто оборудованы кранами, открытие которых запускает процесс набора воды в систему.

Первый запуск
Главное заполнять коммуникации постепенно, не включая большой напор. Это позволит сохранить целостность закрытой системы, не повредить трубы отопления.

Наполняя оборудование, нужно внимательно следить за давлением. При нормальной работе, давление — 1,5-2 атм. Когда отметка достигла показателя, нужно перекрыть кран подачи ресурса к системе;

Плюсы и минусы

Применение дистиллированной воды в качестве теплоносителя имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

К первым относят:

• доступность и дешевизна;
• не токсична, так что безопасна для окружающих в случае протечки;
• не требует особых условий хранения и соблюдения правил безопасности при заливке;
• защищает трубы отопления от коррозии, накипи и различных отложений;
• обладает большей теплоемкостью по сравнению с другими носителями тепла (при остывании на 70 градусов происходит отдача тепла в 20 Ккал).

К минусу можно отнести тот факт, что дистиллят замерзает при температуре от -10 до -12 ᵒС по Цельсию. Так что при отключении системы отопления в зимний период трубы неминуемо перемерзнут и выйдут из строя.

Если зимой не планируется жить в загородном доме, то рациональнее в качестве теплоносителя выбрать антифриз, который не замерзает.

Твердотопливные двухконтурные агрегаты

Такие двухконтурные котлы представлены несколькими видами. Их можно объединить в две группы:

1. Стандартные.
2. Агрегаты длительного горения.

В первых топливо сгорает очень быстро, и поэтому каждые 2 часа приходится подбрасывать дрова. Вторые радуют более длительным горением: одна закладка топлива может гореть от 12 часов до 5 суток. Есть и устройства со сверхдлительным горением: одна загрузка горит 30 суток. Многие эксперты рекомендуют включать их в свой проект отопления дома и делать все расчеты, учитывая такие установки.

Котлы длительного горения бывают:

1. Шахтными.
2. Классическими с топкой, имеющей большие размеры.
3. Устройствами с цилиндрической формой и принципом сгорания топлива «сверху вниз».
4. Пеллетными.
5. Пиролизными.

Модификации всех этих видов имеют только напольное исполнение.

Как правильно заполнить систему своими руками

Первое, что необходимо сделать пред заполнением отопительной системы, это высчитать необходимый объём жидкости-теплоносителя. Делается это просто: плюсуете объёмы, указанные в технических документах:

• Труб и радиаторов.
• Котла.
• Бака расширения.

Выбор насоса для заполнения: электрический или ручной

Если заливать антифриз или дистиллят, пригодится насос, который будет качать жидкий теплоноситель из резервуара (ведра, выварки) в контур. Насос можно использовать как электрический, так и ручной. Ручной же хорошо подходит, когда нет электричества и надо заполнить газовую систему отопления.

Фото 4. Ручной насос от производителя Инстан для закачки теплоносителя в системы отопления.

Погружным опрессовочным ручным насосом удобно не только залить теплоноситель в систему, но ещё и опрессовать её: провести проверку на герметичность и прочность. Единственный минус этого насоса в долгом и трудоёмком процессе закачки.

Промывка, опрессовка и исправление недочётов

Перед закачкой, если имеем дело со сменой жидкости — нужно убрать отработанный теплоноситель. Для этого открываем сливной кран. Если теплоноситель выходит плохо, применяем циркуляционный насос.

При смене теплоносителя отопительный контур надо промыть. Исключение из правила — глицериновый антифриз. При его применении промывка не требуется.

В процессе опрессовки систему испытывают на прочность и герметичность, закачивая воду под давлением, превышающим норму в 2—3 раза. Следят за показаниями манометра: если давление держится, то всё в порядке с герметизацией. А если падает — надо искать, где утечки и исправлять недочёты.

Важно! Перед процедурой опрессовки застелите полы непромокаемым полиэтиленом!

Принцип работы газовых устройств

Настенный или напольный газовый двухконтурный котел может работать в одном из двух режимов:

• в режиме подачи теплоносителя в индивидуальную систему отопления одноэтажного частного дома;
• в режиме нагрева воды для ГВС.

Работа в первом режиме происходит по такой схеме:

1. Термодатчик следит за температурой воздуха внутри одноэтажного дома. Когда она становится слишком малой, он передает сигнал автоматике, которая включает расположенный у патрубка обратки циркуляционный насос.
2. Насос подает охлажденный теплоноситель в проточный теплообменник и выталкивает теплую воду из него.
3. За этим процессом следит датчик давления. Если он фиксирует давление, больше 0,45 бар, автоматика включает горелку. Если розжиг является электрическим, то начинает поступать малое количество газа и одновременно замыкаются контакты реле. В течение следующих минут увеличивается подача газа.
4. Когда температура воздуха поднимается до нужного уровня, автоматика выключает горелку и циркуляционный насос. Устройство переходит в состояние ожидания. Может быть так, что в это состояние оно переходит еще тогда, когда включился циркуляционный насос. Тогда включается таймер и через 3 минуты (время зависит от модели) автоматика повторно анализирует показатели и включает горелку. Немало моделей при нагреве теплоносителя уменьшают подачу газа, чем делают меньшей интенсивность горения пропана.

После цикл повторяется. Во время такого режима теплоноситель всегда поступает с размещенного внутри камеры сгорания проточного теплообменника в систему отопления одноэтажного дома. Затем возвращается из радиаторов в теплообменную трубу.