Русская печь своими руками: порядовая кладка русской печи

С древних веков в домах присутствовали отопительно-варочные печи. Они выступали в качестве главной составляющей любого сельского дома. В наши дни люди, проживающие в частных домах в городе, также не отказываются от установки этого сооружения. Оно не потеряло своей функциональности, поэтому активно используется многими.

Даже если в доме имеется система отопления, работающая на газе или за счет электроэнергии, у многих нет желания включать его на полную мощность в осенние дни, когда в доме становится прохладно. В этом случае обеспечить комфортный микроклимат в жилище поможет печь. Достаточно забросить в топку несколько поленьев и довольно быстро в жилище станет тепло.

Если вы решили обзавестись этим сооружением в своем доме, то к задаче его строительства необходимо подходить со всей серьезностью, поскольку печь строится с расчетом, что будет служить в течение десятилетий. При этом не имеет значения, строите вы печь для обогрева своими руками или печь с плитой. Поэтому, если во время строительного процесса будут допущены ошибки, исправить их потом будет крайне сложно.

Говоря про печи отметим, что они разделяются на сооружения для одно- и двухэтажных домов. Главное различие между ними – высота. Возводимое сооружение может иметь плиту или же использоваться только для обогрева. Во втором случае плита в ней как составной элемент отсутствует. Высота печи, сооружаемой своими руками, зависит от количества рядов в схеме. Далее мы подробно рассмотрим, как построить печь с плитой своими руками в частном доме.

Интерьер деревенского дома с печкой

Способ оформления печной конструкции зависит от выбранного дизайнерского течения. Отделочные материалы определят ее внешний вид.

Плитка

При желании создать на деревенской кухне роскошную обстановку, печку можно облагородить при помощи изразцов – особых керамических или глиняных термостойких плиток, созданных специально для отделки печей. Уникальная форма изразцов облегчает их монтаж, а неповторимый рисунок позволит создать восхитительный дизайн, непохожий на другие. В XIX веке на Руси изразцовые печи были в моде у высших слоев общества, считались показателем достатка, роскоши.

Керамическая плитка быстро нагревается и долго держит тепло

Более доступный вариант оформления печной конструкции – использование плитки. Она может быть любой формы, прямоугольной, квадратной или имитировать различные природные волокна.

Плитка поможет создать уникальный дизайн печки

Дизайн печки в частном доме, украшенной изразцами

При выборе плитки необходимо остановиться на огнеупорных образцах, которые легко выдерживают высокие температуры и имеют плотную структуру. Благодаря таким свойствам они прослужат длительное время, не потребуют косметического ремонта.

Очень часто отделку плиткой проводят только в той части, где происходит розжиг и поддержание огня

Камень

Облагораживание поверхности русской печки при помощи камня позволяет получить неповторимый деревенский интерьер со старинным акцентом. Этот вариант достаточно трудоемкий, требует значительных денежных вложений. Но, потратив время и средства, вы получите неповторимый дизайн, который будет радовать не одно поколение вашей семьи.

Печка из камня станет главной изюминкой в доме

Штукатурка

При дизайне кухни частного дома в деревенских стилях, прованс, кантри или русском, отличным способом отделки печи становится оштукатуривание при помощи глиняного раствора. После его застывания на поверхность наносится термостойкая краска. С ее помощью печь можно украсить оригинальным орнаментом, идеи которого предлагают следующие фото.

Особую прелесть русской печке придает декоративная штукатурка. Она поможет воссоздать на ее поверхности любой понравившийся орнамент. Следующая далее подборка фото убедит в этом, вдохновит на незаурядный дизайн.

Деревенский стиль почти никогда полностью не выходил из моды. Даже имея собственную огромную дачу, напичканную ультрасовременным оборудованием и совершенными экономными отопительными приборами, люди стремятся что-то построить на своем участке в старинном ключе – маленькую беседку или сауну. Но многие, заимев загородный дом, хотят его полностью преобразить, превратив в подобие старинной русской избы с настоящей печью.

Выгоды печного отопления и его минусы

Выбирая печь для отопления дома или приготовления пищи, необходимо обязательно ознакомиться с преимуществами таких функциональных конструкций:

• классическая дровяная печь собирается достаточно быстро без необходимости больших финансовых затрат при условии правильной подготовки проекта;
• универсальная конструкция легко объединяется с камином, привнося в интерьерное обустройство гостиной особые нотки комфорта и уюта;
• возможность обустройства автономной системы отопления, функционирующей без доступа к централизованным и общественным коммуникациям;
• выбор недорогого и максимально экономного вида топлива при подборе программы снижения энергозатрат (дополнительное утепление);
• практичная возможность объединения печного и водяного отопления для распределения теплоносителя по всей площади помещения.

Русская печка своими руками

Надо отдать должное смелости некоторых предприимчивых людей, но сделать своими руками порядовку с лежанкой и готовочной поверхностью — довольно смелое решение. Дело в том, что как бы доходчиво ни выглядела схема конструкции на бумаге, воплотить ее в реальность довольно сложно. И все-таки для решительных людей есть рекомендации.

Инструменты для работы

Какой инструментарий вам понадобится: емкость для замешивания раствора; мерная планка, чтобы ширину кладочных швов; строительный уровень — обязательно! Без него, гарантировано, конструкция будет иметь крен, а устранить его по окончании кладки уже будет невозможно; правило (с его помощью выравнивается поверхность фундамента — операция разовая); отвес (тоже крайне важное приспособление, служит для уточнения вертикальной кривизны в любом нужном месте); порядовка — специально приспособление для многоуровневой печной кладки; мастерок; молоток с кирковым носом — ручной инструмент, позволяющий колоть цельный кирпич на куски вместо того, чтобы резать болгаркой.

Материалы и элементы оснастки

При создании русской печки с лежанкой и плитой вам потребуются дополнительные элементы, благодаря которым вы достигнете желаемый функционал:

• закаленный кирпич (рекомендуется М-200) в количестве 1850-1900 шт.;
• жирная чистая глина 245-250 кг;
• очищенный песок 295-310 кг;

Количество кирпичей, песок и глина приведены в количествах, рассчитанных на модель 2.3 длиной, 2.0 м высотой, 1.6 м шириной.

• колосники;
• топочные, прочистные и поддувальная дверцы;
• заслонка для топки;
• дымовая задвижка;
• варочная панель;
• стальной лист, стальной уголок, водонагревающий бак — по ситуации и в зависимости от проекта.

Количество дверц и колосников определяется исходя из нюансов проекта.

Порядок укладки слоев

В компетентно составленных рабочих чертежах русская порядовка с лежанкой и плитой представлена каждым уровнем по отдельности. Иначе сложить печку будет невозможно из-за сложности ее внутреннего (не видимого снаружи) устройства.

• Типовой пример:
• ряд 1-й. Слой укладывается без стяжки прямо на напольную гидроизоляцию. Подходит перекаленный кирпич, поскольку воздействия высоких температур не будет;
• ряд 2-й. По краям будущего пода кирпичи ставятся на ребро, а если используются не цельные кирпичи, в следующем ряду их обязательно нужно перекрывать цельными;
• ряд 3-й. Аналогичен предыдущему. Также здесь рекомендуется установить дверцу поддувала;
• ряд 4-й. Кладется так же, как 2-й;

В этом ряду не забудьте оставить место для прочистного канала.

• ряд 5-й. Прочистной канал продолжается. Сделать основание для будущих арочных сводов;
• ряд 6-й. Начинается сужение прочистного канала. Устанавливается колосник;

Колосники — это чугунные или стальные решетки, через которые проходит воздушный поток с улучшенной тягой. Пропускают кислород и задерживают зольный остаток от сгорающего топлива.

• ряды 7-й, 8-й. Здесь размещается стальной лист. Также необходимо закрепить проволоку, чтобы зафиксировать топочную дверку. Кладка пода закончена;
• ряд 9-й. Делается песчаная подсыпка. Кирпичи по всему ряду будущего пода устанавливаются на ребро.
• ряды 10-й, 11-й. Так же, как предыдущий. Поверху устанавливается варочная поверхность. На краю пода лучше всего уложить располовиненные кирпичи;
• ряды 12-й, 14-й, 16-й. Так же, как предыдущие.

Поднятие арки рекомендуется начать на 15-м ряду.

• ряды 17-й, 18-й. Между ними прокладывается вязальная металлическая проволока. На этих рядах свод сужается;
• ряды с 19-го по 21-й. Завершается работа над лежанкой;
• ряд 22-й. На этом уровне начинается подъем хайла. На этом этапе печная кладка очень сложная и ответственная;
• ряды с 23-го по 31-й. Формируется трубный канал. В нужных местах размещаются поддувала и задвижки.

Подводя итоги, отметим доступность кладки печей с лежанкой и готовочной панелью. Осуществить задуманное своими руками возможно, хотя и потребует высокой концентрации внимания, обстоятельности и многократных уточнений в расчетах. Непременно заручитесь поддержкой опытного специалиста — если не практическими действиями, то хотя бы полезными советами с его стороны.

Фундамент

Принимая тот факт, что возводимое сооружение имеет большую массу, при устройстве фундамента своими руками выполняют его заглубление не менее, чем на 80 см. Однако, при ведении фундаментных работ во внимание следует принимать климатические особенности местности проживания, а также глубину промерзания. Узнать про это можно у местных строителей. Учитывая все эти моменты, сооруженная своими руками печь по выбранной схеме прослужит долго.
Котлован под устраиваемый фундамент должен иметь квадратную форму. Что касается его размеров, то они должны быть 1,2 × 1,2 м. Его легко можно вырыть своими руками, прибегнув к ручному инструменту – лопате.

После завершения землекопных работ дно ямы утрамбовывается. Затем на её дне устраивается подушка из песка, для которой важно выдержать оптимальную толщину слоя, равную 10-15 см. Далее насыпается щебень слоем 15 см, который после его укладки нужно утрамбовать, а после этого установить опалубку. Это нужно делать с расчетом, что она пройдет через всю толщину фундамента.

Заливка фундамента под будущую печь выполняется в несколько приемов. Первые слои могут состоять из раствора, который сделан из цемента и гальки. Верхний слой нужно заливать бетоном, изготовленным из песка и цемента. Принимая во внимание вес сооружения, застывание фундамента должно происходить длительное время, не менее трех недель. Это важно, ведь иначе печь, сооруженная своими руками даже в соответствии с выбранной схемой, простоит недолго. Трещина, возникшая в фундаменте, приведет к необходимости выполнения ремонта.

Когда основание печи с плитой набрало достаточную прочность, опалубку снимают, а верхнюю часть фундамента застилают гидроизолирующим материалом – тремя слоями рубероида. Первая кладка кирпича своими руками будет производиться далее на нем.

Какие понадобятся материалы для строительства

• красный кирпич – 750 шт.;
• шамотная глина;
• песок;
• войлок или асбестовое волокно для изоляции;
• рубероид на нижний слой также для тепло- и гидроизоляции;
• крепежные элементы;
• металлический уголок, лист и стальная проволока;
• колосниковая решетка – 2 шт.;
• дверцы для топочной камеры и поддувала – 2 шт.;
• заслонка – 1 шт.;
• задвижка – 1 шт.

… и инструменты:

• строительный уровень;
• шпатели;
• мастерок;
• дрель с насадкой миксер для смешивания раствора;
• ведра;
• сито для просеивания глины и песка.

Не забудьте и про инструменты: шпатель, мастерок, дрель с миксером. Дополнительно имейте под рукой ведра или баки, сито. Чтобы печь получилась ровной, используйте уровень.

Классическое печное и водяное отопление

Стандартные дровяные печи для дома можно объединить с контуром водяного отопления, существенно повысив эксплуатационные свойства таких построек.

Этот вариант помогает снизить недостатки печного отопления, что возможно благодаря применению современных технологий, и связано с получением дополнительных выгод:

• значительное увеличение полезной площади обогрева;
• обеспечение равномерного распределения тепла;
• в обогреве задействуются все элементы печи;
• после приостановки процесса горения тепло сохраняется.

Конструкция печи с водяным отоплением дополняется теплообменником, обеспечивающий прогревание теплоносителя и его эффективную циркуляцию.

Кладка русской печи

Перед работой важно изучить проекты русских печей. Есть разные варианты, потому схема кладки может отличаться

Чертежи менять нельзя – надо строго соблюдать указанный порядок.

Для безопасности сооружения важна полная герметичность. Это обеспечивается следующими моментами:

1. Используйте качественный камень. Трещин быть не должно.
2. Швы в междурядьях толщиной в 0,5-0,8 см.
3. Не обмазывайте внутренние стенки глиной – на них будет откладывать сажа, потому теплопроводность снизится.
4. Разные отделы отличаются по толщине кладки от ¼ толщины кирпича до полной его длины.
5. Если кирпич керамический, то требуется его вымачивание, чтобы не забиралась влага из раствора.

Дымообороты – достоинства и недостатки разных систем

Дымооборотная система повышает КПД – газы при движении из топливника по каналам и камерам отдают тепло стенкам

Важно соблюдать соотношение между объемом топливника и внутренней поверхностью дымооборотов. При излишке площади газовых каналов, температура настолько понижается, что появляется конденсат

Малая внутренняя площадь понижает КПД – горячие газы улетают в трубу.

Сечение, число и расположениедымооборотов определяют их внутреннюю площадь. Каналы лучше сложить кратными по размерам кирпичу, они должны обеспечить свободный проход газов. Сечение должно соответствовать тепловой производительности печи: она дымит при недостаточном сечении и плохо разогревается при чрезмерном. Сечение 170–250 см2 применяют при теплоотдаче печей 3 тыс. ккал и меньше, от 3 до 5 тыс. ккал – до 300 см2.

Дымообороты могут иметь каналы (один и больше) и быть бесканальными.

Различные виды дымооборотов: а – многооборотный вертикальный; б – многооборотный горизонтальный; в – однооборотный вертикальный; г – многоканальный однооборотный; д – бесканальный.

В составе однооборотной системы один канал подъемный и столько же или несколько параллельных опускных. Параллельные каналы обладают низким сопротивлением газам, массив печи прогревается более равномерно. Однооборотная система имеет недостаток, который проявляется в значительно большем прогреве верхней части, чем нижней. В небольших печах он компенсируется значительным прогревом топливниковых стенок. Для больших печей применяют схему, по которой горячие газы идут по каналам снизу, таким образом, обеспечивается нормальный прогрев помещения.

Многооборотная система состоит из последовательно расположенных вертикальных или горизонтальных каналов. Первый недостаток подобной системы том, что газам приходится в многочисленных поворотах испытывать немалое сопротивление. Второй недостаток в разительно неодинаковом прогреве стенок первого и последнего канала, что часто вызывает растрескивание кладки. Вертикальные каналы обеспечивают хорошую теплоотдачу, горизонтальные – тягу, что выручает при трубе недостаточной высоты.

Противопожарная безопасность требует, чтобы верх перекрытия печи находился от потолка из горючих материалов в 40 см. Отрезок дымовой трубы от печи до разделки в потолке называют шейкой, ее наименьшая высота – три ряда кирпичей. Шейка – место для установки задвижек или вьюшек, которые закрывают по окончанию горения. Если установить такие приборы ниже, теряется много тепла. Газы выбрасываются наружу по дымовой трубе, об устройстве которой будет рассказано ниже.

obustroen.ru

Плита с отопительным щитком

Такая конструкция является усовершенствованием простой варочной плиты, которое заключается в подключении к ней отопительного щитка. В него производится отвод печных газов. Сам щиток — это небольшая приставная стенка с дымоходами внутри. Ещё довольно горячие печные газы от варочной плиты отдают в этих каналах значительную часть тепла перед выходом в трубу. Этим достигается повышение КПД всего сооружения.

1. Занимаемая площадь по большей части определяется размерами чугунной плиты, которой перекрывают топливник. Кроме того, некоторое место занимает дымовая труба. Замена этой трубы на отопительный щиток увеличивает занимаемую площадь незначительно.

2. В щитках предусматриваю летний и зимний варианты топки. При летнем варианте нагревается только небольшая часть щитка. При топке по-зимнему греется весь щиток.

3. Варочная плита и отопительный щиток могут строиться независимо друг от друга. Те, кто хочет попробовать себя в строительстве печей может использовать такой факт и смелее браться за работу. Ведь в случае неудачи не так досадно будет возвращаться назад, разбирать неудавшуюся постройку.

Такая несложная кирпичная отопительно варочная печь определяет её особенности:

• небольшая стоимость;
• возведение за короткое время;
• небольшое занимаемое пространство.

Обратная сторона простоты означает отсутствие некоторых полезных свойств, которые присущи более сложным конструкциям.

Почему русские печи так популярны

Невероятная «живучесть» русской печи заключается в её функциональности — она используется и как варочный, и как отопительный агрегат, причём последнее, вопреки распространённому мнению, является отнюдь не первичной функцией. В простейшем виде конструкция представляет собой очень глубокий камин, по сути, габаритную топку с трубой.

Русская печь традиционной конструкции

Благодаря толстым стенкам и массивному своду, теплоаккумулирующей способности русской печи может позавидовать любой другой твердотопливный агрегат. Этот же фактор играет и на пользу экономичности. Сооружение может оставаться тёплым в течение суток, поэтому не требуется много дров, чтобы поддерживать температуру в комфортных пределах. Здесь же невозможно не упомянуть и о чрезвычайно удобной конструкции с лежанкой или полатями.

Конструкция русской печи уникальна и в плане создания кулинарных шедевров. Широкий температурный градиент топки очень удобно использовать во время приготовления пищи. При необходимости получить быстрый нагрев чугунок с содержимым пододвигают поближе к очагу. Если же требуется уменьшить интенсивность кипения, то его перемещают на периферию, поближе к бокам. К слову, русская печь обладает уникальной способностью, которой не имеет ни один другой отопительно-варочный агрегат. Разогретые до высокой температуры стенки и свод печи способны сохранять очень высокую температуру даже после полного прогорания топлива. Излучаемые поверхностью инфракрасные лучи позволяют длительное время запекать или томить продукты, получая ни с чем не сравнимый вкус и румяную аппетитную корочку. Достоинство такого способа приготовления пищи заключается ещё и в том, что она не контактирует ни с огнём, ни с газовой средой, поэтому ни о каких канцерогенах не может быть и речи.

Сегодня русская печь представляет собой чрезвычайно функциональний отопительный прибор с варочной плитой, водонагревателем и место для отдыха

Современные отопительные приборы можно классифицировать по наличию одного из следующих признаков:

• Наличие плиты и подтопки. Варочную поверхность встраивают непосредственно в тело печи, получая так называемый шесток, который выполнялся глухим в канонической модели.
• Размещение на тыльной стороне печи камина, который выходит в смежную комнату. Практичность такого способа чрезвычайно высока, поскольку при существовании двух отопительных приборов не требуется сооружать отдельные дымоходы и фундаментные плиты.
• Пристроенная к печи груба или топчан. Они всё так же, как и прежде повышают комфорт и удобство отопительного прибора, хоть габариты современных лежанок и не сравнить с размерами традиционных печей, которые рассчитывались на 3–4 человека.

Интеграция плиты в массив русской печи не только расширила её варочные возможности, но и дала возможность отапливать боковой обогревающий щиток и нижнюю часть конструкции. По этому фактору выделяют агрегаты с боковым подогревом, которые используются для отопления соседней комнаты, а также теплогенераторы с нижним обогревом. Наличие у последних подтопка позволяет прогревать стенки, которые находятся ниже уровня пода. За счёт повышения теплоотдачи появляется возможность отапливать помещение увеличенной площади без необходимости расширения габаритов прибора.

Нижний обогрев значительно увеличивает тепловую производительность

Достоинства и недостатки (таблица)

Кроме того, русская печь потребует от хозяйки умения обращаться с ухватом, сковородником, горшками и чугунками, а это не каждой современной женщине придётся по душе. Если же вы готовы смириться с небольшими неудобствами, то этот в прямом смысле сказочный агрегат сможет отблагодарить хозяина не только теплом и вкусной едой, но ещё и здоровым сном, а также чудесными оздоровляющими процедурами.

LiveInternetLiveInternet

Четверг, 21 Января 2016 г. 17:35 + в цитатник По устройству это Русская печь с нижним прогревом, найти ее описание и результаты испытаний можно на Стоувмастере, в разделе «Русская печь» на одноименной ветке «Русская печь с нижним прогревом». Суть в том, что дымовые газы из горнила опускаются вниз за задней стенкой топливной камеры, идут понизу и по бокам шестка – в трубу. Эту же схему я пытался уже применить в Ухтыпечке, почему бы и нет – прогреть низ печи без устройства отдельной топки? Но тест Ухтыпечки показал, что низ прогревается не очень… но и холодным собственно не остается. Внешний вид. Определившись с устройством и функционалом, надо хотя бы приблизительно представлять, как то, что будет построено, будет выглядеть снаружи в плане дизайна. «Нам бы схемку, аль чертеж, мы б затеяли вертеж…» Вариантов много, годится любой, какой только позволят ваши способности и возможности. Начало строительства. Любая печь начинается с разметки первого ряда, чтобы разметить положение угловых кирпичей, с которых и начинается кладка. На первый ряд уже напилены карнизные кирпичи с внутренним радиусом, углы размечены, и по старинной традиции под первый кирпич закладываем монетку серебряну. Поначалу планировалось, как и в прототипе, пустить дым по обеим сторонам, потом подумал, что нечего греть стенку, за которой улица имени Вяземского, и левый нижний канал заглушил, оставив путь для дыма только в правый. На пятом – седьмом рядах устроены кронштейны, на которые потом ляжет лавка – голбец. На пятом же ряду устраиваем подвертку в восходящий канал, восьмым рядом перекрываем нижний дымовой канал, который по высоте скорее похож на колпак. Подпечье. Некоторые и даже многие называют подпечье дровником или дровницей, а находятся даже и такие, кто принимает ее за нижнюю каминную топку и недоумевает, почему из нее нет выхода для дыма. Нет, это русская печь, и подпечье играет роль именно подпечья, то есть места, где хранилась печная утварь, а еще по поверьям обитал домовой, тот самый Кузьма. Еще бывало в деревнях холодными зимами там проживал птичий молодняк или мелкий рогатый скот, который в хлеву мерз. Но это было давно и в сельской местности, мы же люди цивилизованные, ничего кроме ухватов с кочережками там хранить не будем. Ну, может, какую заначку еще, подпечье ж длинное… Но больше – ничего! Кладка. Самые внимательные уже могли заметить, что кладка ведется не порядово. Если печь стоит в углу, как здесь, подойти к ней со всех сторон невозможно. Поэтому поднимается сначала дальний, труднодоступный угол, чтобы не пробираться к нему потом через арку, затем уже выкладывается арка и примыкание к ней. Поэтому угловой кирпич, уложенный на постель из раствора (здесь – глиняная смесь), стреляется уровнем в первую очередь по кирпичам того же ряда, выложенным ранее, а потом уже проверяется его горизонтальность, вертикальность по обеим сторонам угла и плоскость боковой стенки. Далее укладываются примыкающие кирпичи. По восьмому ряду. Девятым уже начали перекрывать подпечье по уголкам. Высота пода. Десятый ряд – первый карниз с внутренним радиусом, проще говоря – впуклый, в отличии от карнизного кирпича выпуклого, то есть с внешним радиусом. А именно таким будет следующий, одиннадцатый ряд, он же у нас будет подовым. То есть высота пода варочной камеры, или горнила здесь составила 11 рядов, если учитывать, что первый ряд на ребро, это получается примерно 820 мм минус половое покрытие (здесь пол-то еще черновой, смею заметить). Определение удобной высоты пода осуществляется с помощью хозяйки, которая этой печью и будет пользоваться. Ставим ее возле печи, сгибаем ей… или ее… впрочем, это отдельная тема! Под. Выкладываем первый ряд свода, чтобы обозначить границы пода, и с кладкой пока притормозим. Берем в руки болгарку с каким-нибудь шлифовальным кругом или шарошкой и шарошим под. Чтобы он был как можно более ровным, без уступов. Для чего? Ну, как же! Это же будущая варочная поверхность, на нем будет лежать подовый хлеб, горшки стоять. А представьте, что вы заносите ухватом горшок, полный каши или борща, а он цепляется за торчащий из пода уголок кирпича и переворачивается… Жуть! Поэтому шлифуем, шлифуем, не боясь пыли! Раньше для этой цели пользовались обломком кирпича, но мы же цивилизованные уже люди! У нас есть инструмент. После шлифовального круга полирнем кругом лепестковым, или просто наждачкой, чтоб под был вообще как зеркало! Теперь, когда под полностью готов, застилаем его пленкой, чтоб потом меньше чистить от упавшего раствора. И выкладываем заднюю стенку, через которую дым будет переваливаться вниз, в нижний колпак. Она так и называется – перевал. Она же будет поддерживать боками заднюю часть свода, как несъемная опалубка. Опалубка. Далее приступаем к изготовлению опалубки – кружала. Кружала могут быть разными, как по устройству, конструкции, так и по сложности, как и сами своды. Все разновидности мы сейчас рассматривать не будем, потому что видео про конкретную печь, а для этой конкретной печи делаем это конкретное кружало. Опалубка у нас будет без настила, кирпичи свода будут опираться только на отдельные кружала, и, чтобы эти кирпичи стояли уверенно, расстояние между кружалами не должно превышать полкирпича. Поэтому кружал потребуется 9 штук. Для установки кружал соберем такую вот конструкцию. Понятно, да? Тогда пойдем пилить. Размеры кружал будут 800 мм шириной, 400 высотой, соответственно это диаметр и радиус, свод будет циркульным. (это когда ширина проема равна диаметру дуги). Сначала из листа ДСП (лучше для этих целей использовать толстую фанеру, но я обычно пользуюсь подручными материалами) лобзиком выпиливаем полукруг. Затем, для криворуких вроде меня потребуется ровнять край болгаркой. Здесь на ней стоит алмазная сегментная чашка. Наклон свода. Устанавливаем кружала на место, и опалубка готова. Задняя часть должна быть выше, как на поде, так и на своде. Кто мне скажет, почему? Кто говорит, что для лучшей тяги. А почему тяга лучше, если зад свода приподнят? Другие говорят, — Просто надо. Но я подозреваю, что это делается для того, чтобы свод прогревался по всей длине, Дым сначала омоет верхнюю часть, потом спуститься к устью, и тяга тут ни при чем, тягу создают дымосборник и труба. Свод. Ну, с божью помощью начали свод. Свод желательно выкладывать из клинового кирпича, если нет готового, нужно выточить из прямого. Все просто. И кладка простая, с той же цепной перевязочкой, только кирпич на ребро. Кружала я вынимаю сразу, и сразу же можно почистить – помыть. И оставить сохнуть. Чтобы было быстрее, можно поставить теплый вентилятор. Укрытие свода. Готовый свод сверху накрываем стеклотканью, чтобы прилипла, смачиваем жидкой глиной. Ткань нужна, чтобы песок засыпки не попал в трещины, когда свод при нагреве расширится, как бы вздохнет полной грудью. Иначе, песок так разопрет свод, а свод в свою очередь печурки и лежанку, что мама не горюй. От печурок свод изолирован от печурок картонным базальтом для тех же целей. Чтобы было куда расширяться. Хотя трещать все равно будет понемногу, но все же! Стенки за печкой закрыты фольгированным базальтом, чтобы не отдавать тепло из печурок стенками, которые наружные, то есть за ними – улица. Между стенами и печью образовалась так называемая конвекционная камера, теплый воздух из которой будет направляться в комнату через специальные отверстия. Печурки. Интересное слово – печурка, пока не был печником, подумал бы, что это маленькая печка. Ан нет, это ниша в печке для быстрой отдачи тепла. И чтобы носки сушить. И варежки всякие. Засыпка свода. Засыпку готовим из песка с боем кирпича, или с обрезками кирпича, которые можно побить на мелочь. Еще добавляли битое стекло, лучше бутылочное, оно, мол, лучше аккумулирует тепло, но сейчас время пластика, стекла мало потребляем, а по помойкам собирать – увольте! Перекрыша. Первый ряд лежанки, а их будет два, выкладываем по уголкам, не опирая на засыпку. Был бы умнее, подложил бы под него какого-нибудь базальту, потому что, как показал тест Ухтыпечки, шамот лежанки может набрать больше 100 градусов по Цельсию. Свариться можно! Но теплоизоляции можно накидать и сверху, на голом кирпиче ж никто спать все равно не будет. Первый ряд перекрыши – карнизный, с внутренним радиусом. Класть мы его начали от задней стенки вперед. Но впереди еще нет даже устья, чтобы закончить кладку боковых стен и лежанки. Поэтому нужно срочно выложить чело, арку устья, потом оформить шесток еще с одной аркой… Устье. Устье – это топочное окно, вход в варочную камеру – горнило. Оно будет арочное, циркульное, шириной около полуметра и высотой сантиметров 35. Высота проема определяется в зависимости от высоты свода. Если свод в холке 48 см, отнимаем высоту газового порога в полкирпича, вот в принципе и все. Получаем 36 см. Газовый порог. На газовом пороге хотелось бы остановиться подробнее. Что это такое, уже ясно, а именно расстояние от верхней точки свода до верха топочного окна, которое мы называем устьем. А для чего он нужен, сейчас объясню. Если бы его не было, дымовые газы улетали бы в трубу, не задерживаясь. И унося с собой тепло, которое так пригодилось бы для нагревания свода. Чтобы это тепло задержать, и делают на пути дыма этот порожек. Из курса физики мы знаем, что теплые газы поднимаются вверх, а холодные опускаются вниз. То есть, чтобы опуститься, газу нужно немного остыть, иными словами, отдать тепло, которое и достается в нашем случае своду. А если низ порожка загнуть внутрь, сделав как бы порожек на порожке, то на пути дыма образуется дополнительное препятствие, заставляющее его оставлять еще больше тепла. Загнетка. Прежде, чем приступить к строительству наружной арки, расскажу вам про еще одну фишку. Это загнетка. Одним из значений этого слова является сам шесток, то есть площадка перед устьем печи. Но шесток – это шесток, а не загнетка, а загнетка это часть шестка, место, куда сгребают горячие угли из горнила, если они там больше не нужны, но могут пригодиться в последствии. Это место должно быть огорожено с трех сторон, а дым оттуда может идти в хайло вместе с дымом из горнила. Но если вход в этот закуток перекрыть, и устроить для него отдельный дымоход, то получается небольшая дополнительная топочка, которую и назовем загнеткой. Дальше возводим арку окна шестка, подробно на ней останавливаться нет смысла, и идем дальше. Дымовой зуб. Выровняв переднюю часть печи по печуркам, завершаем засыпку, уплотнив ее (но не смачивая!) и выровняв правилом, перекрываем ее до конца первым рядом перекрыши по уголкам. Над устьем выпускаем несколькими рядами дымовой зуб. Прошу не путать его с газовым порогом. Дымовой зуб здесь будет играть ту же роль, что и дымовой зуб в камине. Можно его и не делать, печь будет работать замечательно, но были случаи ранее, когда при смене ветра или атмосферного давления снаружи тяга опрокидывалась, и дым выплескивался внутрь комнаты. Можно бороться с этим высотой трубы, но лишняя защита не помешает. Если работает в камине, почему бы ей не сработать и в русской печи? Кузя. Над наружной аркой начинаем выкладывать фронтон. Этот фронтон к конструкции русской печи не имеет никакого отношения, на классических схемах вы его не увидите, здесь он выполняет чисто декоративные функции. По третьему ряду пропускаем карниз c внутренним радиусом, он будет служить скамейкой для Кузи, и сажаем на нее собственно самого Кузю. Как делался Кузя, на то есть отдельное видео. Самоварник. Дальше на очереди самовар. Для подключения самовара, вернее трубы от него к печи, необходимо специальное отверстие, называемое самоварником, а иногда – душником, которое будет закрываться декоративной заглушкой. Через самоварник мы попадаем в хайло печи, через него – в трубу. Но лучше устроить для самовара отдельный дымоход, который будет выходить в общую трубу выше задвижки русской печи. Завершаем фронтон выпуклым карнизом. Над Кузькиной головой как раз остается место для задвижки ЗВ-6. Трубе от самовара немного мешает карниз, придется потом ее удлинить, чтобы стояла ровно. Задвижки. На ряд ниже задвижки от печи устанавливаем задвижки загнетки, она же самоварник, и нижнего колпака. Если последнюю закрыть, низ печи прогреваться не будет, ведь летом это не к чему. Дымовая труба. Далее собираем все каналы в кучу, то есть в одну трубу сечением «в шестерик», которая будет стоять на правом переднем углу печи. Почему на правом? В этом случае она будет ближе к коньку крыши, и большая ее часть останется на чердаке, в относительном тепле. И выкладываем саму трубу, не забыв о противопожарной распушке при прохождении перекрытия, так как оно у нас деревянное. Распушка. Наверное, надо здесь опять отступление. Дело в том, что по всем правилам расстояние от дыма до горючих материалов перекрытия должно быть не менее 380 мм, то есть толщина стенок распушки должна составлять полтора кирпича, у меня же, как вы могли заметить, она всего лишь кирпич. Нарушаем? Но… Вот плюйте в меня, кидайте камнями, но смысла в подобном нагромождении я не вижу. От чего может загореться потолок? Во-первых, от искры в случае воспламенения накопившейся на стенках сажи. Но если вертикальные швы перекрыты, даже если в них появятся трещины, что трудно представить, и даже если сажа накопится в количестве, необходимом для воспламенения искра до дерева просто не долетит. Погаснет. Во-вторых, самовоспламенение от высокой температуры. Как правило, температура самовоспламенения древесины около 200ºС, но принято считать, что 100ºС –это максимальная температура, воздействия которой можно подвергать древесину в течении длительного времени без угрозы возгорания. Прошу заметить, что это не температура окружающего воздуха, а температура самой древесины. Температура воспламенения зависит от состояния древесины, от влажности и степени измельчения. У нас древесина просушенная, но как правило пропитанная огнебиозащитой. Температура уходящих газов в трубе, в районе чердачного (или межэтажного, если в доме больше одного этажа) перекрытия, учитывая, что мы всеми силами старались удержать тепло в печи, 120-140ºС, ниже нельзя – ухудшится тяга и появится угроза образования конденсата. Надо бы провести практические замеры, но сдается мне, что внешняя сторона кирпичной стенки толщиной в кирпич, на вряд ли нагреется больше 100º С за время топки печи. Если лежанка из шамотного кирпича, который, как известно, прогревается быстрее красного, при запакованной (протопленной и закрытой заслонкой и задвижкой) печи прогревается до такой температуры за ночь. Сушка печи. Когда труба готова, можно немного протопить печь, чтобы проверить тягу и просушить стенки. Если, конечно, вы строили достаточно быстро, чтобы печь не успела просохнуть сама. В моем случае, когда бывает готова труба, низ обычно уже высыхает самостоятельно. Оштукатуривание. Приступаем к оштукатуриванию. Для начала на углы печи наклеим металлические уголки под штукатурку или шпаклевку. Они сделают углы ровными и будут служить маяками для штукатурки. Штукатурить, кстати, будем готовой штукатурной смесью, предназначенной для штукатурки печей и каминов, поэтому останавливаться на составе штукатурной смеси я не буду. Надо только обратить внимание на фракцию наполнителя, она должна соответствовать слою штукатурки, который будет не более 10 мм. Готовая штукатурная смесь должна быть достаточно жидкой, чтобы не обезвоживаться сразу же при соприкосновении с кирпичной стенкой, которая у нас, напомню, уже просушена. То есть это консистенция городской сметаны. Штукатурим в два слоя. Первый наносим или широким шпателем, или же прямо рукой, если вы не белоручка. На первый слой клеим штукатурную сетку, разглаживая ее опять же рукой или шпателем. И вторым слоем выравниваем поверхность. Можно на этом остановиться. Поверхность будет грубоватой, но вполне в деревенском стиле. Потом ее нужно будет только побелить или покрасить краской на водной основе. Но для достижения более гладкой поверхности печь нужно будет еще и зашпаклевать, а шпаклевку зашлифовать шлифовальной шкуркой. Это делается после того, как подсохнет штукатурка. Потом уже можно приступать к покраске и прочей росписи печи. Заслонка. Все! Печка готова. Укомплектуем ее необходимыми аксессуарами, самым необходимым из которых, является печная заслонка. Она закрывает устье печи, когда печь протоплена и в нее помещены горшки с готовящейся едой, или прочие блюда. Или даже если горнило пустое, оно закрывается, чтобы тепло не выветривалось, а продолжало впитываться кирпичом свода. Растопка. У нас первая растопка. Дрова укладывает клетью, или колодцем. Снизу совсем мелкие, лучину, сверху покрупнее, внутрь колодца – бумагу или лучше бересту, которую и поджигаем. Постепенно разгорается вся стопка дров. Тогда сверху добавляем уже совсем крупные поленья, и можно задвинуть шваброй колодец вглубь печи. Но у нас сзади вход в нижний колпак, пламя и дым туда и так затягивает, поэтому задвигать горящие дрова в глубину мы не будем. А будем любоваться пламенем возле самого устья. Когда печь протопится, можно в ней что-нибудь приготовить. Но это совсем другая история. А пока я с вами прощаюсь. До новых встреч! Виктор Сычков

Серия сообщений «Устройство Русской Печи»:
Часть 1 — Краткий курс по строительству Русской Печи

Метки:
Русская Печь

Процитировано 1 раз

Нравится Поделиться

0

Нравится

• Запись понравилась
• Процитировали
• 0
  Сохранили

• Добавить в цитатник
• 0
  Сохранить в ссылки

Понравилось
0

Укладка 1-4 рядов порядовки русской печи

Кладку следует начинать с левого переднего угла. Сначала помещают кирпич размером 3\4 тычком наружу. К нему добавляют 12 полноразмерных кирпичей со швом примерно 13 миллиметров. С целью создания уступа стенок в четвертом ряду в предыдущих трех нужно сохранить уширенный шов. Левую сторону печи завершают кладкой двух четверных кирпичей, таким образом, создается второй угол. Заднюю сторону конструкции выкладывают в два ряда кирпичными ложками. Кладку третьего угла выполняют, как и в предыдущем случае, из двух четверных кирпичей. Укладка правой стороны происходит тем же образом, что и левой.

На втором ряду ложками перекрывают тычки на левой и правой сторонах первого ряда. На задней стороне остается тычковый ряд. В каждом углу находится по два не полноразмерных кирпича, выложенных ложками. На полномерные изделия передней части начального ряда укладывают, перевязывая швы, трех четверные. После этого кладку проверяют с помощью правила. Третий ряд выкладывают аналогично первому.

Для получения четвертого ряда расчалку протягивают вдоль обреза. По ней кладку ведут, начиная с первого угла, при этом положение кирпичей аналогично второму ряду. Для проверки горизонтальности пользуются уровнем.

Особенности порядовок печей из кирпича

Печи нередко служат украшением интерьера, поэтому их облицовывают клинкером, изразцами, плиткой. Диагонали в первом ряду тщательно вымеряют, а в центре дымохода подвешивают отвес, который снимают на последних рядах трубы. Также диагонали контролируют через каждые 4 ряда, а на каждом ряду натягивается при укладке шнур, который проверяется правилом. Вместо цементно-песчаного раствора рекомендуется использовать глину, независимо от типа строящейся печи. Уже готовые сухие растворы существенно экономят время, затрачиваемое на подготовку глины. Чтобы состав быстро не высох, перед укладкой кирпич нужно смочить водой.
Расходов при эксплуатации будет меньше, если внутри конструкции не окажется прямоугольных уступов. С этой целью при создании напуска (уступа) камень примеряют без раствора, очерчивают линию напуска, а лишний материал срезают болгаркой. Внутренние швы при кладке регулярно контролируются, а лишний раствор время от времени удаляется. Трубу после завершения работ прочищают.

Кирпичные печи выкладывают из нескольких материалов:

• наружной облицовки;
• кладочного кирпича (основная конструкция);
• шамот – огнеупорным материалом выкладывают места, подвергающиеся сильному нагреву (топка, под);
• кирпич с гранями высокой плотности – находятся внутри печи.

Глиняный кирпич нельзя перемешивать с шамотным, а духовые шкафы, варочные панели, прутья и решетки колосников, водяные баки в кладку не вмуровывают – это связано с различными коэффициентами расширения при нагреве. Если металлические элементы жестко вмуровать в кладку, то конструкция в скором времени разрушится.

Печь с лежанкой – русская классика

Сегодня большие и удобные конструкции, на которых можно «погреть косточки», разнообразны как по форме, так и по дизайну. Вот несколько образцов, которые при желании можно сделать и самостоятельно:

Такое разнообразие оформление продиктовано желанием владельцев украсить интерьер, сделать его уникальным.

Краткое описание конструкции

Многие не знают, как правильно построить русскую печь с лежанкой, потому что не знают ни основных элементов, ни деталей кладки.

Главные элементы, которые должны присутствовать в каждой конструкции. В различных регионах названия деталей могут различаться (например, подпечье – подпечек)

Горнило – главная, большая камера, которая служит и для укладки дров, и для выпекания пирогов. Верхняя часть горнила – свод – нагревается и передает тепло лежанке.

Перед горнилом находится шесток – небольшой отсек, куда удобно ставить противни и горшки. Здесь же производят манипуляции по укладке дров на лопатку. Иногда под шестком располагают небольшую нишу – подшесток.

Устье – отверстие, ведущее в горнило.

Под – важная часть горнила, его нижняя плоскость, слегка наклоненная к устью. Самая гладкая отшлифованная поверхность печи.

Подпечье – ниша под печью, которая служит для сушки поленьев, хранения крупной утвари, ухватов, лопат, метелок.

Перетрубье – камера между горнилом и трубой, размещенная над шестком.

Вьюшка – заслонка, перекрывающая дымоход после прогорания дров.

Лежанка – большая горизонтальная поверхность для отдыха или сушки.

Самоварник – отверстие, в которое раньше вставлялась труба самовара.

Часто к большой печи пристраивают сооружение поменьше с варочной чугунной плитой. Его можно топить летом, чтобы приготовить обед

Если требуется дополнительный обогрев дома или пристроек (веранды), в корпус печи встраивают водогрейный котел и делают разводку в нужные помещения.

Плюсы и минусы сооружения

У русской печи масса преимуществ перед современными отопительными приборами, поэтому до сих пор она пользуется популярностью, особенно в загородных домах, на дачах.

Плюсы сооружения:

• экономичность – если построить сложную по конструкции печь, то КПД достигает 70-80 %;
• невысокая стоимость материалов и работы печников;
• некоторые модели топятся не только дровами, но и другими видами твердого топлива;
• многофункциональность – отопление, приготовление пищи, отдых в комплекте;
• требует внимания 1 раз в сутки;
• благоприятно воздействует на здоровье сухим теплом от кирпичей.

Если соблюдены правила строительства, то безопасность гарантирована.

Сооружение из кирпича обычно служит не менее 30 лет. Конструкции, сложенные мастерами, живут гораздо дольше – 100 и более лет без капитального ремонта

Но есть и недостатки, из-за которых владельцы зданий отказываются устанавливать печку. Топливо необходимо заготавливать заранее, высушивать и отбирать его. Современные электрические и твердотопливные котлы действуют эффективнее, при этом занимают меньше места и не требуют постоянного внимания.

Русскую печь можно установить только в отдельно взятом частном доме, для отопления многоквартирных, а уж тем более многоэтажных зданий она не подходит.

Перед тем, как рассчитать и сложить русскую печь с лежанкой, обязательно нужно определить ее размеры и место установки. Приготовьтесь к тому, что конструкция займет немало места

К недостаткам относится и регулярная чистка печи от золы и сажи.

Совмещение функций

При решении такой не очень сложной задачи по термической обработке продуктов значительное количество тепла остаётся неиспользованным и просто выходит в виде дыма в атмосферу. Это приводит к нерациональному использованию топлива. Для повышения КПД применяется кладка отопительно варочных печей, позволяющая использовать отводимые из зоны горения печные газы для обогрева помещения.

Такое совмещение задач по приготовлению пищи и вопросов отопления позволяет более рационально использовать площадь. Одна печь занимает существенно меньше места, чем две. Уход за одной печью и её обслуживание гораздо проще, чем забота о двух источниках огня.

Все особенности простой варочной плиты имеются и в этом виде печей. Что же касается обогревательной части, то тут применяются разные системы дымоборотов или используются смешанные. Существует множество вариантов использования этих двух функций совместно, но в конечном счёте выбор остаётся за заказчиком. Возможности размещения, а также конкретные пожелания и определяют порядовку отопительно варочной печи.

Проект и схема устройства классической русской печи

Если посмотреть на чертеж русской печи, видно, что она имеет следующие основные элементы:

• подпечье – в этом месте хранят и подсушивают дрова;
• варочная камера – она служит для приготовления еды;
• шесток – имеет форму ниши, куда можно поставить горячие сковородки и горшки, которые извлечены из печи;
• холодная печурка – место для хранения посуды;
• душник – ведущее в дымоход отверстие;
• вьюшка – представляет собой дверцу, полностью перекрывающую дымоход;
• лежанка – ее размеры позволяют домочадцам на ней отдыхать, спать, греться (подробнее: «Печь лежанка своими руками — как сделать правильно»).

В среднем размер русской печи бывает следующий:

• ширина – 142 сантиметра;
• высота – 213 сантиметров;
• расстояние между напольным покрытием и лежанкой – около 180 сантиметров.

Строительство печи своими руками учитывая все нюансы

Как украсить русскую печку в доме

Чтобы русская печь не просто служила функциональным элементом, но и украшала интерьер, заботливый хозяин уделит внимание ее облику

Способы побелки печи

Побелка – самый простой и дешевый способ ухода за печью. В крестьянских домах обычно белили очаг ежегодно. Сейчас, помимо доставшихся от предков рецептов на основе мела или гашеной извести, доступно множество специализированных составов нового поколения. Чтобы покрытие мелом не пачкало руки и одежду, раствор делают на обезжиренном молоке, содержащем казеин. Можно добавить готовый столярный клей или жидкое стекло.

Оштукатуривание и раскраска

Печку штукатурят раствором на основе шамотной глины, который не боится нагревания. Сейчас в продаже доступны специальные сухие смеси с уже подобранным составом. После естественного высыхания законченного слоя в течение 3-5 дней печь растапливают и проверяют покрытие на дефекты.

Вначале штукатурку полностью окрашивают в белый цвет. Затем, используя цветные колеры, наносят рисунки, выбор которых ограничен лишь вкусом мастера. Если умения рисовать нет, помогут печатные трафареты или распечатанный на принтере шаблон.

Украшение печи изразцами

Изразцы – специально предназначенные для украшения поверхности печей керамические детали. Плитки имеют особый коробчатый выступ (румпу) на внутренней стороне. Снаружи нанесен художественный слой из термостойкой глазури. Их установку нужно предусмотреть на этапе кладки, чтобы монтировать друг к другу и к поверхности.

Украшение печи изразцами

Отделка такими элементами относится к области скорее искусства, чем строительства.

Отделка русской печки плиткой

Керамическая плитка вполне пригодна для наружной облицовки стен печи, ведь она устойчива к нагреванию. Для укладки плиток на вертикальную плоскость стены в кладочные швы вставляют гвозди, на них наклеивают на раствор каждую деталь отдельно, оставляя широкий шов для компенсации теплового расширения. Швы затирают эластичной мастикой.

Как работает отопительная печь на два этажа

Для полного понимания того, как работает печь в двухэтажном доме, можно обратить внимание на фото. Если дом выполнен из кирпичной кладки, то установить печь можно на стальные балки, которые изначально вмонтированы в стены здания. При монтаже балок нужно применять прокладки, которые будут смягчать влияние веса на стены и предотвратят тем самым их деформацию

Пространство между балками заливается обычным строительным раствором, а вот для надежного цементирования печей используется именно глиняный раствор

При монтаже балок нужно применять прокладки, которые будут смягчать влияние веса на стены и предотвратят тем самым их деформацию. Пространство между балками заливается обычным строительным раствором, а вот для надежного цементирования печей используется именно глиняный раствор.

При установке печей для отопления коттеджа необходимо соблюдать независимость систем: каждая печь двухэтажного коттеджа должна быть способна работать отдельно от другой. При желании в возведенную конструкцию можно вмонтировать и камин, который будет добавлять дополнительную порцию уюта. Если выбрать в качестве основной печи, расположенной на нижнем этаже, отопительно-варочный вариант, то такая конструкция позволит обеспечить дом всем необходимым.

Печь конструкции И.Ф. Волкова

Универсальная печь. Может использовать все виды твёрдого топлива. Имеет в своей конструкции все основные приборы, которые применяются в печном деле: варочная камера, духовка, водогрейная коробка, несколько задвижек. Возможны различные топки для зимы и лета.

Одним словом, в конструкции собраны все достижения в области отопления и термической обработки продуктов.