Как сделать поддувало для кирпичной печи своими руками?

Какие бывают печи

Перед тем, как правильно сложить печь в доме, необходимо определиться с ее функциями.
Различают три вида подобных сооружений для частного дома:

1. Для отопления. В состав конструкции входит топка и габаритный дымоход, имеющий множество ответвлений. Образующиеся дымовые газы отдают свое тепло окружающему пространству через стенки дымохода. Подобными печами, которые протапливаются в основном в зимнее время, обычно оснащаются дома с электрическими или газовыми плитами.
2. Для варки. Этот прибор предназначен исключительно для приготовления еды. Его отличает наличие короткого прямого дымохода, сразу выходящего на крышу. Поверх топки монтируется плита из чугуна для готовки пищи. В промежутке между топкой и дымоходной трубой найдется место и для духового шкафа (он обеспечивает режим готовки, как в русской печке). Подобным образом обычно оснащаются летние кухни и частные дома, имеющие централизованное и газовое отопления.
3. Отопительно-варочная. С помощью такой печи можно одновременно и готовить пищу, и отапливать жилище. Ее конструкция состоит из варочной поверхности, духового шкафа и массивной дымоходной трубы с развитой системой теплообмена. Отопительно-варочная разновидность имеет наибольшее распространение. С ее помощью оснащаются как частные жилые коттеджи, так и небольшие дачные домики.

Рекомендации по установке печи

Установка печи

Металлические печки устанавливаются в соответствии с положениями и правилами актуальных нормативных документов.

Топка и дымоход печи должны находиться на минимальном расстоянии.

Установленная металлическая печь

Легкие печи можно устанавливать без фундамента, на плотный металлический лист. Сравнительно тяжелые агрегаты нуждаются в индивидуальном основании из бетона либо кирпича. Рекомендованная высота фундамента – до 200 мм.

Установка банной печи

Теперь вы владеете информацией, необходимой для самостоятельного изготовления металлической печи. Следуйте положениям представленного руководства, и готовый отопительный агрегат будет долгие годы эффективно справляться с возлагаемыми на него задачами.

Вариант установки печи

Удачной работы!

Дверцы поддувальные

Ассортимент печного центра включает в себя весь спектр продукции печной индустрии: печной кирпич, печные смеси, каминное и печное литье, изоляцию для печей и каминов, дымоходы, печи для дома и для бани, камины, облицовки для каминов, аксессуары и многое другое.

Печной Контакты:

Адрес: МКАД 38 км, владение 4Б, стр.1 117574 Москва ,

8

Пн-Вс: 09:00 — 19:00 Без выходных

Москва, 38 км. МКАД, вл. 4Б стр. 1

Заказать обратный звонок

* Обязательные поля для заполнения

Нажимая кнопку, я принимаю соглашение о конфиденциальности и соглашаюсь с обработкой персональных данных

Преимущества самодельной металлической печи

У самодельной металлической печи есть ряд преимуществ перед кирпичными отопительными агрегатами. Среди главных достоинств рассматриваемых конструкций нужно выделить простоту их устройства и доступность исходных материалов.

Печь своими руками из металла

На изготовление простой металлической печки не уйдет много времени – с поиском (покупкой) металлических листов либо железных емкостей подходящего размера обычно не возникает никаких сложностей.

Обустройство металлической печи потребует во много раз меньших финансовых вложений по сравнению с возведением кирпичного отопительного агрегата. При этом печь из металла не занимает много места и очень быстро нагревается в процессе работы.

Самодельная металлическая печь

Печи из металла весят гораздо меньше своих кирпичных аналогов, что избавляет от необходимости обустройства мощного фундамента. Для дополнительного повышения эффективности обогрева, вокруг металлического отопительного агрегата можно выложить экран из жаропрочного кирпича.

Необыкновенная печь ручной работы

Поддувальные дверки

По своей конструкции поддувальные дверки во многом похожи на топочные. Они также состоят из рамки и крышки с классическим заклёпочным соединением, соединением стальными штифтами или стальными пружинными штифтами. Штифтовые соединения позволяют устанавливать рамку отдельно от крышки. Конструктивные особенности позволяют выбрать левую или правую сторону для открывания дверки.

Поддувальные дверки бывают герметичными, уплотненными и негерметичными.

Оборудованные шибером (устройство для контроля подачи воздуха) поддувальные дверки позволяют регулировать процесс подачи воздуха более удобным и безопасным способом.

Некоторые модели оборудованы термостойким шнуром , расположенным по всему контуру крышки, что обеспечивает герметичность поддувальных дверок.

Дополнительные способы реализации потенциала стальной печи

В этом случае действует одно простое правило: чем больше аккумулирующего материала (металла, воды, камня), тем больше тепла останется внутри дома:

Если предполагается даже периодическое использование печи в качестве плиты, можно устроить дополнительные теплосъёмники на верхней стенке топки. Для этого нужно приварить на неё изнутри уголки или полосы на ребро во всю длину.

Такие же рёбра на боковых стенках дадут от 5 до 10% улучшения эффективности. Заодно они усилят плоскость стенки.

Если предусмотрен дымоход из стальной трубы, на неё также можно наварить уголки по длине, которые будут снимать часть остаточного тепла с отработанных газов. Это ещё плюс 3–5%.

Наваренные вертикально по боковым стенкам обрезки круглой или профильной трубы создадут эффект, который используется в современных печах длительного горения. Постоянный нагрев обеспечивает непрерывное движение воздуха внутри трубы. До 20% увеличения теплоотдачи.

Обложив печь с одной или нескольких сторон кирпичом без раствора, мы получим каменный теплоаккумулятор и защиту стен помещения от перегрева. Разновидность этого способа — корзины или бункеры с булыжниками вокруг топки — используют в банях. Может дать от 15 до 20% улучшения эффективности.

Бытовой вентилятор, направленный на печь, защитит её от перегрева и выровняет температуру воздуха в помещении, перемешав его. Добавляет 10–20%.

Применение всех описанных способов вместе может увеличить производительность теплообменника, которым в базовом варианте является сама топка, на 50–75%. Описанные способы, улучшая эксплуатационные характеристики, увеличивают массу изделия. Помните об этом, выбирая основу для установки печи.

Печи без колосников имеют один для всех недостаток — отсутствие зольника. Его комбинированная функция — накопленная зола служит защитой дна топки от выгорания — не позволяет очищать топку во время работы. С другой стороны, длительное горение даёт меньшее количество твёрдых отходов, а это значит, что чистку можно проводить гораздо реже. Выемка золы производится быстро и помещение не успеет остыть за это время.

Также мы хотим рассказать вам о печах длительного горения с вертикальной загрузкой.

рмнт.ру

Классификация дверок для печей и каминов

Невзирая на то, что печные двери достаточно просты в своем исполнении, тем не менее дверцы для печей и каминов весьма разнообразны и различаться по назначению, материалам изготовления, размерам и другим эксплуатационным характеристикам. Основным требованием для всех видов печных дверок является обеспечение пожарной безопасности при эксплуатации отопительной конструкции. Все материалы, из которых изготовлена печная дверца, должны иметь высокий уровень прочности и огнеупорности. Изготовленная дверь должна обеспечивать пожаробезопасность и уметь противостоять влиянию высоких температур.

Топочные дверцы

Топочные дверцы – предназначены для доступа к топки печи, для закладки топлива: дров, угля и т.д.. Следует понимать, что топочные дверцы, должны обладать неким уровнем герметичности, для регулировки подачи кислорода в топочную камеру. Качественной дверцей считается та, которая способна регулировать подачу кислорода в печь либо препятствовать поступлению неконтролируемых потоков воздуха в топку. Это дает возможность влиять на скорость и эффективность сгорания топлива, регулировать количество сжигаемого топлива и эффективней его использовать.

По указанному принципу топочные печные дверцы делят:

• Негерметичные;
• Уплотнённые;
• Герметичные.

Герметичная печная дверца со стеклом Уплотненная глухая печная дверка Негерметичная глухая печная дверца
Герметичные дверцы имеют конструктивные особенности: изолирующий термостойкий шнур и прижимной механизм, за счет которых дверца плотно прилегает к печи и препятствует не контролируемому поступлению кислорода в топку печи, то есть дает возможность регулировки пламени и скорости сгорания топлива. КПД печей с герметичной дверцей выше. Герметичные топочные дверцы дают возможность получить больше тепла и снизить объемы потребляемого топлива.

Уплотненные печные дверцы, так же обеспечивают некоторый уровень герметичности. Они отличаются от герметичных отсутствием термостойкого шнура, при этом так же используется прижимной, запирающий механизм.

Негерметичные – обычные классические печные дверцы, имеющие простой запирающий механизм – ручку, закрывающий дверцу путем поворота вокруг своей оси.

Печные дверцы со стеклом или без стекла

Топочные дверцы так же принято разделять по наличию или отсутствию стекла.

Топочные печные дверцы со стеклом оснащены термостойким стеклом, способным выдерживать высокие температуры. Такие дверцы позволяют смотреть на огонь, создают атмосферу комфорта и уюта. Но печные дверцы со стеклом, та же имеют ряд минусов:

1. Эффективность, КПД печи с дверцей со стеклом ниже, так как часть образующегося при сгорании топлива тепла рассеивается через стекло, а не передается тепло аккумулирующим элементам печи. При этом, чем больше размер стекла печной дверцы, тем больше снижается эффективность.
2. Так же, печь с дверцей со стеклом должна иметь конструктивные особенности, обеспечивать обдув стекла потоками горячего воздуха, иначе на стекле топочной дверцы постоянно будет оседать сажа, и закопченное стекло постоянно будет требовать очистки.

Печные дверцы без стекла обычно называют – сплошными или глухими.

Печной портал со стеклом Поддувальная печная дверца Прочистная печная дверца

Поддувальные печные дверцы

Поддувальные дверцы предназначены для доступа в зольную камеру (поддувала) для уборки золы, а так же для и регулировки подачи воздуха в топку печи через колосниковую решётку.

Поддувальные дверцы, в зависимости от возможности обеспечивать герметичность, так же как и топочные разделяют на герметичные, уплотнённые и негерметичные. Герметичные поддувальные печные дверцы имеют прижимной механизм и термостойкий шнур. Уплотненные имеют или прижимной механизм или теплоизоляционный шнур, обеспечивают некоторый уровень герметичности.

Негерметичные поддувальные дверцы – обычные, как правило недорогие дверцы имеющие простое запирающие устройство не обеспечивающее герметичность.

И топочные, и поддувальные дверцы могут быть оборудованы системой регулировки режимов горения, шибером. Шибер печной дверцы позволяет регулировать уровень огня в топке печи. Достаточно приоткрыть шибер, для подачи воздуха в топку, и при этом не требуется приоткрывать саму дверцу.

Печные порталы

Печные порталы – конструкция совмещающая в себе топочную и поддувальную печную дверцу. Печной портал является не только украшением передней части печи, но и снимает часть тепловой нагрузки увеличивая долговечность печи. Так же печной портал упрощает возведение печи или её ремонт.

Прочистные печные дверцы

Прочистные дверцы предназначены для доступа к дымовым каналам печи. Кирпичные отопительные печи, как правило имеют каналы, по которому двигаются потоки горячего воздуха, и прежде чем попасть в дымоход нагревают печь. В местах поворота печных каналов устанавливают прочистные дверцы, для периодического удаления пепла и сажи, которые оседает на поверхности каналов. Часто печники в целях экономии обходятся без использования прочистных дверок, оставляют в кладке закладной, помеченный кирпич, который при необходимости вытаскивается для прочистки каналов печи. Конечно, использование прочистных дверок делает процесс очистки гораздо удобней.

Чугунные или стальные печные дверцы?

Так же важной особенностью печной дверцы является материал её изготовления. В основном, помимо стекла, для изготовления печных дверок используется чугун, либо жаростойкие сорта стали.

Чугунные печные дверцы – прочные, так как чугун прочнее более стоек к воздействию высоких температур чем сталь. Но чугун значительно тяжелее, и не всегда из чугуна можно изготовить дверцу особой формы, или конструкции. Производство чугунных изделий требует литейного производства, производственных мощностей. Чугунные изделия невозможно производить силами малого бизнеса, или в условиях кустарного производства.

Стальные дверцы всё таки достаточно прочны, и термоустойчивы для своих целей. Кроме того, из стали проще изготовить дверку для печи или камина практически любой, даже экзотической формы.

И чугунные и стальные печные дверцы достаточно прочны и надежны. А какие печные дверцы купить – решать Вам.

Назначение печи в доме

Они бывают нескольких видов. Раньше, когда для приготовления пищи пользовались открытым огнем, в доме могло быть две печи – одна для готовки, другая отопительная. В небольших домах выкладывали универсальные конструкции, одновременно пригодные для бытовых нужд и обогрева. Такие печи строились вместе с домом и располагались между смежной стеной, давая обогрев на две комнаты. Схема довольно сложная и процесс ее воплощения в жизнь трудоемкий, но и удобства очевидны. Существовала возможность (специально для летнего времени года) чтобы топилась только плита. Это значительно облегчало жизнь, ведь такой атрибут в доме нуждался в постоянном уходе. Заключается он в комплексе мероприятий, проделываемых ежедневно или один-два раза в год. При интенсивном пользовании, грубка нуждается в чистке от скапливаемой золы. Ее большое количество будет препятствовать нормальной циркуляции воздуха, отчего дрова будут сгорать не полностью.
Еще одним нюансом в пользовании кирпичной печи является растрескивание ее отделки. Опытные пользователи советуют не перегревать поверхность. Нормальной температурой считается 17-18 градусов, а особенности кирпича позволяют сохранять влагу внутри помещения. Такой микроклимат дает только использование печи, другие отопительные приборы часто пересушивают воздух, и более низкие температуры заставляют ощущать в помещении сырость и прохладу.

Поддувальные дверцы из чугуна. Виды и особенности

Поддувальные дверцы закрывают зольную камеру и регулируют поступление кислорода в топку, бывают негерметичными, уплотнёнными и герметичными. От правильного выбора поддувальной дверцы зависит эффективность, красота и удобство эксплуатации печи.

Герметичные поддувальные дверцы имеют термошнур по контуру дверцы и прижимной механизм, что увеличивает герметичность дверцы.

Термошнур на поддувальной герметичной дверце

Уровень герметичности дверцы влияет на эффективность использования отопительного прибора. Когда дверка герметична воздух из помещения не поступает в закрытое поддувало, топливо прогорает медленнее и отдаёт больше тепла.

Герметичная поддувальная дверка ДПГ-2Е «Очаг»

Уплотнённые дверцы оборудованы или прижимным механизмом, или термошнуром.

Негерметичные дверцы являются бюджетным вариантом и не имеют дополнительных конструктивных особенностей, увеличивающих герметичность дверцы. Тем не менее они без нареканий выполняют свою основную функцию – закрывают зольную камеру и регулируют поступление кислорода в топку.

ДП-2 ДП-2

Дополнительные конструктивные особенности поддувальных дверок

Шибер

Устройство для регулирования подачи кислорода в топку. Это очень удобно, когда печь уже растоплена и необходимо небольшое отверстие для подачи кислорода. Не нужно приоткрывать дверцу, чтобы кислород поступал в топку, достаточно лишь открыть шибер.

Стальные пружинные штифты

В отличие от классического заклёпочного соединения рамки и крышки поддувальной дверцы, стальные пружинные штифты позволяют монтировать рамку дверцы отдельно от крышки и дают возможность выбора удобного направления открывания крышки (вправо или влево).

Чтобы приобретаемая дверца оправдала ваши ожидания, обязательно учтите все вышеперечисленные моменты.

Делаем банную печь своими руками: подробная инструкция

Давайте разберемся, как сделать вертикальную и горизонтальную печь, какое оборудование, инструмент и материалы нужно подготовить для изготовления, и какими теоретическими знаниями нужно обладать, чтобы реализовать все задуманное.

Преимущества самодельных банных печей

Если вы еще сомневаетесь, стоит ли делать банную печь своими руками, тогда обратите внимание на плюсы этого решения, которые значительно перевешивают траты времени и сил на изготовление конструкции:

• Стенки имеют большую толщину, то есть, отличаются высокой тепловой емкостью. Поэтому, даже после прогорания топлива в помещении еще некоторое время будет сохраняться тепло;
• Так как печи выполняются из металла, они отличаются высокой прочностью, и могут стойко переносить даже сильные температурные изменения;
• Из-за идеально круглого среза трубы готовая конструкция печки имеет форму цилиндра или купола. Такое решение позволяет эффективно распределять тепло по всей площади печи, и создавать естественную тягу;
• Помещение прогревается очень быстро – всего за час;
• В отличие от кирпичного варианта, металлическая печь не нуждается в фундаменте;
• Из-за высокой температуры и коррозии воды труба с толстыми стенками не разрушается очень быстро. Поэтому, самодельная конструкция может прослужить верой и правдой долгие десятилетия;
• Для проведения работ вам не нужно обладать какими-либо серьезными знаниями, нужно лишь уметь обращаться с инструментом, и четко следовать чертежам, схемам.

Более того, самодельное устройство обойдется вам намного дешевле покупного. А, если на даче или в гараже вы найдете трубу нужного диаметра, то сможете собрать печь практически бесплатно. Правда покупка печи позволяет сэкономить время и нервы при её изготовлении.

Как сделать зольник своими руками?

На самом деле сконструировать зольник довольно просто. Достаточно тщательно изучить устройство печи. Вы должны руководствоваться такими правилами:

1. Выполните чертеж. Примерный набросок поможет в проектировании.
2. Подготовьте все нужные материалы, посчитайте сколько их должно быть.
3. Приготовьте инструменты для работы.

Руководствуясь этими поверхностными правилами, вы будете уже ближе к результату. Теперь же ближе к делу:

Материалы и инструменты

Конструкция каждой печи может быть индивидуальной. Но стандартный набор инструментов для работы выглядит именно так:

• строительная кельма,
• киянка,
• строительный уровень,
• отвес,
• молоток для кирпичей,
• строительная рулетка.

Важно при изготовлении зольника подобрать правильно материалы. Они должны быть огнестойкими, потому что находятся прямо в эпицентре возгорания.

Эксперты утверждают, что для зольника идеальным материалом будет сталь (0,8 мм). Если же отсутствует дверь, то поддувало можно выкладывать из огнестойкого кирпича, как и всю остальную конструкцию печи.

Не стоит забывать о качестве материала для печи. Естественно, радость принесет продукт, который прослужит вам максимально долго. Цена играет очень большую роль, но помните, что дешевые материалы придется часто менять и, к тому же, тратить свое время.

Вам потребуются некоторые специальные материалы для изготовления. Точно стоит внести в список:

• уголок из металла,
• камерная дверца,
• дверка для поддувала,
• задвижки,
• кирпич огнеупорный,
• мастика огнеупорная.

Дальше список ваших покупок будет расти, в зависимости от ваших желаний и сложности конструкции вашей печи.

Скупать нужные материалы стоит в специализированных магазинах (строительных, скорее). Консультанты там подскажут вам, в случае чего, какие товары лучше подойдут для работы. Материалы для постройки печи можно также найти в интернете и выбрать наиболее подходящие.

Инструкция по изготовлению

На схеме изображено место поддувало в кирпичной печи

Для начала вам нужно выложить несколько рядов печи без раствора, чтобы знать точно ли все станет, как требуется. Далее стоит совершить кладку нижних рядов, чтобы кладка второго полностью закрывала стыки первого. Далее, как раз, идет поддувало и прочистные каналы.

В следующих двух рядах вы должны оставить место для поддувала и каналов и прикрепить в каждый проем дверцы. Для их установки вам нужно будет просверлить дырки в рамках во всех углах.

Далее нужно вставить в отверстия, которые образовались, мягкую проволоку из стали и вывести конец каждой проволоки наружу. Для прочности рамки обвернуть асбестовым шнуром. Уже при установке, стоит заложить каждый конец проволоки в раствор.

Потом вы можете спокойно выкладывать верхние ряды печки.

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Вопросы безопасности: как подготовить место для установки печи

Чтобы банная печь из трубы прослужила долгие годы, была удобной и безопасной в эксплуатации, следует должным образом обустроить место для нее. Начать нужно с фундамента. Обычно заливают бетонный, можно также использовать пенобетонные плиты. Рекомендуемая высота фундамента – 25-30 см. На нем готовят кирпичную площадку 70х70 см. Лучше всего использовать огнеупорный кирпич и глиняный раствор. В результате площадка должна быть выше пола на 15-20 см.

Стену парилки нужно защитить экраном высотой 1.2 м из такого же кирпича. Расстояние следует рассчитать так, чтобы после установки печь оказалась в 20 см от кирпичного экрана. Также в качестве защиты можно использовать обшивку из стальных листов. Необходимо продумать расположение печи так, чтобы ее корпус не соприкасался с деревом и другими легковоспламеняющимися материалами. Деревянную отделку парилки возле печи нужно обработать антисептиками и антипиренами. Это поможет сохранить внешний вид и целостность стен. Чтобы обезопасить помещение от попадания искр из топки, перед ней укладывают лист металла или другого огнеупорного материала размером 50×70 см.

При обустройстве экрана следует помнить, что высота 1.2 м – минимальная. Если вы хотите максимально защитить деревянные стены парной, можно сделать экран до потолка

В технологии изготовления трубчатой печи особых сложностей нет, но очень важно выполнить все работы качественно. Специалисты советуют установить в дымовую трубу подвижную задвижку, чтобы можно было регулировать силу тяги

Также желательно изготовить дожигатель для гарантии пожаробезопасности, особенно если вы выбрали горизонтальную модель. Это позволит избежать чрезмерного осаждения и возгорания сажи. Когда конструкция готова, ее внешний вид можно облагородить. Функциональная печь готова. При минимальных затратах вы обеспечили себе хороший банный отдых. Вам есть чем гордиться!

Особенности устройства печи

При покупке задвижки обратите внимание на движок. Если движок будет очень свободно двигаться по рамке (в ней высокая щель), то при сильной тяге начнет дребезжать. Если с “изнанки” задвижки есть специальное отверстие, то эта задвижка хорошая, а отверстие, которое при установке должно быть внизу, служит для того, чтобы из него высыпалась сажа, которая скапливается сзади движка в рамке.

Поддувало

Иногда с помощью дверки регулируют в печи тягу: чем меньше открыта дверка, тем меньше тяга. Поддувальную дверку устанавливать необязательно, но желательно, потому что без нее возможен в неплотно закрывающихся приборах, таких как задвижки, сквозняк. И тогда тепло будет выходить в трубу, а печь будет меньше отдавать тепла в помещение.

При отсутствии дверки тягу регулируют задвижкой. Чем больше открыта задвижка, тем сильнее сквозняк, а с ним в печь войдет больше воздуха и будет сильнее тяга, а значит, лучше будет гореть топливо. Если в поддувальном окне нет дверки, а есть вьюшка, то топливо будет постоянно гореть с одинаковой силой, но с этой силой в трубу уйдет много тепла, которое мог бы вобрать в себя кирпич. Вьюшкой нельзя регулировать ни тягу, ни горение топлива.

Если из-за дверки топка получится на несколько миллиметров уже, а газоходы шире, то это на работе печи не отразится. В некоторых областях страны печи кладут вообще без поддувала. В этих печах, топочные дверки имеют вместо поддувала окна-отверстия для поступления воздуха. В подобных топках горит только дровяное и торфяное топливо, но дрова утопают в золе и образуют много головешек. Когда они догорают, тепло уходит в трубу, поэтому головешки приходится вытаскивать из топки и опускать в ведро с водой. Такие печи делают из-за отсутствия колосниковых решеток. Если они есть, то их устанавливают над поддувальной камерой.

Топка

Под торф и кизяки (это топливо домашнего изготовления в виде кирпичей, которые делают из навоза и сушат на улице) колосниковая решетка должна иметь прорези (отверстия) не более 1 см. В этом случае низ топки делают из двух решеток. Сначала нужно попробовать установить решетки насухо. Если колосниковые решетки по размерам меньше поддувальной камеры 1, тогда над ней делают напуски 2, на которые кладут нижнюю решетку 3. Иногда из-за небольшого размера поддувальной камеры решетки приходится устанавливать поперек нее. В этом случае, если решетки узкие, над задней стенкой поддувала нужно сделать напуски 4 Размеры напусков зависят от размеров решетки. К нижней решетке на оставшийся свободный выступ 5 напуска устанавливают наклонно вторую решетку 6, которую вверху закладывают в вытесанный паз в кирпиче 7. После установки обеих решеток кладку боковых стенок 8 продолжают отвесно по отношению к нижним рядам поддувала. Для более полного сгорания топлива выше нижней решетки (вокруг нее) стесывают один ряд 9.

Я всегда устанавливал колосниковые решетки на жидкий раствор и прижимал их к нему посередине решетки. Щели возле решетки замазывал тем же раствором, на котором клал печь. Колосниковые решетки никогда не деформировались и не изгибались от жары, как и топочные дверки без асбеста, а лишь иногда сгорали из- за плохого качества чугуна. Да и не могут они деформироваться, потому что во время просушки печи, когда раствор сохнет, он выделяет пар. Этот пар размолаживает раствор: он делается опять мягким, как при кладке. От жары колосниковые решетки расширяются, а мягкий раствор позволяет им это делать. После протопки печи раствор возле колосников засыхает и сжимается по расширенному положению колосников. Когда колосники остынут, вокруг них образуется щель в виде паутинки. При следующих протопках она постепенно сама по себе закрепится пылью от золы.

Предлагаемые засыпки вокруг колосников неэффективны и больше нужны для упрощения их замены на новые. Зола лучше всякой засыпки: она уплотняется так, что для ее удаления нужна скарпель, поэтому не нужно усложнять себе работу. Колосниковые решетки устанавливают неглубоко вверху подины, чтобы можно было легко вынуть их при любой замене на новые. Колосниковые решетки из отдельных колосников можно заменять частично или заменить подину полностью.

Колосниковая решетка из целых кирпичей

Как рассчитать диаметр дымохода

Есть два варианта расчетов: сложный и упрощенный, но все они принимают во внимание количество кислорода, необходимое для обеспечения горения топлива в банной печи. Оптимальные характеристики дымоходов

Оптимальные характеристики дымоходов

Исходя из этих характеристик, можно рассчитать диаметр дымохода по формуле

Диаметр дымохода

• D – диаметр дымохода;
• Vr – объем воздуха.

Рассчитать высоту дымохода в зависимости от геометрии сечения можно при помощи графика.

График зависимости

Для расчета нужно знать площадь топки (F) и площадь дымохода f, делим первое значение на второе и определяем процентное соотношение. К примеру, отношение сечения дымохода к сечению топки составляет 10%. Значит, минимальная высота дымохода круглого сечения составляет 7 метров, квадратного 9 метров, а прямоугольного 11 метров. Разница по высоте компенсирует вихревое сопротивление, создаваемое каждым типом дымоходов.

Вы должны понимать, что эти значения имеют место только при прямой трубе, чего в бане сложно достичь. По большей части дымоходные трубы имеют различные повороты, это отрицательно сказывается на тяге. Чтобы точно рассчитать конкретный дымоход с различными искривлениями, придется приглашать «профессора», а вам мы советуем немного увеличить полученный диаметр. Все расчеты сделаны с большим запасом, плюс некоторое увеличение – этого вполне достаточно для печи, работающей на твердом топливе.

Еще несколько практических советов по дымоходам

Дымоходы могут быть кирпичными, керамическими или сэндвич труб (двойными). Рассмотрим монтаж каждого из этих видов.

Конструкции печей для бани: общие моменты и различия для разных типов

Итак, что такое печка? Это костер, разведенный внутри емкости. Но горение — это реакция окисления топлива, следовательно, оно не может происходить без кислорода. Поэтому печью мы назовем ту емкость, через которую, по крайне мере временно, при открытых заслонках, движется проточный воздух.

Тяга

Это движение называется «тягой», и оно происходит при наличии входного и выходного отверстий.

Конечно, такое определение страдает неполнотой, ведь оно не распространяется на электрокаменки. В них нагрев происходит за счет прохождения тока через материал с высоким сопротивлением. При этом выделяется теплота.

Но вернемся к печам, где выделение тепла происходит за счет химической реакции. Искусство печника и состоит в том, чтобы умело варьировать количество поступающего воздуха, количество дров в закладке, чтобы добиться их равномерного горения и максимально полного сгорания.

Что будет, если горение еще продолжается, а воздух перекрыт? Вместо диоксида углерода начнет образовываться опасный монооксид — угарный газ. Но зачем перекрывать трубу, если это столь опасно? — Тягу перекрывают, чтобы не выстуживать печку, когда дрова прогорели, потому что вместе с воздухом в трубу улетает и тепло.

Итак, мы знаем о роли воздуха. Давайте посмотрим схему простейшей печи с тягой. Что в ней должно непременно наличествовать? Три вещи:

• приточное отверстие (поддувало или дверка топки);
• топливник (он же — топка);
• выходное отверстие (дымоход).

Первое деление печек можно провести по наличию или отсутствию поддувала: без него они называются «печами с глухим подом». В этом случае воздух подается через открытую дверцу топки. Вот как выглядит в разрезе та и другая:

Каменка

что есть у всех банных печеккаменкааккумуляторовсоздание легкого пара

Существует две классификации каменок по разным признакам: одна учитывает контакт с огнем в топке, вторая — контакт с воздухом.

Если между топкой и каменкой есть щели, сквозь которые языки пламени лижут камни, то это проточная каменка.

Если преграда глухая, то и каменка называется глухой.

Когда емкость с камнями находится внутри печи, то это закрытая каменка.

А если камни на виду — открытая.

В этой связи печи классифицируются так:

Размеры печей и законы, обязательные для исполнения при кладке бытовых печей

1. Первый тепловой подъем в топке печи (подробнее см. рис. 1 и 2, а также п. 5 главы 4). 2. Ширина топки печи. Не менее 25 см и не более 40 см для бытовых печей средней мощности. Ширина топки печи должна быть равной ширине топочной дверцы (25 см) или (для удобства) чуть более того. Если она будет более 40 см, то скорость теплопотока снизится, что отрицательно скажется на процессе сгорания топлива. В чрезмерно широком топливнике оно всегда будет сгорать медленно и не полностью. 3. Минимальная высота топки печи. В литературе рекомендуется высота 80-100 см. Если по какой-то причине ее достичь невозможно, нужно дополнить недостающий объем топливника так называемой «камерой догорания». Для того чтобы процесс сгорания топлива всегда (на всех режимах работы печи) был полным, горючим газам нужен значительный объем. Если высота топки печи будет менее 80-100 см и «камеры догорания» тоже не будет, то во время фазы интенсивного горения горючим газам просто негде будет сгорать. Поэтому недогоревшие вещества будут уходить в дымовые каналы и осаждаться там в виде смолистых веществ и сажи. Понятно, что и расход топлива в топливнике с недостаточным объемом обязательно повысится.
В старых книгах дается такая рекомендация: высота топки должна быть не менее ее двойной ширины, но не более тройной. Впрочем, при наличии «камеры догорания» последнее условие будет необязательным. 4. Глубина топки печи. Минимальный размер около 70 см, максимальный — не регламентируется. 5. Правильные пропорции поддувальной камеры. 6. Установка верхнего кирпича над дверцей печи. Желательно сложить его «в замок» (рис. 5). При отсутствии кирпичей хорошего качества можно укладывать на две металлические полоски.

Когда верхний кирпич кладут на одну металлическую полоску, то передняя стенка печи (не всегда, но как правило) начинает «дышать»: коэффициент теплового расширения металла в 6 раз выше коэффициента расширения кирпичной кладки. Старые печники учили меня: «Металл под дымоходы никогда не закладывай, он тебе потом всю печь разворотит».

При крайней необходимости металл в печь закладывать все-таки можно, но при одном условии: чтобы один конец металлической полоски был обязательно свободным. Однако в зоны с наиболее жесткими температурными нагрузками металл нельзя вкладывать ни в коем случае.

7. Установка рамки топочной дверки. На рамку топочной дверки наклёпываются четыре металлические полоски.

A. Растяжки правильно «внатяг» Б. Растяжки правильно «на излом»

Если по каким-то причинам приходится крепить рамку топочной дверки на проволоку (рекомендуемое сечение проволоки — не менее 3,5 мм), то необходимо закреплять проволочные растяжки под углом не менее 45° относительно лицевой поверхности топочной дверки. При неправильном закреплении топочной дверки проволочные растяжки держат ее рамку не «внатяг», а «на излом». Печной раствор под проволокой быстро выкрашивается, и топочная дверка вываливается из своего посадочного места в течение считанных недель. При закреплении рамки топочной дверцы также необходимо учитывать вертикальный наклон ее установки. Он должен быть таким, чтобы печная дверка в свободном (незафиксированном) состоянии сама, под воздействием силы земного притяжения стремилась закрыться или (при установке рамки топочной дверки строго по вертикали) хотя бы не открывалась.

8. Установка прочистных дверок. Прочистные дверки можно крепить на проволоку. 9. Установка колосниковой решетки. Обязательным условием кладки колосников должно быть соблюдение тепловых зазоров 0,5 см со всех сторон колосника, где он может упираться в кладку печи. В оставленные зазоры засыпается песок или зола (также см. пояснения к п. 4 главы 19 («Мелкий ремонт»), рис. 10, а и б). Установка колосников «впритирку» приведет к тому, что нижняя часть кладки окажется разломанной при первом же значительном прогреве печи. 10. Толщина пода шанцевой кладки должна быть ровно в два слоя кирпичей на плашку. Если под печью находится деревянная поверхность, то в целях пожарной безопасности необходимо положить один дополнительный слой кирпичей на плашку непосредственно на деревянную поверхность.

Один слой шанцевой кладки недопустим по правилам пожарной безопасности (он быстро прогорит), а три слоя не обеспечат интенсивного теплоотбора. Значит, остается только два. 11. Поперечные сечения дымовых колодцев до выхода из помещения (первого этажа) должны быть в любом случае не менее 300 см2 (один кирпич на плашку). Сужение поперечного сечения дымового канала (более рекомендуемого) заметно снизит тягу печи. Сырые дрова в такой печи будут гореть слабо. Трудно будет добиться и равномерности теплоотдачи. 12. Длина кратчайшего пути по дымовым каналам до выхода их из помещения первого этажа не должна превышать 5-6 м (при наличии сдвоенных и строенных колодцев учитывается не сумма их путей, а только лишь длина кратчайшего пути по дымовым каналам). Нарушение этого ограничения максимальной длины дымовых каналов значительно ослабит общую тягу печи и, что гораздо хуже, может привести к образованию конденсата внутри дымовых колодцев и выходной трубы печи. 13. Диаметр выходной трубы должен быть не менее 16 см и не более 30 см. Установка выходной трубы за пределами рекомендуемых диаметров обязательно приведет к заметному ослаблению тяги в печи. 14. Вертикальные внутренние перегородки дымовых каналов с общей кладкой печных стенок не перевязываются. 15. Внутренние перегородки дымовых каналов должны выкладываться в четверть кирпича. Это необходимо для равномерной площади теплоотдачи внешних стен печи.

Установка внутренних перегородок в полкирпича или более будет создавать соответствующие зоны плохой теплоотдачи на общей теплоотдающей поверхности печи. 16. Внутренние перегородки горизонтальных колодцев исполняются в обязательной перевязке с общей кладкой стенок печи. 17. Огнеупорный и красный кирпиче не перевязывается вместе в одну кладку — у них разный коэффициент теплового расширения. 18. В некоторых источниках о печном деле рекомендуется высота трубы не менее 5 м от поверхности колосниковой решетки. В печи, которая сложена с соблюдением вышеуказанных рекомендаций, тяга будет хорошей и при высоте трубы 3-4 м, но 5 м — все-таки лучше. 19. Футеровочный кирпич должен выкладываться с таким учетом, чтобы быть в устойчивом положении и без раствора. Температурный и технический режим работы футеровочного кирпича таков, что связующий раствор в этой зоне топки печи вынужден скорее играть роль жесткого герметика, чем скреплять кирпичи между собой. Большие температурные перепады отрывают раствор от кирпичей при первом же значительном нагреве печи. Если футеровочный кирпич будет держаться только на сцепляющих свойствах раствора, а не сам по себе, очень скоро он «выползет» из общего ряда кладки. Футеровочный кирпич нельзя увязывать с общей кладкой печи.

Быстрый просмотр

Устройство и принцип работы

Строительство грубы будет бессмысленным с целью постоянного пользования в суровых климатических условиях, потому что конструкция печи не предусмотрена для длительного прогрева большого пространства. Такая печь менее теплоэффективна по сравнению с другими, поэтому она лучше подходит для сезонного использования.

Небольшая печь грубка

Устройство печи грубки относительно простое, но чтобы возвести постройку самостоятельно, необходимо знать базовые принципы теплотехники и иметь навыки работы с кирпичом. Принцип работы грубы такой же как и у других кирпичных печей.

Дрова закладываются в топку, открытое поддувало дает выход дыму без попадания в помещение. Особый извилистый дымоход выводит газы от сгорания наружу. Такая конструкция дымоходных труб позволяет сохранить тепло и обогреть большую площадь. Длинная труба и особый вид щитка дают возможность отопления с минимальными затратами топлива.

В конструкции присутствуют следующие элементы:

1. Поддувало с дверцей, необходимое для хорошей циркуляции воздуха,
2. Топочник – камера для подачи топлива в печь,
3. Щиток со специальными каналами, предназначенными для прохождения газа,
4. Дымоход в грубке, как и в любой другой печи предназначен для вывода газов от сгоревшего топлива наружу. Обязательно наличие дверцы и заслонки.

Поддувальные дверцы

Поддувальные дверцы предназначены для доступа в зольную камеру (поддувала) для уборки золы, а так же для и регулировки подачи воздуха в топку печи через колосниковую решётку.

Поддувальные дверцы, в зависимости от возможности обеспечивать герметичность, так же как и топочные разделяют на герметичные, уплотнённые и негерметичные. Герметичные поддувальные печные дверцы имеют прижимной механизм и термостойкий шнур. Уплотненные имеют или прижимной механизм или теплоизоляционный шнур, обеспечивают некоторый уровень герметичности. Негерметичные поддувальные дверцы – обычные, как правило, недорогие дверцы, имеющие простое запирающие устройство, не обеспечивающее герметичность.

Строительство фундамента печи

Перед тем, как самому сложить печь на даче, потребуется предварительная закладка основания. Его отдельно обустраивают на земле, не связывая с основным фундаментом дома.

Основание печи кладем своими руками пошагово в следующей последовательности операций:

1. Приготовление бетонного раствора марки М200. В посудине для раствора смешивается 3,5 ведра песка и одно ведро цемента. Разбавив сухую смесь водой, проводят тщательное замешивание, до образования слегка текучей однородной массы. В полученную жижу засыпается щебень в количестве 5-6 ведер, после чего доводят ее до состояния однородного густого раствора. Чтобы бетон был более пластичным, в него разрешается добавить немного жидкого мыла или жидкости для мытья посуды.
2. Копка котлована. Для фундамента нужно выкопать котлован глубиной 45-60 см. Его размеры по каждой стороне должны быть больше габаритов печи. Дно траншеи трамбуют, а боковые стены укрепляют дощатой или фанерной опалубкой. Далее насыпается песчаная подушка высотой 10-15 см, а на нее – бутовый камень слоем 15-25 см. Иногда стенки укрепляются не опалубкой, а кусками рубероида.
3. Заливка раствора. На дне траншеи обустраивается армирующая обвязка, для чего используют армирующую обвязку из сваренных арматурных прутков или стальных труб. Заливка бетона производится несколькими порциями. Для достижения хорошей плотности раствор протыкают до дна деревянной рейкой или куском арматуры: это дает возможность скопившемуся внутри воздуху выходит наружу. Верхняя часть основания укрепляется армирующей сеткой из стали. Поверх нее оформляется финишная прослойка бетона толщиной 2-4 см.
4. Выравнивание и застывание фундамента. Для выравнивания залитого бетонного раствора используется правило. Необходимо добиться строгой горизонтальности верхней поверхности основания: она должна уступать уровню чистового пола 8-12 см. После этого фундамент накрывают пленкой из полиэтилена, оставляя в таком положении примерно на 7 дней, пока раствор полностью не застынет.

Правила эксплуатации

Печь груба может использоваться только один – два сезона, либо внутри малого домика, так как не способна прогревать большие пространства. Также ее мощности не хватит для отопления зимой.

Требуется регулярно прочищать дымоход от сажи, счищать копоть. Если этого не делать, то выходное отверстие уменьшится от скоплений продуктов горения, а часть вредных газов будет проникать обратно в дом, что чревато отравлением.

Не следует набивать много топлива за одну подкладку дров или угля, а также слишком плотно затворять дверцу.

Техника использования

Приготовление пищи применяется только термоустойчивая посуда, которая при нагреве не деформируется, не выделяет вредных веществ. Например, из глины, чугуна.

Сразу после кладки и просыхания раствора следует провести пробный разогрев небольшим количеством топлива, к примеру, сжечь пару газет. Чтобы убедиться в исправности отхода дыма.

Буржуйка с дымооборотами

Это печь прямоугольной формы с минимальным расходом топлива и возможностью регулирования интенсивности горения. Конструкцию (корпус печи) собирают из металлических листов путем сварки.

Необходимые материалы и инструменты:

• сварочный аппарат в комплекте с электродами;
• болгарка и круги для резки металла;
• рулетка;
• металлические уголки;
• металлические прутки для колосниковой решетки;
• трубопровод;
• листовой металл.

Печь состоит из следующих отделов: топка, дымооборот, зольник, отводящий трубопровод. Дополнительные элементы: дверцы с навесами и щеколдами, колосниковая решетка, металлические ножки, задвижка на трубопроводе для уменьшения теплопотерь.

Сборка буржуйки с дымооборотами

1. Делаем чертеж будущей печи.
2. Согласно размерам, указанным на чертеже, делаем разметку на листовом металле и болгаркой вырезаем заготовки для будущей топки.
3. Стыкуем листы металла, образуя прямоугольник. Внутрь (на боковые стенки печи) привариваем металлические уголки, на которые будет укладываться колосниковая решетка.
4. Колосниковую решетку выполняют из набора продольных и поперечных металлических прутков одинаковой длины, соединенных сваркой. Ячейки должны быть достаточной величины для удержания на них топлива и свободного прохождения продуктов сгорания сквозь колосниковую решетку. Саму решетку приваривать к корпусу топливника не нужно, тогда ее можно будет вытащить на время проведения очистки печи от пепла и золы.
5. На следующем этапе работ необходимо приварить внутрь топки лист металла, который образует дымооборот. Размер этого листа металла должен по ширине соответствовать днищу печи, а в длину быть немного меньше.
6. После того, как внутренняя часть печи готова, необходимо сделать дверцу поддувала и дверцу для закладки топлива в печь. Дверцы делаем таким образом, чтобы было удобно чистить печь и извлекать колосниковую решетку. Чтобы сделать навесы, используем металлический пруток и подходящую по размеру трубку. Разрезаем их болгаркой и привариваем соответственно к стенкам топки и к дверцам, затем вставляем свободный участок прутка в трубку. Для удобства пользования дверцами, из тонких полосок металла изготавливаем ручки и прикрепляем их сваркой. Задвижки делаем в виде длинной изогнутой полоски металла и соответственно крючка, за который она будет цепляться.
7. Ножки печи можно сделать цельносварными из металлических уголков или регулируемыми. Для возможности регулировать длину ножек понадобятся гайки и соответствующие по толщине металлические прутки с резьбой. За счет такого приема буржуйка будет стоять устойчиво даже на неровной поверхности. А также, при помощи таких ножек печь удобно отсоединять от трубы и производить обслуживание или замену каких-либо деталей.
8. Отводящий трубопровод с заслонкой. Для самой заслонки понадобится металлический пруток небольшого диаметра и лист металла круглого сечения, диаметром немного меньше, чем диаметр трубы. В трубе просверливаем два отверстия, вставляем в них прут, изгибаем его наружную часть для удобства, а внутри трубы устанавливаем и привариваем металлический круг. Таким образом, при повороте прутка соответственно будет поворачиваться и круг, изменяя зазор и уменьшая потери тепла из топки в атмосферу.
9. В верхней части печи вырезаем отверстие, соответствующее диаметру отводящей трубы и герметично привариваем ее.

Дымооборотов в буржуйке может быть два или три. А для того, чтобы уменьшить потери тепла от металлических стенок в атмосферу, печь снаружи обкладывают огнеупорным кирпичом или устанавливают отражающий металлический экран с прослойкой из теплоизолирующего материала, например, листа асбеста.

Чтобы разжечь в печи огонь, на колосниковую решетку укладывают газеты, опилки, сверху небольшие сухие поленья и поджигают газеты спичками. Когда поленья разгорятся, в печь добавляют более крупные дрова. Не стоит одновременно открывать дверцы топливника и поддувала. Регулирование тяги и интенсивности горения происходит посредством изменения зазора в трубе (задвижка) и через поддувало.

Чтобы печка жар давала не забудь про поддувало

Сделать печь своими руками или с помощью специалиста не так уж сложно, зная устройство и некоторые особенности конструкции. Говорить обо всех печных составляющих элементах сегодня не будем, а речь пойдет про поддувало для печи. Каждый понимает, что любое топливо (уголь, торф, дрова) при сгорании имеют какой-либо остаток. Доля продуктов горения удаляется в качестве дыма, копоти и сажи сквозь дымоход, а часть, такие как зола и пепел, остаются в топочной камере.

Итак, поддувало представляет собой главную воздушную камеру печи прямоугольной формы. Сквозь ее дверцу проходит воздух, который охлаждает колосники и питает топку кислородом. Кроме того служит местом, где собираются зола и прочие топливные отходы. Удалить их можно через дверцу, поэтому стоит предусмотреть ее комфортные размеры.

Стандартные размеры внутри камеры для кирпичной печи составляют 25 × 38 см. Габариты возможны и другие. Но дверка поддувала в любом случае должна быть меньше самой камеры. Ее закладывают на втором ряду печной кладки.

Топливник должен в силу своего предназначения выдерживать высокие температуры. Эта конструкция способствует точному равномерному распределению и поглощению воздуха. Зольник снабжен двумя отверстиями: переднее – поддувало с поддувной дверкой и верхнее перекрытое колосниковой решеткой.

Поддувало или зольная камера располагается сразу под колосниковой решеткой топки. Как уже сказал, необходима для сбора золы и регуляции поступления потока воздуха в топку. Такая камера часто снабжается поддувальной. Высота ее около 14 см. Стоит помнить, что после каждой топки нужно чистить камеру от продуктов горения.

Зольник, как правило, снабжают металлическим поддоном. Зола из топки оказывается в поддувале через колосниковые решетки. Воздух сквозь колосники попадает к огню и это обеспечивает результативное сгорание топлива.

Поддувало может быть сделано как с дверцами, так и без них. Чтобы усилить приток воздуха достаточно приоткрыть дверцу. И, наоборот, для снижения интенсивности огня — прикрыть ее. Если же ваша конструкция так сложена, что дверцы не были предусмотрены, не страшно. В таком случае увеличить тягу можно, выдвинув ящик. Чтобы не происходило просыпание золы и пепла наружу, поддувало стоит делать наклонным.

Что касается размеров зольника. Как я уже сказал, нет одинаковых печей и каминов, поэтому и единых размеров поддувала быть просто не может. Главное, что стоит учесть – зольник должен по размерам соответствовать размерам колосниковой решетки. Если сделать меньше, то большая часть золы будет оставаться на решетке, и это будет препятствовать доступу воздуха к огню.

Если поддувало не снабжено изначально дверцами – установите выдвижной ящик или лоток. Чтобы рассчитать размер этого устройства надо знать, что ширина лотка должна быть равна дистанции от стенки до стенки поддувала, а длина превосходить размеры топки. Почему? Да потому, что для усиления тяги нужно будет выдвигать этот ящик или лоток, а в противном случае зола будет высыпаться и скапливаться у задней стенки.

Что касается материала для зольника. Помним о том, что ему необходимо выдерживать высокие температуры. Самым оптимальным вариантом является сталь толщиной 0,8 мм. Для поддувал с наличием дверок присутствие ящика необязательно. Зольник делают из того де кирпича, что и печь. Лучше если он будет огнеупорным.

Понятно, что поддувало периодически подлежит чистке. Для этих целей и делают лоток или ящик – это упростит процесс чистки. Стоит только извлечь и высыпать золу, которая скопилась в процессе горения. Даже если это приспособление не предусмотрено, то процесс чистки не займет много времени. Но соблюдайте меры безопасности. Подождите пока зола остынет, и тогда начинайте чистить. Это чуть более продолжительно по времени, но не супер трудно. Подготовьте щётку, совок и ведро. Кстати, есть специальный пылесос для каминов. Он идеально поможет справиться с пылью, пеплом и золой.

Это что касается конструкций печи. А вот к вопросу необходимости поддувала в каминах разные мнения и подходы. Сегодня можно выбрать конструкции на любой вкус. Есть возможность подобрать и с поддувалом, и без.

В небольших печах и каминах вместо поддувальной дверки порой целесообразно использовать зольную коробку в виде совка. Приготовить ее можно самостоятельно. Корпус выкраивается из листа стали толщиной 0,6-1 мм. По намеченным линиям отгибают борта и кромки. Под заклепки следует просверлить отверстия. Склепывают корпус, потом к нему монтируют так же при помощи клепок переднюю стенку. Верх ее отворачивают по направлениям сгиба, сооружая удобную достаточной ширины ручку.

Признаком правильности выполненного элемента печи послужит то, что наша сделанная зольная коробка войдет в поддувало так, чтобы передняя ее стенка плотно перекрыла поддувальное отверстие.

В любом случае для достижения высокого КПД печи в топку должно поступать необходимое количество воздуха. Его нехватка приведет к неполному сгоранию топлива и потере теплоты. Кроме того, к отложению немалого числа сажи в печных каналах. Даже несущественное количество отложенной сажи может повлиять на теплопроводность стенок печи. Ни в коем случае нельзя топить печь при закрытом поддувале в режиме тлеющего горения.

Если приток воздуха недостаточный, то пламя будет иметь темно-красный оттенок. Об этом же свидетельствует наличие темного дыма из трубы. Шум гудения в топке и ярко-белый цвет огня свидетельствует об избытке воздуха. Это тоже не есть хорошо, потому, что излишний воздух просто проходит сквозь печь, охлаждая ее. В таком случае стоит прикрыть поддувальную дверцу и задвижку.

При наилучшем режиме горения цвет пламени должен быть светло-желтый и дым из печи бесцветный.

Вот такие основные моменты, которые нужно знать про поддувало печи. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч.

Правила эксплуатации

Эксплуатация кирпичной печи не только не создает трудности любителям, но и создает ощущение уюта от отрытого огня.

• Лучше использовать печь грубку посезонно. Малая теплоэффективность не позволяет использовать печь круглый год, она не сможет хорошо прогреть большой дом во время холодной зимы.
• Необходимо регулярно прочищать дымоход, чтобы газы не попадали в помещение и не травили обитателей дома.
• Топить печь только с соблюдениями техники безопасности, не класть слишком много дров за один раз, плотно закрывать дверцу топливника после закладки партии топлива.
• Если печь применяется как варочная плита, необходимо использовать соответствующую чугунную, глиняную или алюминиевую посуду, а так же различные прихватки или перчатки во избежание получения ожогов.
• При наличии лежанки на печи, топить стоит только дровами. Уголь слишком сильно нагревает поверхность лежанки.
• Перед началом использования печи обязательно убедиться в правильности монтажа дымохода.
• В качестве топлива лучше использовать дрова или уголь. Применять различные отходы из современных материалов не рекомендуется, они выделяют вредный для здоровья газ и забивают дымоход.

Как почистить поддувало для печи?

Наличие дверцы в поддувале играет свою позитивную роль в регулировке напора огня. Но с чисткой мы получаем обратный результат. Ящик более удобен для чистки. Его можно просто вытащить и вытрусить в нужном месте.

Ящик для золы

Если же выдвижного ящика нет, то вам придется почистить печь вручную. Сперва стоит дождаться, пока печь полностью остынет. Далее с помощью щетки, совка и ведра нужно вычистить все лишнее из установки. Ничего сложно в приобретении таких средств для чистки нет.

Существуют также специальные пылесосы для каминов, которые можно использовать и в печи. С их помощью чистка не составить никакого труда для вас.

Часто из-за засорения печи бывают разного рода проблемы. Пример: печь частенько пропускает дым. Люди, которые не сильно разобрались в устройстве печи и не знают, как ее нужно эксплуатировать, жалуются на едкую сажу в доме или гараже. Проблема решает невероятно просто: нужно регулярно совестно чистить зольник, используя нужный инструмент.

Размер поддувала

Чтобы соорудить поддувало для печи своими руками, нужно знать его обычные размеры. Хоть и нет вовсе никаких стандартов в размере, есть одно простое правило: зольник должен быть идентичным с решеткой по размеру.

Если же поддувало будет меньше, то сажа будет оседать на решетке и не станет пропускать воздух к пламени.

Если же в поддувале отсутствует дверца, то стоит установить выдвижной ящик или лоток. Здесь размеры более понятны. Ширина лотка – такая, как расстояние от края до края поддувала. Длинна должна быть больше, чем топка.

Нужно заранее определить, какой тип печи подходит именно вам. Когда вы будете знать, что именно хотите стоить, тогда и найдутся нужные размеры под ваш тип печки. В деле, где нет точного идеала, может быть место для вашей фантазии.

Секреты длительной работы твердотопливных агрегатов

Весь секрет длительного горения буржуйки скрыть в способе закладки топлива в неё. Дрова в такой печи поджигаются сверху, поэтому нет опасности возгорания одновременной всех поленьев, заложенных в топливную камеру.

Несмотря на непритязательный внешний вид, самодельная буржуйка длительного горения успешно соперничает со многими дровяными печами заводского изготовления

Дополнительно этому способствует способ подачи воздуха. Кислород, необходимый для горения, поступает только к верхнему слою топлива. Подобные решения дают возможность увеличить размер закладки настолько, насколько это позволяют сделать размеры печи. Разумеется, время непрерывной работы таких агрегатов увеличивается в десятки раз.

Секретом печей длительного горения является эффективный способ сжигания топлива

Ещё больше увеличить длительность одного отопительного цикла позволяет пиролитическое разложение твёрдого топлива, которое происходит при высокой температуре и недостатке кислорода. Дрова при этом не горят, а тлеют, одновременно образуя большое количество летучих углеводородных соединений. Пиролизные газы сгорают под сводом печи с выделением большого количество тепла. Таким образом, тление способствует удлинению непрерывного периода горения, а пиролиз позволяет увеличить КПД теплогенератора во много раз.

Вывод

Конструкция Логинова позволяет минимизировать затраты топлива. Модель может быть доработана и усовершенствована, проста в изготовлении. Сделать самому печь буржуйку значительно дешевле, чем покупать готовую, при условии владения базовыми навыками работы с металлом. Схема Пьянкова ничем не хуже Логинова и чуть проще в изготовлении – никакой резьбы и трубок поддувала.

Для мастеров со стажем есть возможность превратить буржуйку в электрогенератор. Для этого потребуется элемент Пельтье. Он преобразует тепловую энергию в электричество. Интегрированные ТЭН нагреваются и вырабатывают 12 вольт постоянного тока с мощностью 60 ватт. Этого мало для полноценного обеспечения электричеством, но в условиях зимней рыбалки, армейских полигонов и дачных кооперативов без электрификации, очень пригодится.

Буржуйка Логинова более безопасна и эффективна в работе. Компактные размеры позволяют использовать её на любой площади, а небольшой вес – устанавливать даже на очень хлипких перекрытиях и лагах. Минус конструкции в сложной чистке – не каждый в состоянии поднимать и наклонять тяжелую металлическую печь. Один день работы, а в итоге собственное печное отопление с широким спектром применения.